Елена Савчук

49 лет
Новосибирск
Изображение
+5

Историческая справка к ВЛОГу из Ханты-Мансийска. Где в России до сих пор живут мамонты?

Как мы уже рассказали в Ханты-Мансийск Лена ехала впервые, а я уже бывала в этом замечательном городе. И конечно как только мы окончательно сформировали маршрут нашей поездки на Север, и запланировали заезд в Ханты-Мансийск я сразу начала раз через раз говорить Лене, что как только приедем знакомство с городом начнем с мамонтов. И действительно приехав в Ханты-Мансийск не побывать, тут будет очень глупо, более того, Археопарк достоит, чтобы ради него приехать в Ханты-Мансийск.

 В самом центре Ханты-Мансийска, у подножия загадочного Самаровского останца, стоит 11 бронзовых мамонтов – главная достопримечательность культурно-туристического комплекса «Археопарк». Но это не просто парк скульптур, а уникальный симбиоз природы, истории и искусства. Здесь можно прогуляться среди животных, которые тысячи лет назад населяли Сибирь, и почувствовать себя частью древнего мира. Парк входит в топ-1000 культурных и туристических брендов России. На национальной карте «Живое наследие» он отмечен как один из локальных культурных брендов России.

Место создания парка было выбрано не произвольно. В древности здесь жили различные животные, в том числе и мамонты. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки, сделанные в пойме Иртыша. Но парк расположили не у реки, а у подножия Самаровской горы, или Самаровского останца – уникального геологического памятника.

Самаровский останец — это всемирно известный геологический объект опорного геологического разреза, благодаря этому обнажению эпоха максимального оледенения Западной Сибири получила название «самаровская». На высоте шестидесяти метров представлен весь профиль Самаровского чугаса (по сути это холм, на котором стоит Ханты-Мансийск), все прослойки толстого геологического пирога. Уникальность этого памятника природы заключается в том, что он показывает картину отложений, как они складывались с течением времени, а на остальной территории региона эти породы погребены на сотни метров вглубь, под землю.

Несмотря на многолетние исследования, тайна его происхождения не раскрыта до сих пор: как он появился на плоской равнине Западно-Сибирской низменности? Каков состав пород? Научные споры не прекращаются.

Кстати, у археологов, проводивших с 1999 года раскопки на вершине Самаровской горы, сомнений в том, что здесь находится ещё и памятник археологии, нет. Вооружённое противостояние остяцкого князя Самара и отряда казаков, отправленного в эти места Ермаком в 1582 году, – факт исторический.

В 2007 году, к 425-летию Ханты-Мансийска, скульптор Андрей Ковальчук создал первую группу из 7 бронзовых гигантов. Позже их стало 11 – целое стадо, которое будто только что вышло из леса. Все фигуры выполнены с потрясающей детализацией, а вечерняя подсветка добавляет им мистического обаяния. 

Самый большой мамонт – 8 метров (выше реального прототипа). 

Самый маленький – трёхметровый мамонтёнок.

Помимо мамонтов, в парке можно погулять и сфотографироваться возле: 

·         Шерстистых носорогов (в натуральную величину). 

·         Стаю волков (увеличенных в 2–3 раза для эффектности). 

·         Пещерных медведей и львов, которые выглядят так, будто только что вышли на охоту.

·         Большерогого оленя и первобытных бизонов.

·         Стоянку древних людей.

·         Стадо диких лошадей и бобров.

Мамонты стали и символом Ханты-Мансийска, и талисманом профессионального хоккейного клуба «Югра». «Мамонты Югры» – ещё и название молодёжной хоккейной команды, которая была образована в 2011 году.

В парке можно фотографироваться во всех местах, можно забраться на холку пещерного льва, например, или под брюхо мамонта, сесть на хобот. Правда, ходить по мамонтам запрещено, по соображениям техники безопасности. Подходы ко всем скульптурам свободные, есть доступ для людей с ограниченными возможностями.

Из интересных фактов об археопарке удалось также вычитать на просторах интернета, что:

ü    Изображение скульптур мамонтов присутствует на официальной эмблеме 39-й шахматной олимпиады.

ü    Вожак скульптурного ансамбля удостоился чести попасть на марки «Почты России».

ü    Зимой Археопарк становится главным местом проведения проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири». Каждый год здесь создаётся «ЧУМовая улица», которая появляется на карте города только в канун Нового года. На ней располагаются настоящие хантыйские чумы, и воссоздается этническая атмосфера Севера.

ü    Каждый год, осенью первокурсники-журналисты ЮГУ ездят в Археопарк, тут они моют самого маленького мамонта, которого прозвали КаЖуркой (сокращение от «кафедра журналистики»). Считается, что эта традиция помогает закрыть первую сессию на отлично.

 

Изображение
+5

Историческая справка к ВЛОГу из Надыма. История Трансполярной магистрали и немного современности

Пока шлифуем моменты автопутешествия на Север, продолжим рубрику Исторических справок. а сами ВЛОГи можно посмотреть на наших каналах в ВК, РУТУБе и ЮТУБе (ссылки в шапке профиля).

Материалов о Трансполярной магистрали очень много, но с другой стороны тему дорог России нам обойти не в одной поездке не удается. И мы решили еще раз написать про «Мертвую дорогу», но через призму нашего безмерного уважения к тем людям, которые прокладывали и прокладывают автомобильные и железнодорожные дороги на бескрайных просторах нашей Родины. В 2017 году я была в командировке в Салехарде и в полной мере по ценам ощутила, что такое отсутствующее постоянное сообщение с «Большой землей», и понятно, что это далеко не самая главная проблема для людей, которые там живут постоянно. Так вот местные жители сетовали, что дорогу обещают, но ее все нет и нет, а значит и нет постоянного автомобильного сообщения. А Лена так всю дорогу говорила, «Я не верю, что от Пангодов до Надыма есть не то чтобы асфальтная дорога, а какая-либо дорога! Потому что в те времена, когда она жила в Надыме поездка от Пангод до Надыма летом занимала около 12 часов и очень напоминала дорогу на Каракольские озера на Алтае». А дорога, то есть, и мосты есть и видны работы с железной дорогой, так что Север становится ближе и это здорово, ведь это удивительный край, потрясающая природа и не менее потрясающие люди.

 

Мы приближались все ближе к главной цели нашего путешествия и нет нет поглядывали на останки старой железной дороги, которые тянутся вдоль асфальтной дороги до Салехарда. Ржавые рельсы, покосившиеся вышки и полуразрушенные бараки, это все остатки лагпункта № 93 — одного из многих, где заключенные и вольнонаемные строили Трансполярную магистраль, железную дорогу, которая должна была соединить европейскую часть СССР с сибирским Севером.

Сегодня ее называют «Мертвой дорогой» — не только потому, что она так и не была достроена, но и потому, что ее история окутана мифами и трагедиями. 

Идея железной дороги через Заполярье появилась еще в царские времена. В 1915 году инженер Александр Борисов предложил проект «Великого Северного железнодорожного пути» — от Мурманска до Чукотки. Но тогда его сочли слишком дорогим и нецелесообразным. 

В 1930-е годы о проекте вспомнили снова. Война показала уязвимость Северного морского пути: немецкие корабли атаковали даже отдаленные порты вроде Диксона. А после войны в Западной Сибири начали находить нефть и газ — нужна была надежная транспортная артерия.  

В 1947 году Сталин подписал решение о строительстве железной дороги Чум — Салехард — Игарка. Первоначально планировали проложить всего 700 км., но затем проект разросся до 1300 км. 

Строительство велось силами ГУЛАГа (управления № 501 и № 503). На пике работ здесь трудились до 80 тысяч человек — заключенных и вольнонаемных.

Условия были экстремальными: 

- Вечная мерзлота — летом насыпи проседали, рельсы «плыли».

- Отсутствие мостов через крупные реки (Обь, Енисей) — зимой рельсы укладывали прямо на лед, летом использовали паромы.

- Облегченные технологии — вместо щебня насыпали обычный грунт, из-за чего дорога быстро разрушалась.

Несмотря на это, к 1953 году успели построить более 700 км. пути. Поезда уже ходили от Салехарда до Надыма, а на востоке — от Игарки на юг. 

Но, как всем известно, 5 марта 1953 года умер Сталин, и уже 25 марта новое руководство СССР приняло решение свернуть проект. Главными причинами были названы:

- дороговизна — вложили 42 млрд. рублей (по деньгам того времени — огромная сумма);

- сложная эксплуатация — вечная мерзлота, отсутствие мостов;

- амнистия заключенных — рабочих рук стало меньше.

Дорогу бросили. Рельсы кое-где сняли, технику вывезли, а лагеря опустели. 

Но вот, в 1960-е на Ямале нашли гигантские месторождения газа. Оказалось, что «бесполезная» дорога проходит рядом с ними. Но восстанавливать старые участки было сложно — пришлось строить новые. 

Сегодня от Трансполярной магистрали остались: 

· Действующий участок Чум — Лабытнанги (часть Северной железной дороги). 

· Восстановленная ветка Коротчаево — Новый Уренгой (используется для грузоперевозок).

· Заброшенные участки: Салехард — Надым и Игарка — Ермаково (ржавые рельсы, развалины лагерей).

С 2018 года идет строительство «Северного широтного хода» — современного аналога Трансполярной магистрали. Проект включает: 

🔹 Железную дорогу Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой (707 км). И работы действительно идут и это, честно говоря, очень поражает, с учетом того, что условия, в которых строится дороги от первоначальных не особо отличаются. С другой стороны очень сильно в лучшую сторону отличаются технологические возможности, современные технологии и наработанный опыт строительства дорог в тяжелых условиях.

🔹 Мосты через Обь и Надым (мост уже готов, очень красивый, пока ехали не знали в какую сторону лучше смотреть, так как от видов дух захватывает). 

🔹 Подключение к газовым месторождениям.

Планируется, что дорога заработает к 2030 году. По сути, получается Сталинская дорога была не ошибкой, а проектом, опередившим время, и более того «Мертвая дорога» жива, она стала частью истории русского Севера, и, возможно, ее наследник — «Северный широтный ход» — наконец реализует мечту о великой арктической магистрали.

 И немного интересных на наш взгляд фактов, связанных с Трансполярной магистралью и строительством дорога на Севере:

1. Известный ямальский краевед Вадим Гриценко объединил группу энтузиастов, увлеченных историей Строительства № 501. Уже несколько лет они на добровольных началах работают над восстановлением Лагпункта № 93 возле разъезда «Щучий» в Надымском районе. 

2. В 1937 году началось сооружение железной дороги Котлас — Воркута. Рабочее движение поездов запустили 28 декабря 1941 года, в разгар Великой Отечественной войны. К 1942 году поезда пошли и на участке Вельск — Котлас — Печора. 

Основной рабочей силой на этой стройке были заключенные ГУЛАГа. Их труд оказался критически важным для страны: после оккупации Донбасса уголь Кузбасса был далеко, а воркутинские месторождения — гораздо ближе. 

Владимир Зубчанинов, узник ГУЛАГа, вспоминал: 

«Как ни странно, жить в нашем лагере к концу 1942 года стало легче. В стране свирепствовал голод. Лагерь перестал получать и ржаную муку, и даже овес. Но воркутинский уголь становился все нужнее и нужнее. Поэтому, как только начали поступать продукты по американскому ленд-лизу, они потекли на Воркуту. Бывали периоды, когда из-за отсутствия чёрного хлеба весь лагерь кормили пышным американским белым хлебом. Знаменитой американской тушенки поступало столько, что всю металлическую посуду для лагеря — плошки, кружки, — всю осветительную арматуру, а местами и крыши стали делать из банок. Целыми вагонами привозили красиво упакованное, хотя и прогорклое, залежавшееся американское масло. Тоннами завозили аскорбиновую кислоту и почти выжили цингу. Наряжали заключенных в какие-то спортивные американские костюмы и желтые башмаки с подошвами в два пальца толщиной. Жить в нашем лагере стало, пожалуй, лучше, чем на воле. В конце 1942 или в начале 1943 года к нам привезли эшелон ленинградских детей. Только тут мы воочию увидели, что происходило в стране».

3. В 1964 году Никита Хрущёв был отстранён от власти, а всего через два года, в 1966-м, в Западной Сибири было открыто Уренгойское газовое месторождение — одно из крупнейших в мире. Первые геологи, сейсморазведчики и буровики, осваивавшие эти суровые земли, обнаружили неожиданное преимущество: в качестве жилья и хозяйственных помещений они использовали заброшенные строения, оставшиеся от строителей так называемой Трансполярной магистрали (Стройки № 501). 

Ирония судьбы заключалась в том, что «неудавшийся» и «ненужный» сталинский проект пролегал именно там, где позже оказались ключевые месторождения газа. Дорога, которую когда-то называли «дорогой в никуда», фактически проложила путь к энергетическому будущему страны.

4. Строительство дорог в условиях Крайнего Севера — сложнейшая инженерная задача. Ведь здесь приходится бороться с морозами до -50°C, вечной мерзлотой, снежными бурями и другими суровыми природными факторами.

Главные проблемы:

- Вечная мерзлота — требует особых фундаментов, чтобы дорога не «поплыла» при оттаивании грунта (дорога, кстати, местами плывет, но мы после «Амурских волн» на это особо внимание не обращали, единственное на трассе Амур все «волны» обозначены дорожными знаками, а вот по дороге Надыма все отдано на внимательность водителя). 

- Экстремальные температуры — обычные стройматериалы быстро разрушаются. 

- Обильные осадки — нужна мощная дренажная система. 

Как же строят? 

1. Специальные фундаменты — сваи, которые проходят сквозь мерзлый слой, или термоизоляция, защищающая грунт от тепла дороги. 

2. Морозостойкие материалы — асфальт с добавками, полимерные покрытия, геосинтетические прослойки.

3. Усиленный дренаж — чтобы талая вода и осадки не размывали дорогу. 

4. Особая техника — катки и экскаваторы, адаптированные для работы в условиях мерзлоты.

Северные дороги — это высокотехнологичные объекты. Современные материалы и инженерные решения позволяют создавать надёжные трассы даже в самых экстремальных условиях, соединяя отдалённые территории страны.

Удивительно нам только одно, вот в таких условиях дорогу построили и содержат ее в очень хорошем (с учетом сложностей) состоянии, а вот у нас ….

Изображение

АЛТАЙ. ОТКЛЮЧЕНИЕ. 72 ЧАСА ©

Алтай — не только «красивое место», это «место силы» для тех, кто устал и потерял себя.

 Мы — не психологи. Не коучи. Но мы знаем, как это — быть на дне. 

 Мы предлагаем не тур, мы предлагаем экстренную эвакуацию из реальности.

 Никаких решений:

- Мы приезжаем за вами. 

- Везём на Алтай. 

- Селим в уютное место. 

- Показываем то, что стоит увидеть — без гидов, без толп. 

- Возвращаем обратно. 

- Никаких планов. Никаких маршрутов. Только — доверие.

 

Все включено. 24/7. Круглый год.

 

Не для «отдыха». 

Не для «фото». 

Не для «впечатлений».

 

Не развлекаем. Не мотивируем. Не лечим. Просто будем рядом. ©

Все подробности по телефону  📲 8 913 479 3191

 

Изображение
+5

Золото осеннего Алтая

Послушать тишину гор и грохот рек? 🌄

Освоить рыбалку в горных реках?

Съездить в настоящую тайгу и собрать кедровые шишки? 🌲

Побывать в топовых местах Алтая без толп туристов?

Устроить незабываемые и уникальные фотосессии? 📸

Пройтись по уникальным маршрутам, которые известны только нам?

Послушать легенды и сказки Алтая под звездным небом у костра? ✨

Открываем дополнительные даты осени! Погода позволяет, а значит турам быть! 🍂

Все подробности по телефону 8 913 479 3191 (Telegram и WhatsApp)

Изображение

Дополнительный город автотура по Сибири

Пока мы находимся в процессе согласования и окончательного формирования автотура на Север, да мы все-таки и подумали и решили, а почему бы нет. Мы решили добавить в маршрут - Новосибирск – Томск – Омск – Тобольск еще и Ханты-Мансийск. И напоминаем тур может быть скорректирован под Ваши запросы и пожелания. И, да к нам в Сибирь лучше ехать зимой, это чистые эмоции! Новый Год в Сибири запомнится надолго! Любителей моря и солнца, не беспокоить! Наши туры они для авантюристов любящих комфорт!

Изображение

Таким встречам в горах мы всегда рады, равно как не менее рады, что удачно избегаем встреч с куда более опасными дикими животными. Тут наверное спасибо нашим ангелам хранителям, так как уже неоднократно складывалась ситуация, что буквально через короткий промежуток времени в месте где мы были появлялись например мишки. Из последнего, спустя буквально час в месте где мы собирались пойти за грибами на подъезде к Надыму, на трассу вышел медведь, а нас "спугнули" рой комаров и слепней😊

Изображение
+1

Возможно это не всем понравится, но обычно там где мы, там сразу формируется спонтанный контактный зоопарк. Но сразу скажем, что для наших гостей, мы исключаем доступ животных если они об этом просят. В июльском туре все совпало идеально и наша гостья еще вперед нас начала радоваться возможности поиграть с щенками. А мы у наших алтайских друзей всегда с радостью нянчимся со всей возможной живностью. Два года назад Вика и вовсе приняла роды у местной кошки, а в итоге Лена спасла одного из рожденных котят и он сейчас живет у нее. Все подробности есть у нас на каналах 👉

https://t.me/altainsk54

https://vk.com/altainsk54

https://dzen.ru/altainsk54

https://www.youtube.com/@Altainsk54

https://rutube.ru/u/altainsk54/

P.S. для удобства поиска можно забить в поисковике - "История Серика".

Изображение
+5

В продолжении предыдущего поста. Фотографии сделаны в районе села Инегень, Онгудайский район Республики Алтай. Когда выложили фотографии с видом на долину Катуни, нас осенило, что мы не рассказывали как мы в этом году провели 9 мая, а это мы запомним благодаря нашим алтайским друзьям на всю жизнь. Сюда мы приезжаем не просто работать, тут у нас уже свой мини-дом. И вот на 9 мая наши друзья, дружба с которыми началась с того, что мы стали отдыхать у них на базе, а потом как-то незаметно стали для них теми самыми чуть-чуть шальными городскими родственниками, сначала пригласили нас просто на праздник 9 мая, а потом немного смущаясь, зная, что техника у нас всегда с собой попросили поснимать для них на память парад и концерт. А нас и просить об этом не надо было. Такого 9 мая у нас еще не было, это было настолько душевно и до мурашек, что очень тяжело передать словами. Кому интересно можно посмотреть наш мини-фильм про 9 мая в Инегени вот тут 👉 https://rutube.ru/video/0ce9e702f6b74e61213110d088011bbc/

P.S. Для жителей Инегени фильм получился часовой, для себя смонтировали короче, но не менее информативнее. Очень хочется, чтобы этот ролик посмотрели как можно больше людей, и не для того, чтобы поднять себе просмотры, а для того чтобы увидели насколько многогранна и уникальна наша страна. 

Изображение

А это наша вторая любимая локация на Алтае, эта база уже на среднегорье, но парадокс, подъем тут в горы гораздо сложнее, чем на высокогорье, но опять же, эти виды того стоят🤩

Изображение
+1

Пожалуй самая любимая у нас локация на Алтае (мы как-то уже писали про нашу любимую уединенную высокогорную базу). Очень мало кто сюда забирается, но это того стоит. В этом году уже не успеем освоить новый маршрут к Восьми озерам, но в следующем году он точно будет в наших маршрутах. А пока есть экскурсии к Пяти озерам, к Ледяному озеру, подъем на гору "Будка", треккинг на гору "Телефонная будка", а какие в августе тут звезды... 

Изображение
+6

Историческая справка к ВЛОГу из Сургута. От серых стен к искусству

Сразу оговорюсь, тут даже и не совсем про Сургут, да и информацию-размышление справкой в изначально задуманном нами стиле тоже назвать сложно, но мысль пришла именно в связи с граффити, к которому мы сходили в Сургуте, поэтому эта статья пойдет именно в подборку наших исторических справок. И кстати в Сургуте далеко не одно граффити, мне еще, например «запало» граффити с рыжим котом.

 Составляя список достопримечательностей, которые мы хотели посмотреть в Сургуте, мне очень хотелось глянуть на мурал в честь «героев неба». Мурал появился в 2019 году, посвящён он пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили самолёт A321 в кукурузном поле, спасая 226 пассажиров. Мы в итоге специально к нему, не идя вышли на него два раза. А пока я искала информацию конкретно про это граффити, я узнала, что оно стало частью федеральной граффити-акции «Портрет памяти».

Граффити-акция «Портрет памяти» началась в далеком 2015 году. Российское военно-историческое общество (РВИО) совместно с Департаментом культуры г. Москвы реализовало арт-проект «Наши герои». Тогда в самом центре столицы появилось 10 граффити, рассказывающих о подвиге защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. В канун 75-летия Победы картины были обновлены, и даже сегодня их можно увидеть в прекрасном состоянии. Всего по России было нарисовано более 20 муралов.

И это конечно далеко не все граффити, которые появились в нашей стране, и, на мой взгляд, такие продуманные и тематические граффити или граффити в рамках каких-либо проектов делают города ярче и интереснее (и да, это мое мнение, и оно не должно совпадать с вашим), но мне лично такое уличное искусство очень нравится.

Из путешествий по России у нас уже накопилось очень много фотографий с красочными картинками на домах, заборах, асфальте, внутри хоккейных арен и даже на гаражах общественном транспорте, и трансформаторных будках, и каждый раз они приковывают взгляд, заставляют восхищаться (порывшись немного в фотоархивах получилась целая подборка и честно говоря это не все, что у нас есть, в какой-то момент устали искать😃).

Мы в этом году даже уже успели посмотреть, как рисуются граффити, на Ночь Музеев в Новосибирске была организована локация, на которой работали уличные художники (вот тут, кстати можно посмотреть 👉https://rutube.ru/video/7ce8f229c4ad7e9dd90dde62348b9f01/?r=wd ). Пара работ нам так запали, что мы «взяли на карандаш» художников, так как в планах у нас есть сделать граффити на машине.

У нас, кстати, есть в Новосибирске небольшое граффити, которое давно стало своеобразным символом города. Я лично всегда говорю приезжающим к нам в гости, если уезжаете из Новосибирска без фотографии на фоне надписи «Я из Сибири», считайте, что в Новосибирске не были.

А вот тут можно посмотреть вторую часть наших прогулок по Сургуту 👉https://rutube.ru/video/94ad3bb1123f1a827b3705bf80b52236/?r=wd

Изображение

Историческая справка к ВЛОГу из Сургута. Биг-Бен в Сибири

Мы уже рассказывали, что у нас есть небольшая рубрика под названием - Исторические справки, которую мы изначально создали как дополнение к своим постам, а потом чуть ее скорректировали и дополняем ими свои видео БЛОГи. А еще мы недавно рассказали, что совершили спонтанно-запланированную поездку на Север, и конечно из этой поездки помимо эмоций и впечатлений мы привезли очень много фото- и видео- материала. И конечно не обошлось без новых удивительных фактов о российских городах. Начнем с Сургута.

Первое воспоминание о Сургуте у меня конечно связано с Кедровым Логом и его белочками, а вот на втором месте впечатление от большого количества необычных скульптур, памятников и зданий. И, несмотря на то, что как-то и не «зависли» мы у Сургутского Биг-Бена узнать историю появления этого здания очень захотелось. И вот, что удалось найти.

 В 2004 году в центре Сургута появилось необычное здание — «Школа иностранных языков», стилизованная под знаменитую лондонскую башню. И хотя это не точная копия, дух старой Англии здесь чувствуется на каждом шагу. Это единственная в мире столь узнаваемая «версия» Биг-Бена за пределами Лондона.

Всё началось с идеи предпринимателя Евгения Барсова, который захотел создать в Сургуте лучшую языковую школу. Вдохновившись открыткой с изображением лондонского Биг-Бена, он решил: «Почему бы не построить нечто подобное у нас?». Сама школа появилась правда чуть раньше, в 1997 году.

Строительство заняло всего год, но окончательная отделка длилась ещё 10 лет. Здание построено в готическом стиле. При создании Биг-Бена использовалась новая технология: наружные стены были сделаны из «Бессера» — материала, который внешне схож с так называемым диким камнем, оригинальным строительным материалом готического периода. Изначально башня планировалась 6-этажной, но в итоге выросла до 7 этажей (29 метров).

Но уникальность здания заключается, не только в этом. Во-первых, на башне установлены часы из Великобритании, покрытые сусальным золотом. Они в 3 раза меньше оригинала, но выглядят очень аутентично. Правда, сейчас они не работают — в память о мастере, который их обслуживал. Во-вторых, окна здания украшены витражами с рыцарями, ангелами и гербами, привезёнными из Екатеринбурга. В-третьих, внутренний интерьер создает внутри настоящую атмосферу старой Англии: кованые решётки, каменные полы и даже портрет королевы Елизаветы II.

На первом этаже Биг-Бена размещено кафе «English», выполненное в стиле английского паба. Массивные деревянные столы и стулья, кирпичная кладка, оригинальные картины на стенах создают особенный антураж. Чашку кофе тут может выпить любой желающий.

И хотя здание попадает в спорные рейтинги (например, его критиковал Илья Варламов), сургутяне его любят и в целом Биг-Бен стал визитной карточкой города. 

#поехалиснами #слабоумиеиотвага #автопутешествияпороссии #всяроссия #сибирь #северзадвенедели 

P.S. Вот ссылка на наш ВЛОГ 👉 https://rutube.ru/video/4eb78cfebdb82128814ca4d27cea840d/?r=wd

Ну а кому хочется еще больше материалов о наших путешествиях и работе на Алтае, ссылки на наши каналы в шапке профиля, будем рады всех видеть на любой площадке! 😃

Изображение
+2

Уймонская долина: между небом и землёй

Мы создали этот тур как событие, но все же чуь подробней! Сразу скажем, это тур для авантюристов, увидел, захотел, позвонил, забронировал и буквально через 5 дней окунулся в сказку😵‍💫 

18–23 августа 2025. Индивидуальная программа для двоих путешественников 😊 (но будем откровенны, мы любим сложные задачи, поэтому пишите, спрашивайте)

✨ Уникальное предложение «2 в 1» ✨

Этот тур – редкий шанс соединить магию природы и энергию фестиваля. Всего 5 дней, чтобы:

- Взглянуть на Алтай с высоты – на фестивале «Небо Алтая 2025» среди сотен воздушных шаров! 🎈

- Прикоснуться к древним тайнам – в музеях Уймонской долины, где говорят стены старообрядческих домов 🏡

- Увидеть бирюзовые чудеса – Мультинские озёра, внесённые в список ЮНЕСКО 💎

🌈 ПРОГРАММА ТУРА 🌈

День 1: Знакомство с Алтаем

- Встреча в выбранном городе (Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск) 🚗

- Трансфер в Уймонскую долину с остановками у живописных видов 📸

- Заселение на уютную базу отдыха 🛏️

День 2: Тайны Уймонской долины

- Посещение Музея старообрядчества с экскурсией от создателя музея Раисы Павловны Кучугановой 👵

- Историческая жемчужина Уймонской долины – дом-музей великого художника, философа и путешественника Николая Рериха 🎨

- Погружение в мир алтайских самоцветов и традиционных ремёсел в Музее камня творческого объединения «Самоцветы» 💎

День 3-4: Фестиваль «Небо Алтая 2025»

- Утренние полёты воздушных шаров – фотосессии на память 📸

- Посещение площадок фестиваля:

- Показательные выступления парапланеристов 🪂

- Концерты этнической музыки 🎶

- Танцевальные и театральные представления 💃

- Участие в экологических акциях (по желанию) ♻️

- Вечернее шоу светящихся аэростатов – кульминация фестиваля! ✨

День 5: Мультинские озёра

- Путешествие к жемчужинам Алтая – каскаду бирюзовых озёр 🌊

- Лёгкий треккинг с пикником на берегу 🥪

- Купание в разрешённых местах (для смелых!) 😎

- Возвращение на базу, прощальный ужин 🍽️

День 6: Возвращение домой

- Завтрак, сборы 🧳

- Трансфер в город вылета 🚗

- Остановки по пути для последних фото 📸

💫 ЧТО ВКЛЮЧЕНО? 💫

✓ Проживание в уютных гостевых домах с атмосферой Алтая 🏡

✓ Питание – завтраки, возможность заказать обед/ужин (доплата) 🍳

✓ Все трансферы по программе 🚙

✓ Экскурсии и билеты – все музеи, сопровождение гида 🗺️

🌟 ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЭТОТ ТУР? 🌟

🔹 Индивидуальный подход – программа только для вас двоих 💑

🔹 Идеальный баланс – природа, культура и праздник 🎭

🔹 Комфорт – продуманная логистика и размещение 😌

🔹 Уникальные впечатления – от древних традиций до современного фестиваля 🎪

💰 СТОИМОСТЬ: 150 000 рублей за двоих 💵

📅 Даты фиксированные – 18–23.08.2025. Успевайте забронировать! ⏳

🚫 Количество мест строго ограничено!

P.S. Алтай в августе – это: тёплые дни, звёздные ночи и воздух, наполненный ароматами горных трав 🌿✨

#Алтай #НебоАлтая2025 #УймонскаяДолина #МультинскиеОзера #поехалиснами

Изображение
+10

Север за две недели

А еще поскольку у нас в июле выдалось свободное время, мы решили устроить тест-драйв для своего нового автомобиля (по нашей логике Алтай не показатель) и поэтому мы рванули на Север. За две недели мы проехали по следующему маршруту: Новосибирск - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Ханты-Мансийск - Тюмень - Новосибирск. Все фото, посты и видео есть уже на наших каналах 👉

Телеграмм: https://t.me/altainsk54

ВК: https://vk.com/altainsk54

ДЗЕН: https://dzen.ru/altainsk54

ЮТУБ: https://www.youtube.com/@Altainsk54

РУТУБ: https://rutube.ru/u/altainsk54/

Изображение
+5

Вернулись из одного из самых насыщенных туров на Алтай, 10 дней самых топовых и "тайных" локаций. На фото первые 5 дней и это скрупулезная выборка, так как тур был с дополнительной услугой фотосессии и отснятого материала оказалось столько, что даже мы удивились! И да, остались еще места на сентябрь! Пишите, успевайте. Осень - это Золотой Алтай, такого Вы не увидите негде! 😃8 913 479 3191 👈🗻🚙

Изображение
+10

Лето летит... Кто хочет успеть схватить его за хвост? А может быть насладиться тихим, спокойным и Золотым Алтаем? Пишите, осталось одно окно на конец августа и одно середину сентября. Кстати наше любимое время на Алтае именно осень, поток туристов спадает, горы начинают "дышать" как-то по особенному, Алтай окрашивается в невероятные цвета, а звездное небо просто не описать словами! 

Изображение
+5

Они приезжают за красотой... и оставляют после себя уродство. Почему мы так себя ведём на природе?

Всем привет! С вами Лена! Хочу рассказать об отдыхающих в горах Алтая.

Рассказывать о том, насколько Алтай красивый своей природой совсем лишнее. Отдых в горах, это всегда своеобразный релакс, если конечно не переходить определенные рамки и не отдыхать до фанатизма, но…

Я не об этом, а об отдыхе и поведении нас любимых на природе и не только в горах.

Вы наверняка слышали и возможно и видели, как замечательно отдыхать за границей, какие там отели, территории возле отелей, бассейны, море и как там чисто и не дорого по сравнению с отдыхом в России, тут еще хочется сказать, а вы покиньте территорию отеля и прогуляйтесь по городу.

То, что в России отдых дорогое удовольствие, тут даже спорить не буду, и можно понять россиян, когда при выборе отдыха за одну и туже сумму, улетев допустим в Турцию можно отдохнуть две недели (все включено), а в России 5 дней, и это еще не считая стоимости авиабилетов. Тут видимо нам еще ой как долго идти до недорогого и качественного отдыха, ну чтобы было два в одном.

Но, поговорим о чистоте, культуре и видимо воспитании и деградации с возрастом и не только.

Вторые майские праздники на Алтае, так сказать летний туризм в этом направлении только начался, очень много желающих едут посмотреть на цветение маральника, это действительно потрясающее зрелище.

8 мая мы ездили по некоторым основным достопримечательностям вдоль Чуйского тракта, и все было хорошо, просто замечательно провели шикарный день, на обратном пути на базу заехали на водопад на реке Боки. Это красивый и мощный водопад, можно сделать множество красивых фотографий, и чем выше поднимаешься, тем все интереснее и интереснее, но не в этот раз.

Как только я начала подниматься выше по тропинке вдоль водопада, я оказалась с@ка в женском туалете, да именно в женском. Звиздец как это вырубает. Нет, я, наверное, должна понять в дороге возможно уже было выпито много пива, и по малой нужде очень хочется (хорошо если только по малой), и тут вас красавиц наконец-то останавливают возле очередной локации, рассказывают о водопаде, предлагают пройти по тропе, сделать фотографии, но заполненный мозг мочой не воспринимает информацию как должную, и дамы даже не отходя хотя бы в глубь от тропы и от водопада, справляют свою нужду, естественно подтираясь салфетками. Правда, рассказывать об этом мерзко, но уж простите накипело, возможно не сейчас, возможно через какое-то время эта статья будет прочитана одной из таких дам, и возможно ей будет стыдно, очень бы этого хотелось.

Так вот, вся тропинка вдоль водопада усыпана салфетками, и вроде ну, и ладно, ну приспичило, салфетки бумажные рано или поздно растворятся, что мне до этого. А я в это время показывала этот водопад и его самые лучшие места мужчине, и ой как мне было стыдно, потому как не только салфетки валялись на тропинке, но и естественно, то что многие женщины любят оставлять видимо в надежде что мужчина выследит ее как кабель текущую суку. Прокладки, это верх деградации, и это прям проблема, я бы сказала неизлечимая. Ну что у таких дам в голове?! Нет, понятно ФИО, краткой биографии и фото к этому шедевру не прилагается, а прям очень жаль, ведь больше чем уверена, мы были бы удивлены. Очень бы хотелось, чтобы женщины были более гигиеничны, и не раскидывали свои прокладки в доступных для зрелища мужчин местах, не думаю, что если такая мадам дома каждый день начнет выкладывать, что называется под нос своему мужу, свои использованные прокладки, он будет в восторге, и сексуальное либидо будет к ней еще сильней, хотя …

Ну а теперь об общей проблеме. У меня вопрос, видимо риторический, вот когда у нас люди едут на отдых на природу, они набирают с собой огромные пакеты с едой, выпивкой, несут эти тяжелые и огромные пакеты до машины, складывают поднимая их в машину, приезжают на природу, выгружают пакеты из машины, и все это время никто не надсадился. Но, как только заканчивается отдых, как только эти пакеты, бутылки становятся пустыми, их почему-то становится ой как тяжело донести до автомобиля сложить в автомобиль и довести до ближайшего мусорного контейнера и выкинуть там. Что происходит? Жратва, алкоголь разъедают мозг? Кто за вами должен все это убирать??? Почему, когда вы едете отдыхать, опять как пример, в Турцию, вы резко превращаетесь в чистюль, но как только возвращается домой, начинаете выбрасывать мусор просто там, где проходите мимо, там, где отдыхаете, а потом ой как возмущаться, что у нас грязно, что в местах с красивой локацией по всему периметру разбросан мусор, возмущаемся и тут же гадим.

На этом же водопаде, на месте где останавливаются автомобили с туристами, чтобы те насладились красотами природы, мы в этот раз собрали целый мешок бутылок, склянок, пакетов, упаковок из-под дошика, что прям там жрали дошик? (Посмотреть можно вот в этом ролике, кому лень смотреть все, смотрите самый конец - https://vkvideo.ru/video-221810720_456239739).

В горах Алтая и так проблема с утилизацией мусора, и этот мусор, еще как паразиты инфекцию, стали раскидывать туристы, которые потом будут рассказывать в своих соцсетях, какой же срач стал в горах Алтая, как там никто ничего не убирает, в то время как отдых дорогой и становится все дороже.

И тут начинаешь понимать высказывание одного из депутатов, который предложит сделать отдых в горах Алтая только для богатых, нет, я не говорю, что богатые мира всего у нас звиздец какие культурные, нет, тут просто по горам будут круглосуточно бегать обслуживающий персонал из клиниговых компаний и убирать то, что было «случайно» оставлено отдыхающими.

Уж извините, если кого обидела, если кто принял это на свой счет, а у нас любят все грести на себя, просто это боль, говоря, что там, где-то чисто, а у нас грязно, давайте просто научимся быть к себе более требовательными и не выкидывать мусор тут же себе под ноги, всегда найдется контейнер, в который можно будет выкинуть мусор, возможно в горах и не сразу, но они точно есть в селах, а проезжать вы будете их много, да и не только в горах.

В общем всем приятного и чистого отдыха!

Изображение
+3

Никуда не собирались сегодня идти, с утра было пасмурно, и даже начал моросить дождь, но к часу выглянуло солнце, и мы решили все-таки прогуляться на плато недалеко от базы. Каждый раз, когда поднимаемся тут в горы, удивляемся почему такой тяжелый подъем. Вроде и высота не такая большая, и горы не выглядят крутыми, но к вершине всегда желание выплюнуть легкие. Для сравнения нам легче подняться на Красную гору в Усть-Коксинском районе (высота 2471 м), на гору Будку в Улаганском районе (высота 2960 м), чем подняться тут где-то на 1000-1200 метров от базы на высоте 750 метров. Вот такой вот парадокс. Без небольших приключений не обошлось, в какой-то момент пришлось спасать наш квадрокоптер от пытавшегося его схватить коршуна. Решили после этого еще больше потренироваться с быстрой его посадкой #поехалиснами

Изображение

В этот раз сильный ветер категорически не дает нормально запустить квадрокоптер. Удалось только пока побаловаться вечером, и то борясь с руганью техники😂, во-первых, ему высоко даже на земле (видимо как-то сама высота базы уже его смущает и выше смысла подниматься он не видит), а во-вторых темно🤣 ждём летной погоды #поехалиснами

Изображение

А для того чтобы сегодня выйти на связь мы поднялись на «телефонную будку», но ходим мы сюда не только ради связи #поехалиснами

Изображение

Высокогорный Алтай начинает цвести, наслаждаемся пробуждением на высоте и ждём цветения альпийских лугов. Единственное, что пока слегка огорчает это какой-то безумный ветер, приходится протапливать домик сильнее, так как выдувает очень быстро тепло #поехалиснами

Изображение

Расскажем вам о базе, на которой нет связи, электричества, вместо душа - баня, удобства на улице, но мы ее обожаем. Где находиться рассказывать не будем, мы жадные)) Расположена она на высоте 2200 метров над уровнем моря. Для людей впервые приехавших на Алтай, это очень высоко, да и для нас уже не раз там отдыхающих не низко. У людей, у кого есть дача, или кто знает, что такое деревенская жизнь в глубинке нашей необъятной страны, такой вид отдыха страха не вызовет, да и сколько там отдыхали, недовольных не было. И поверьте, отдыхают там разные люди.

Возможно, там нет такой красоты как на базах отдыха, расположенных вдоль Катуни, в Чулышманской долине. Однако, там очень красиво, там есть, где погулять, одна прогулка до горы «телефонная будка» чего стоит, а прогулка к озерам, к реке, подъем на горы высотой 3000 метров над уровнем моря, какой вид с них открывается. А какая там погода, и снег может выпасть и жара стоять неимоверная, ветер, но тепло, все сменит штиль и тишина, и все это может быть всего за несколько дней отдыха, а то и в один день. А какое там ночное небо, правда, чтобы посмотреть на звезды нужно утепляться, ночью холодно, как в принципе везде в горах, но поверьте больше вы нигде не увидите на Алтае такого звёздного неба как на этой базе, звезды и млечный путь, до которых рукой подать. Присоединяйтесь, и потом вы будете ехать только на эту базу, даже понимая, что отсутствуют некоторые удобства #поехалиснами

Изображение

Многие едут на Алтай, в том числе посмотреть на красавицу бирюзовую Катунь. Но, такой Катунь бывает не всегда, вы не увидите её бирюзовой в мае, в это время она только можно сказать проснулась и набирает силы и цвет более грязный глиняный (фото 1). В июне Катунь цвета извести (фото 2), чуть становится спокойной, и только в июле начинает набирать цвет, который в августе становится очень ярким, а в сентябре Катунь становится совершенно прозрачная #поехалиснами

Изображение

Несмотря на +35 вода в реках на Алтае безумно холодная. Уже на середине, казалось бы, небольшой речки ноги начинает сводить. Именно поэтому есть совет, тем, кто вдруг решится купаться в горных реках, делать эту нужно абсолютно голым, иначе цистит гарантирован практически сразу. Еще один вариант купаться в небольших заводях или запрудах, где вода на солнце хорошо прогревается #поехалиснами

Изображение
+4

Немного о Сростках...

Мы часто ездим в горы Алтая, всегда по пути останавливаемся в Сростках в Алтайском крае и всегда говорили о том, что нужно заехать в музей имени В.М. Шукшина. Сам музей состоит из трех отдельно расположенных строений, и вот, наконец, мы побывали в двух из них (дом, матери Шукшина В.М. в понедельник и вторник не работает). Мы посетили школу и дом, где Шукшин провел детские годы. Так вот, если у вас достаточно свободного времени, можно заехать, пройти по территории, и, наверное, достаточно, один (школа) внутри состоит в основном из фотографий и экскурсовод будет вам рассказывать все, что вы найдёте в Википедии, второй (дом, где он провел свое детство), небольшая комната с кроватью, столом и швейной машинкой и экскурсовод, не знающий как ответить на вопросы туристов. На все потратите не более 10 минут. А вот до памятника Шукшину, находящегося на горе Пикет стоит обязательно проехать, место очень красивое. В этом месте проходили съёмки фильма «Печки-Лавочки» #поехалиснами

Изображение

Весь день сегодня в дороге, заезжали по ходу движения на Манжерок, я бубнила всю дорогу нахождения там. Почему? Потому что толпы людей! Но, а сейчас о приятном. Если ваше путешествие на Алтай выпадет на конец июля, август и сентябрь, то ОБЯЗАТЕЛЬНО попробуйте алтайские яблоки 🍏 это что-то нереальное! Сортов очень много, везде дают возможность попробовать и выбрать на свой вкус. Если вы едете на машине, через Алтайский края, то яблоки можно купить в поселке Старая Суртайка (продают прямо вдоль дороги). Если же улетаете на самолете через Горно-Алтайск, то яблоки можно купить, например, на Семинском перевале, там еще и местные груши продаются (груши, правда будут ближе к сентябрю). Мы обычно берем по пути в Старой Суртайке, аромат яблок в машине стоит потом еще несколько дней #поехалиснами

Изображение

Заметки на коленке

Когда у нас мало времени и мы частично находимся в местах, где нет связи (кстати непередаваемый кайф от возможности выпасть из жужжащего и бурлящего информационного поля) вместо полноценных постов или развернутых статей мы пишем небольшие "коротыши". А Вику так вообще хлебом не корми, дай что-нибудь написать!) 

Сегодня "коротыш" о насущном! 

Каждый раз мы задаемся вопросом, что в головах у людей, которые едут далеко-далеко в горы, и берут при этом с собой баночку краски и кисточку? Какую цель они преследуют?

Изображение
+8

Кош-Агачский район (Кош-Агаш аймак) – двигаясь к границе Монголии

Кош-Агачский район муниципальное образование, находится на юге Горного Алтая и занимает площадь 19 845 км². Административный центр – село Кош-Агач. Расстояние от райцентра до Горно-Алтайска составляет около 460 км.

Соседи Кош-Агачского района: на западе – Восточно-Казахстанская область Казахстана, на северо-западе – Усть-Коксинский район, на севере – Онгудайский и Улаганский районы, на востоке – Республика Тыва, на юге – аймак Баян-Улгий Монголии и округ Алтай Китая. На территориях, сопредельных с государственной границей России, установлена пограничная зона.

В административно-территориальное деление муниципального образования Кош-Агачский район Горного Алтая входит 12 сельских администраций, 16 населенных пунктов.

Несмотря на южное расположение, по климату Кош-Агачский район Горного Алтая приравнен к районам Крайнего Севера из-за больших перепадов температур.

Популярные достопримечательности местной природы: гора Куйтэн-Уул или Найрамдал (4374 м.) – вершина священного горного массива Табын-Богдо-Ола, вторая по высоте после горы Белуха, плоскогорье Укок – находится на юго-западе района, обычно называют платом Укок, Чуйская межгорная котловина – находится в верхнем течении реки Чуя, в долине реки Чаган-Узун расположены геологические памятники природы, Марсианские горы или «планета Марс» на Алтае – популярные цветные горы в долине реки Кызылчин, Тобелеры – уникальные бугры пучения Чуйской котловины, Чуйская степь – слабоволнистая равнина Чуйской межгорной котловины, Джумалинские ключи – высокогорный целебный источник термальных вод, содержащих радон, памятник природы, перевал Теплый Ключ – находится по дороге на плато Укок, перевал Бугузин – находится на границе между республиками Алтай и Тыва.

Ну и мы проезжаем Улаганский район, и попадаем в Кош-Агачский, где очень большое пространство занимает Курайская степь. Горы становятся другими, они расположены далеко от Чуйского тракта и не такие острые и скалистые как в других районах Горного Алтая, гладкие, как драгоценный камень после огранки.

Большую часть дороги по Чуйскому тракту Кош-Агачского района с правой стороны Вас будет сопровождать величественный Северо-Чуйский хребет. Он смотрится так, как будто его нарисовали на фоне абсолютно другой природы Алтая этой стороны, летом, когда много зелени и светит яркое и, казалось бы, теплое солнце, за зелеными степями и горами стоит абсолютно белый Северо-Чуйский хребет, на котором снегом нарисованы рисунки человеческих ликов, и разнообразных животных.

Дорога престает извиваться змейкой и переходит в шикарную дорогу в степи, хочется ехать по ней бесконечно, и кажется, она действительно не заканчивается.

Начиная с г. Новосибирска Вы постоянно будете видеть вывески, «Ташанта 900 км.», «Ташанта 700 км.», «Ташанта 300 км.» и почему-то для нас это было так заманчиво, всегда хотелось доехать до Ташанты, но постоянно не хватало времени, но конечно мы уже доехали до этой разделительной полосы двух государств (если кто не знает, В Ташанте стоит пограничный пост через который Вы попадаете в Монголию), и нет нет туда заскакиваем в поисках диких верблюдов.

P.S. Верблюдов так и не удалось запечатлеть, а вот от одного козла Вика очень весело носилась, так как не очень он почему-то хотел фотографироваться. 

Изображение
+7

Улаганский район (Улаган аймак) – по дороге к облакам

Улаганский район – муниципальное образование, находится на востоке Горного Алтая и занимает площадь 18 367 км². Административный центр – село Улаган. Расстояние от Горно-Алтайска до райцентра составляет около 410 км., до села Акташ – 360 км.

В административно-территориальное деление муниципального образования Улаганский район Горного Алтая входит 7 сельских администраций, 13 населенных пунктов.

Известные достопримечательности природы Улаганского района: юг Телецкого озера (Алтын-Кёль – Золотое озеро) – южный берег жемчужины Горного Алтая, гора Алтын-Туу (Золотая гора) – вершина высокой горы, возвышающаяся западнее южного берега Телецкого озера, урочище Аккурум – каменные грибы – рельеф на склоне горы, образовавшийся в результате выветривания, водопад Учар – грандиозный каскадный водопад, находящийся в 8 км. от устья реке Чульча, на правом притоке Чулышмана, перевал Кату-Ярык – сложный и опасный перевал в Горном Алтае, находится на дороге, ведущей от села Балыктуюль на юг Телецкого озера, урочище Пазырык – местность, на которой археологи раскопали курганы, ставшие всемирно известными, Улаганский перевал – водораздел, который преодолевает Улаганский тракт, озеро Киделю – красивое и любимое всеми фотографами озеро на Улаганском перевале, Мёртвое озеро (Чёйбекколь, Чейбек-Кёль) – озеро, находящееся в верховьях реки Чибитки, вдоль него идёт Улаганский тракт, Красные ворота – очень узкое место ущелья реки Чибитки, сквозь который проходит Улаганский тракт, Гейзерное озеро – небольшое красивое озеро, находящееся за селом Акташ.

На территории Улаганского района находятся Алтайский Государственный Природный Биосферный Заповедник и Биологический заказник «Шавлинский».

Улаганский район не так давно выглядел совсем диким и необжитым, но постепенно туризм захватил его удалённые места, находящиеся на таком краю Земли, где можно встретить множество необыкновенных достопримечательностей природы.

Это очень интересный район. Он очень красивый, его природа разнообразна. Я сразу тут вклинюсь (Вика) очень-очень люблю эти места. И так проезжаем с. Чибит и попадаем в уже туристическое место с. Акташ. Данное село находится на высоте 1500 над уровнем моря. Очень прилично выглядит. С левой стороны само село, по правую сторону от дороги уже понастроено огромное количество баз отдыха но, несмотря на большую посещаемость туристами его места, ощущения «селедки в банке» отсутствует.

Заезжаем в село и проезжаем его выходим на Улаганский тракт, мимо Красных ворот, едем в сторону с. Чулышман. И на этом расстоянии от с. Акташ, до с. Чулышман в мае месяце природа будет играть разными красками от чуть появляющейся зелени, до еще не растаявшего снега, от ранней весны и окончания зимы до лета.

Поскольку с. Акташ и большая часть Улаганского района относится по своему климату к климату Крайнего севера, то в начале мая здесь достаточно холодно. Был как-то случай, мы отдыхали в Онгудайском районе и решили съездить до с. Ташанта, ох как часто мы хотели доехать до Ташанты, вывески начиная с Новосибирска очень заманивали, но постоянно времени не было. В это раз мы тоже не доехали, но съездили в с. Акташ в магазин и прокатились до Кош-Агачского района. Так вот, в мае в Онгудайском районе было очень тепло, мы даже успели подзагореть, поехали естественно в футболках и шортах, додумались взять с собой только кофточки. Какое удивление мы вызвали у местного населения в Акташе и также у туристов, остановившихся в Акташе, когда зашли в магазин в таком виде, в то время как люди еще ходили там, в теплых куртках и шапках. Холодно было, но мы же на машине))) Л – логика!)

Еще в Улаганском районе по Чуйскому тракту очень холодные ночи, так что берите с собой теплые вещи, в мае может выпасть снег и растаять только ближе к обеду.

Вообще мне очень нравится этот район, тем более у нас там есть любимая база высоко в горах.

Ну а далее мы поедем в Кош-Агачский район и доедем до с. Ташанта, последнее село на территории РФ, а далее Монголия.

Оставайтесь с нами!

P.S. В продолжении истории с шортами и футболками. Мы не просто зашли в магазин, мы зашли купить мороженое и купили. Мы потом еще и на заправку в таком виде заехали, чем также ни мало удивили присутствующих. А вообще у нас есть уже очень много материалов именно по достопримечательностям Улаганского района, а сколько еще всего осталось.


Изображение
+5

Онгудайский район (Оҥдой аймак) - вот он высокогорный Алтай

Онгудайский район – муниципальное образование, находится в центральной части Горного Алтая и занимает площадь 11 744 км². Административный центр – село Онгудай. Расстояние от Горно-Алтайска до райцентра составляет около 200 км.

Через Онгудайский район проходит Чуйский тракт, а также Уймонский тракт, связывающий его с западными районами Республики Алтай.

В административно-территориальное деление муниципального образования Онгудайский район Горного Алтая входит 10 сельских администраций, 30 населенных пунктов.

Онгудайский район расположен в горностепной зоне Горного Алтая. Климат здесь резко континентальный. Горные хребты: Семинский и Чергинский на севере, Теректинский на юге и др. Крупные реки района: Катунь, Урсул, Чуя, Сумульта, Кадрин. На территории района находится много озер, одно из крупных – Теньгинское.

Популярные достопримечательности природы: гора Сарлык Семинского хребта, гора Учемдек Теректинского хребта, Белый Бом – большой известняковый массив, под которым проходит Чуйский тракт, Большая Белобомская пещера – одна из пещер Белого Бома, Малояломанская пещера на левом берегу реки Малый Яломан, урочище Кур-Кечу – находящееся у устья Большого Ильгуменя, Ильгуменский порог на реке Катунь.

На территории района находится Сумультинский заказник.

Онгудайский район является географическим центром Горного Алтая и очень привлекателен для туризма. Известные туристические достопримечательности: Семинский перевал на Чуйском тракте, перевал Чике-Таман на Чуйском тракте, мост инженера Цаплина в с. Иня, сохранившиеся участки старого Чуйского тракта, природный парк «Уч-Энмек», природный парк «Чуй-Оозы», находящийся на месте слияния рек Чуи и Катуни, петроглифический комплекс «Калбак-Таш», «Усть-Каракол» – многослойная палеолитическая стоянка, курганы и наскальные рисунки скифского периода (VIII—III вв. до н. э.), «Кара-Бом» – многослойная стоянка (77—33 тыс. лет назад) и это еще не все.

И вот он момент, когда мы перестаем окончательно чувствовать какую-либо усталость и сколько километров проехали, мы медленно, но уверенно поднимаемся на Семинский перевал. Поскольку на него очень длительный подъем, в жару многие машины не выдерживают. Парадокс перевала в том, что он не самый высокий, но там постоянно холодно, в июне может даже выпасть снег. А иногда и в июле, было несколько лет и такое явление.

Иногда мы останавливаемся на Семинском перевале, интересный там рынок, много продается теплых вещей, прям зимних и поверьте не зря, в горах Алтая ночи бывают очень холодные даже в жаркое лето.

Летим вниз с Семинского перевала, именно летим. После Семинского перевала есть поворот направо на Уймонский тракт, к западным районами Республики Алтай, к самой загадочной и высокой горе Белухе, но мы не поедем в этот раз туда, завернем на обратном пути).

Все, «приземлились», едем к перевалу Чике-Таман. Поднимаемся на перевал, он петляет серпантином вокруг горы, не такой сложный по длительности подъема, сразу набирает вверх. Красивейшее место, обязательно останавливаемся, есть у нас пристрастие к чебурекам на этом перевале, уж очень они вкусные).

На этом перевале чаще всего очень тепло, практически всегда светит солнце, но как было указано выше перевал является туристическим местом, а парковочная площадка, там не очень большая, и иногда мы проезжаем его, так как негде яблоку упасть.

Опять летим вниз, успевая поворачивать на змейки дороги. Все спустились, далее спокойная езда без подъемов, но периодически петляющая змейка будет преследовать практически все время, наслаждение окружающей природой, которая не насыщена растительностью, горная степь, но какие тут горы, какая красота, рай бесконечный. Дорога очень хорошая, частенько она прижимается к горам, проезжаем, огибая горы.

Это мощь природы гор где, наверное, каждый человек должен понимать, что он абсолютно не творит историю, где на фоне гор, машинки, следующие к базе отдыха выглядят как игрушечные, букашки, в которых едут люди, считающие себя владыками природы, это, к сожалению, относится к водителям, которые летят, совершают обгоны в неположенных местах, вылетают из-за поворота на встречной полосе, где водитель встречного автомобиля вообще не видит его, также как и он, видимо думает, что кроме него на автодороге больше никого нет. А еще, помните о камнепадах, это горы и они не живут по правилам водителей автомобилей.

Онгудайский район, для нас очень привлекателен, мы постоянно ездим на отдых именно сюда, как указано выше, есть что посмотреть, где погулять. Климат, по крайней мере, мне очень подходит, я люблю, когда тепло, в этом районе Катунь четырежды сливается с другими реками, все вроде не так далеко. Мы стараемся найти в этом районе еще интересные места, которые стоит посмотреть и показать.

Мы не будем рассказывать о наших остановках на базах отдыха, это есть в наших путевых дневниках, а мы едем дальше по пустынной степи в окружении величественных гор Алтая по великолепному Чуйскому тракту в Улаганский район.

Оставайтесь с нами!

Изображение
+1

Шебалинский район (Шебалин аймак) - район альпийских лугов

Шебалинский район – муниципальное образование, находится на северо-запад от центральной части Горного Алтая и занимает площадь 3794 км². Административный центр – село Шебалино. Расстояние от Горно-Алтайска до райцентра составляет около 120 км.

Территория района начинается сразу за мостом через Катунь, когда Чуйский тракт переходит на левый её берег и уходит вверх по Семе. Район заканчивается в том месте, где тракт начинает подъем на Семинский перевал. В район также ведёт объездная дорога Бийск - Алтайское - Черга (это участок старого Чуйского тракта), соединяющая район с Алтайским краем. Отдельная местная дорога идёт в Усть-Канский район через перевал Верх-Кукуя: с. Черга, с. Улусчерга, с. Кукуя, с. Барагаш, с. Шыргайту, с. Беш-Озёк. В село Шебалино от Горно-Алтайского автовокзала выполняется рейс междугороднего автобуса, а также проходят транзитные рейсы до сёл Улаган и Мульта.

В Административно-территориальное деление муниципального образования Шебалинский район Горного Алтая входит 13 сельских администраций, 24 населенных пункта.

Территория Шебалинского района входит в горно-степную зону Горного Алтая, захватывая Семинский, Чергинский и Ануйский хребты.

Популярные достопримечательности природы: гора Сарлык – вершина Семинского хребта, находится на границе с Онгудайским районом рядом с Семинским перевалом, Камышлинский водопад на реке Камышла, Семинские ванночки – естественные бассейны в скальном дне Катуни, Туюкские озёра; археологический памятник «Усть-Семинская стоянка», зубровый питомник, где в естественной среде содержатся зубры, памятник природы «Шишкулар-Катаил» (с алтайского - чистый луг) – ботанический сад, перевал Верх-Кукуя.

Когда мы переезжаем Катунь по мосту в Чемальском районе первая мысль, которая приходит в голову - все, мы вырвались из цепких рук переполненной нижней части Горного Алтая туристами, и вот она тишина и красота, мы в раю. После пересечения моста через Катунь меняется даже природа. Мне кажется, что это самый насыщенный красками цветов природы район, здесь много и долго цветут разные цветы (Лена).

По мне это самый тихий район, есть здесь также и базы отдыха, но в умеренных количествах. Люди живут практически своей жизнью, а не ради развлечения туристов. Было у нас пару поездок по Шебалинскому району ночью, это сказка, район «Спящая красавица», никого и тишина, как будто в поселках вообще ночью нет людей.

Мы, к сожалению до сих пор еще ни разу не посещали достопримечательности этого района, а очень хочется, будем, исправляется, тем более, что в зубровый питомник мы практически «заезжаем» (говоря только об этом), каждый раз как проезжаем указатель, еще очень хочется побывать в ботаническом саду.

Для заметки, кто не был, или был, но не знает, в с. Черга есть замечательный магазин местного маслосырзавода, где продается самое вкусное масло в России (по крайней мере, из того, которое мы уже попробовали, и да даже вкуснее Вологодского, мы про него кстати как-нибудь расскажем).

Ну а мы, едем дальше и начинаем подъем на самый затяжной по подъему вверх Семинский перевал, где заканчивается Шебалинский район и начинается Онгудайский, но об этом в следующей истории.

Изображение
+4

Чемальский район (Чамал аймак) – все дальше в горы

Чемальский район – муниципальное образование, находится почти в центре Горного Алтая и занимает площадь 3016 км². Административный центр – село Чемал. Расстояние от Горно-Алтайска до райцентра составляет около 98 км.

Чемальский район считается самым молодым районом Республики Алтай. До 26 августа 1992 года район входил в состав более крупного Шебалинского района. На момент создания в Чемальском районе действовали совхоз, взрослый и детский противотуберкулезный санатории, геолого-разведочная экспедиция, строительный участок, телефонная станция и др., планировалось строительство Катунской ГЭС мощностью 140 МВТ.

Сегодня в селе Чемал находится автовокзал, до которого ходят междугородние рейсы от Горно-Алтайска, Барнаула и Новосибирска.

В административно-территориальное деление муниципального образования Чемальский район входит 7 сельских администраций, 19 населенных пунктов.

Чемальский район раскинулся на отрогах Семинского хребта и хребта Иолго Горного Алтая. С Юга на Север района протекает река Катунь, это верховья её участка Нижняя Катунь. Долина реки здесь имеет тёплый микроклимат, поэтому во многих дворах села Чемал каждую весну цветет яркий миндаль.

Самые популярные достопримечательности природы Чемальского района: река Катунь, Катунские ванночки, Зубы Дракона, порог Тылдыкпень, Еландинские пороги, водопад Бельтертуюк, высокогорные Каракольские озера, озеро Манас, гора Верблюд, урочище Чечкыш с водопадом. Среди рукотворных объектов, посещаемых туристами: Ороктойский мост, Чемальская ГЭС, храм на острове Патмос. На многих горных скалах прячутся петроглифы, созданные в разные исторические эпохи, к примеру, грот Куюс.

Тёплый климат и множество местных достопримечательностей природы сделали Чемальский район самым популярным у туристов, едущих в Горный Алтай, поэтому здесь построено много гостиниц и различных баз отдыха. Село Чемал также является климатическим курортом: на его окраине расположен противотуберкулезный санаторий, а в окрестных горах – маральники.

Ну а теперь к нашему восприятию Чемальского района. Вы помните, мы едем на машине в высокогорье и чаще всего просто проезжаем Чемальский район, но бывает и наведываемся. Мне нравиться Чемальский район, здесь тепло, нет возможности или желания ехать на юг, добро пожаловать (Лена). Но, как уже сказано выше, это очень популярное туристическое место и тут уже практически круглогодично очень много народа. Однако есть еще отрезки времени, когда можно приехать и не толкаться среди людей, а в полной мере наслаждаться окружающей природой.

И так перегруженное туристами место, в определенное время посещение Ороктойского моста (это как пример) становится не возможным, кажется, он рухнет под весом туристов, желающих сфотографироваться на фоне грохочущего и завораживающего места сковывающего движение быстрой красавицы Катуни.

Есть также тусовочные «клубные» места, опять же «Кургородок» для молодежи.

Только всегда в голове один вопрос, зачем ехать так далеко, чтобы только потанцевать и выпить. Я видела такие компании, которые приезжают, а точнее летят по трассе на Алтай, дня того, чтобы 3-4 дня не выходить из запоя, в чем смысл?! «Я так классно отдохнул на Алтае, пил все дни» Зачем ехать так далеко, можно это делать и в пределах своего города. Возможно основное - «я был на Алтае»…и не видел ничего, потому рекомендация от таких людей будет соответствующая.

Ну а мы, проехали Чемальский район, не заезжая в Чемал и едем дальше…

Оставайтесь с нами.

P.S. От себя добавлю, что есть у нас две причины, которые могут нас завести в Чемальский район в разгар туристического сезона (работу сейчас не рассматриваем). Во-первых, это Лохматая ферма в с. Узнезя, это мини рай в горах для любителей животных и мы умеем и туда приезжать без большого скопления людей даже летом в сезон, а во-вторых это алтайские лепешки с домашним сыром и зеленью, которые пекут рядом с Ороктойским мостом. И опять же, там у нас тоже есть секретное место, где в полной мере можно насладиться всеми красотами этого места без людей.

Изображение

Майминский район (Майма аймак) – первый глоток счастья

Начнем знакомство с районами Республики Алтай по порядку, от точки заезда на автомобиле в Республику Алтай.

Майминский район (по-алтайски, Майма аймак). Административный центр – село Майма. Расстояние от Горно-Алтайска до райцентра составляет около 9,6 км. Находится на северо-западе Республики Алтай и занимает площадь 1285 км². Соседи Майминского района: на западе – Советский и Алтайский районы Алтайского края, на севере – Красногорский район Алтайского края, на востоке – Чойский район, на юге – Шебалинский и Чемальский районы. На территории района расположена столица Горного Алтая – город Горно-Алтайск. Административно-территориальное деление муниципального образования Майминский район Горного Алтая входит 6 сельских администраций, 25 населенных пунктов.

Через Майминский район протекает главная река Горного Алтая – Катунь. Климат района резко-континентальный.

На этом небольшая вводная справка о районе закончена, а вот дальше мы расскажем вам о Майминском районе нашими глазами. Мы никому не навязываем свое мнение, просто описываем свои впечатления, а они могут быть как позитивные, так и негативные, но это только наше восприятие. На вкус и цвет, как говорится.

Итак, проехав на автомобиле приветственную стелу «Добро пожаловать в Республику Алтай», настроение уже на высоте мы приехали домой, счастливые лица, улыбки до ушей). Мы попадаем в с. Майма, и, несмотря на то, что уже видно горы, это простое и более современное село, в котором уже есть заманчивые вывески и отели, предлагающие отдых в горах Алтая.

Но, едем дальше, проехав с. Майма, поселки Дубровка и Рыбалка, справа будет замечательная асфальтированная дорога на территорию озера Ая, первый тусовочный центр, тут для правильности стоит сказать, что географически это Алтайский край, равно как и расположенная за территорией «Бирюзовой Катуни» пасека «Медом в ухо, но многие относят особо не вникая в подробности к Республике Алтай. Когда я была там первый раз (Лена), а это было 2008 году, это было также тусовочное место, но намного скромнее чем сейчас, и люди не дышали друг другу в затылок.

Поскольку выпить алкоголь, сходить в ночной клуб мы можем и в Новосибирске, а дарить деньги казино вообще не любим, то это место нас не интересует, и мы едем дальше в горы, в тишину и красоту природы Алтая.

Далее проезжаем с. Соузга и заезжаем в с. Манжерок, а это теперь не только тусовочное место, но и модное место, где можно набиться как «селедки в банке» абсолютно в каждом уголке этого села, не говоря уже о самом модном месте с канатной дорогой на территории «Парка Отель Манжерок» (в марте там, чтобы покататься на лыжах, было такое скопление людей, что в Советское время мавзолей с желающими людьми посмотреть на – простите – Ленина, просто не дотягивает). Но, наплевать на комфорт и личное пространство, это сейчас в тренде и потому все едут только туда. В тесноте, да не в обиде)))

Если без юмора, то летом, если Вы едите дальше лучше это место «проскочить» либо рано утром, либо поздно вечером, но лучше рано утром. Поскольку мы едем всегда рано утром, то все выглядит вполне прилично, правда возвращаемся иногда днем или ближе к вечеру, и тогда можно долго, очень долго стоять в пробках (в последний июньские праздники пробка на выезд из Республики растянулась на 100 !!!!!! км..

С моей точки зрения для молодежи идеальное место – «Курортный городок», но зачем тогда ехать в горы?!

Ну а мы едем дальше, как можно дальше от огромного скопления людей, которых нам и так хватает в городе. Проезжаем с. Усть-Муны, и…. продолжение следует.

P.S. Еще на въезде установлен памятный знак Горному Алтаю как центру мироздания. Знак был подарен алтайскому народу татарским народом и установлен в 2006 г. в честь 250-летия добровольного присоединения алтайского народа к России.

P.S.S. Упомянутая пасека «Медом в ухо» одно из мест, куда мы стабильно заглядываем за сезон по нескольким причинам, первая – это безумно красивая серпантинная дорога со смотровой площадкой и видом на Катунь, вторая - это медовуха и мед, и третья причина это производимая же на пасеке косметика.

Изображение

Алтай: Мир горных вершин и древних традиций

Рассказывая про Алтай нельзя не учитывать, что каждый район республики по-своему уникален и интересен. Несмотря на то, что мы уже много рассказали про Алтай, фактов про это чудесное место еще у нас очень много. Поэтому вот еще несколько интересных фактов про Республику Алтай, которые вы возможно не знаете.

Республика Алтай – субъект Российской федерации. Входит в Сибирский федеральный округ, столица – город Горно-Алтайск. Столица Республики Алтай, город Горно-Алтайск, была основана на месте поселения Улала (создано русскими переселенцами в 1824 году), свое современное название она приобрела лишь в 1948 году. Помимо Горно-Алтайска в Республике Алтай нет ни одного города.

На северо-западе граничит с Алтайским краем, на северо-востоке – Кемеровской областью, на востоке – с Республикой Хакасия и Республикой Тыва, на юге – с Монголией и Китайской народной Республикой, на юго-западе – с Казахстаном.

Республика Алтай — один из самых «молодых» регионов России. Образована 1 июня 1922 года как ойратская автономная область (с 1932 года Ойротская автономная область, с 1948 года Горно-Алтайская автономная область), преобразована в автономную республику 25 октября 1990 года. С февраля 1992 года по 7 мая 1992 года именовалась Республикой Горный Алтай.

Государственные языки: алтайский и русский. Казахский язык используется в официальных сферах общения в местах компактного проживания его носителей.

А еще:

1. В окрестностях Горно-Алтайска археологами была обнаружена древнейшая стоянка человека в Сибири (Улалинская стоянка), в настоящее время здесь работает музей под открытым небом.

2. Как и в древние времена основной транспортной артерией Республики Алтай является Чуйский тракт. Несмотря на то, что в советские годы практически каждый населенный пункт Республики имел собственный аэропорт, действующими в наше время являются лишь единицы. Единственный аэропорт, способный принимать высокомагистральные воздушные суда находится в Горно-Алтайске. Железная дорога по территории Республики не проложена, даже в Советские годы, во времена грандиозных строек, сложный рельеф местности перечеркивал все мысли об этом.

3. Если вытянуть все реки Республики Алтай в единую «нить», ей можно будет обернуть всю Землю по экватору 1,5 раза (всего на Алтае насчитывают около 20000 рек).

4. Большинство озер Горного Алтая - с голубым цветом воды и имеют преимущественно ледниковое происхождение. Минералы, которыми насыщается вода при стекании по горным склонам, придают ей голубоватый оттенок.

5. Самая протяженная река Горного Алтая - река Алей (898 км), но самый большой объем воды переносит Катунь (протяженность 688 км).

6. Самое большое озеро Горного Алтая, Телецкое, знаменито не только тем, что является одним из крупнейших «природных резервуаров» пресной воды на планете, но и тем, что, благодаря своей вытянутой форме, очень долго считалось местным населением рекой (с течением от Чулышмана на юге до Бии на севере).

7. Самым популярным и часто встречающимся на фотографиях туристов объектом Республики Алтая является Гейзерное (Гейзерово) озеро, расположенное в Кош-Агачском районе. Примечательно, что доподлинно не известно когда и при каких обстоятельствах оно образовалось, еще 10 лет назад о нем никто не знал. Про это озеро у нас уже есть статья.

8. Природное разнообразие Алтая многогранно, однако из деревьев здесь преобладают лиственница и кедр. Уникальные климатические зоны, созданные самой природой, сочетающие сухой воздух, наполненный фитонцидами хвойных деревьев с мягким температурным режимом находятся в Белокурихе (Алтайский край), в Чемале (Республика Алтая), в местечке Яйлю (Республика Алтай). Есть сведения, что около 200 лет назад на Алтае водились тигры (алтайский тигр), однако сейчас из крупнейших представителей семейства кошачьих можно встретить только снежного барса.

9. На территории Республики Алтай можно встретить сразу несколько климатических зон. Наибольший интерес вызывают высокогорные степные районы (Курайская и Чуйская степи, плато Укок). Это одни из самых холодных и одновременно с тем одни из самых солнечных районов в России. Зимние температуры до - 62 градусов в сочетании с количеством солнечных дней, сопоставимых с Сочи и Крымом. В настоящее время здесь работает 5 электростанций с использованием солнечной энергии, одна из них, расположенная в селе Кош-Агач, является крупнейшей в стране.

10. Высокогорные степи Республики Алтай по праву можно назвать усыпальницей древнего человека, количество археологических памятников, курганов, наскальной живописи, здесь просто запредельное. Благодаря особенностям климата, поверхностные и грунтовые воды, попадавшие вглубь древних захоронений, превращались в вековой лед, по сути, в вечную мерзлоту в которой эти захоронения сохранились до наших дней в практически первозданном виде. Речь идет о находках скифского периода в урочище Пазырык (Пазырыкские курганы) и на плато Укок (мумия «алтайской принцессы»).

11. Алтай - один из немногих «языческих» регионов, который добровольно вошел в состав Российской Империи (указ был подписан Екатериной II).

12. На Алтае находится самая высокая гора Алтая и Сибири, Белуха (4506 метров над уровнем моря), равноудалена от трех мировых океанов, индийского, тихого и атлантического. Ей во все времена приписывали магические свойства, она всегда была объектом поклонения и повышенного внимания людей. Именно у Белухи, по мнению мистиков, находится вход в волшебную страну Беловодье, «ворота в Шамбалу».

13. Ученые называют тип алтайских гор «возрожденным». Это не первые горы, которые существовали на этом месте, по сути, они начали «перерождаться» около 60 миллионов лет назад, современные «стоят» буквально на пиках своих предшественников.

14. Все горные хребты Алтая «подчинены» общим особенностям: они увеличивают свою высоту с юго-запада (от равнины) к юго-востоку (к горному массиву Табын-Бого-Ола), склоны с северо-западной стороны преимущественно крутые, а с юго-восточной пологие. Общая протяженность хребтов Горного Алтая составляет около 1850 км.

15. По степени «обледенения» и количеству ледников Алтайская горная система занимает 3 место в мире (здесь около 1400 ледников общей площадью более 1900 кв. км).

16. Среди гор Алтая есть несколько вулканов, но они уже не действуют.

Изображение
+3

Так сказать, не Алтаем единым! 🙌🏔️

Мы приглашаем Вас в Сибирь! ❄️🌲🔥 

У нас уже готово и откатано два маршрута:

📍 Первый маршрут: Новосибирск – Республика Хакасия – Красноярск. 

📍 Второй маршрут: Новосибирск – Томск – Омск – Тобольск. 

 🧭 На подходе и третий тур — по понятным причинам без Алтая мы обойтись не можем. Поэтому совсем скоро мы представим и его: 

🆕 Новосибирск – Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск.

 🚗 Почему мы предлагаем формат автопутешествия?

 Потому что Сибирь — это не просто точка на карте 🗺️. Это ощущение простора 🌅🌬️. 

Потому что ты решаешь, где остановиться 🛑📸, когда сделать фото 📷✨ и где перекусить 🍱🍴. 

И потому что иногда лучший способ понять страну — это проехать по ней на машине 🎶📻, слушая любимую музыку и увлекательные истории 🧭📜.

 ❄️ Сибирь — это не только холод. Она очень тёплая внутри ❤️☕🍂.

 🧳 Собирай команду 👫👬👭, заряжайте камеру 🔋📷, готовьте список желаний 📝🌟. 

⏰ Скоро — в путь 🚘🏁. Скоро — в Сибирь 🏔️🌲❄️🌍!

Автотур по Сибири: Новосибирск - Томск - Омск – Тобольск

 Погрузитесь в атмосферу величественной Сибири 🌄 на уникальном автотуре, который пройдёт через четыре культурных и исторических центра — Томск 🏙️, Новосибирск 🏙️🌆, Омск 🏙️🏭 и Тобольск 🏰⛪. Это путешествие сочетает в себе богатейшую историю 📜, удивительную природу 🌲🏞️, архитектурное наследие 🏛️ и современный ритм мегаполисов 🚗🎶. Вас ждут интересные маршруты 🗺️🧭, неспешные прогулки по старинным улицам 👣🕰️, встречи с местной культурой 🎭🎭 и гостеприимство сибиряков 😊❤️.

 🗺️ Маршрут: Новосибирск → Томск → Омск → Тобольск 

📏 Протяжённость тура: около 1 800 км. 

📅 Длительность: 7 дней / 8 ночей. 

🚙 Формат: комфортабельный автомобиль + опытные водители, гиды во время пути и пеших экскурсий.

 🌟 Что вас ожидает?

 🏙️ Новосибирск – столица Сибири. 

👀 Что увидите: Город, где сочетаются масштабность метрополии 🏙️ и тонкая атмосфера научной мысли 🔬📚. Пространство, в котором каждый квартал рассказывает свою историю — от сталинского величия 🏛️ до будущего, рождающегося в лабораториях 🧪💡. Улицы, наполненные энергией науки 🧠, искусства 🎨 и спорта ⚽, а также места, где кажется, что время остановилось ⏳🕰️. 

🧠 Что узнаете: Как создавалась столица Сибири 🏗️, почему она стала символом прогресса 🚀 и как в ней сосуществуют прошлое, настоящее и завтрашний день 🔄. Вы разгадаете секреты эпохи, которая строила города как произведения искусства 🖼️🏛️, и поймёте, почему здесь живут самые необыкновенные кошки 🐱🐾.

 🎓 Томск – город студентов и времени. 

👀 Что увидите: Место, где время будто застыло в изгибах деревянных резных наличников 🖼️ и в шуршании учебников старинного университетского парка 🍃📚. Город, который дышит студенческой романтикой 🎓❤️, уютом 🧣☕ и интеллектом 💡🧠. Атмосфера, в которой легко потеряться, чтобы найти себя 🤔👣. 

🧠 Что узнаете: Почему Томск называют музеем под открытым небом 🏛️🌤️, почему здесь самые вкусные сибирские блины 🥞😋 и что связывает студентов с самыми неожиданными обитателями города — его знаменитыми котами 🐱😸. Вы услышите истории о традициях, которые остаются неизменными годами 📆⏳.

 🏰 Омск – имперская столица Сибири. 

👀 Что увидите: Город, где прошлое переплетается с будущим 🔄: старинные особняки 🏯 рядом с индустриальными гигантами 🏭, неожиданная арт-магия на улицах города 🎨✨. Это место, где кажется, что время играет с вами в прятки — прячет правду 🕵️‍♂️🕵️‍♀️, но оставляет загадки 🧩🔮. 

🧠 Что узнаете: Как один из самых солнечных городов России ☀️🌞 выживает в суровых условиях Сибири ❄️⛄, какой роман Ф.М. Достоевского посвящён Омску 📖✒️, где в Омске можно найти Санкт-Петербург 🏛️🌉 и почему тут стоит купить флаг 🏁🚩.

 🏯 Тобольск – первая столица Сибири. 

👀 Что увидите: Город, где время будто остановилось среди белокаменных стен Кремля 🏰🧱 и деревянных резных домов🏡. Это место, где каждый шаг звучит эхом великих открытий 📣📜, где дух старины живёт в узких улочках Нижнего Посада 🚶‍♂️🛤️, а тишина монастырей становится голосом истории 📿⛪. 

🧠 Что узнаете: Почему именно Тобольск стал первой столицей всей Сибири 🏅 и как он превратился в ключевой пункт на пути освоения неизведанных просторов 🧭🗺️. Вы погрузитесь в истории о людях, которые меняли ход истории: от первопроходцев и казаков до декабристов 🎖️, чьи идеи не уместились в границах империи. Узнаете, где жил Николай II после своего отречения — в стенах тобольского архиерейского дома 🏰✝️, где царская семья провела долгие месяцы, ожидая своей судьбы.

 💎 Преимущества нашего тура: 

- 🎯 Авторский маршрут, уникальные места, которые не входят в стандартные программы. 

- 📸 Возможность сделать яркие фото на фоне природных и культурных достопримечательностей. 

- 🛑 Комфорт и безопасность даже на удалённых участках маршрута. 

- 👥 Индивидуальный тур, рассчитанный только на вас и вашу компанию.

 🎁 Дополнительно: 

✅ Возможно посещение Новосибирского зоопарка 🦁🐘 и Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» 🐬🐋 (+1 день в Новосибирске), а также аквапарка «Аквамир» 🌊🎢 (+1 день в Новосибирске), музеев и Посада сибирских старожилов в Тобольске 🧓👴👵 (+1 день в Тобольске). 

📷 Возможно организация фотосессии.

Автотур по Сибири: Новосибирск – Красноярск – Республика Хакасия

 ❄️🔥🚗 Погрузитесь в атмосферу сибирской мощи, уюта 🧣☕ и интеллекта 💡🧠! Этот автотур — путешествие сквозь время ⏳ и пространство 🌍, где встречаются современные технологии 🖥️🚀, богатейшая история 📜📚 и дикая природа 🌲🐻. Вы пройдётесь по легендарным проспектам 🏙️🌆, загляните в «умнейшие» уголки планеты 🎯🔬, услышите шёпот рек 💧👂 и увидите величайшие ГЭС ⚡🌊. От мегаполисов до древних святилищ 🏛️⛩️ — вас ждут города, полные тайн 🔍🔮, красоты 🎨🌄 и неожиданных открытий 🗺️🧭!

 🗺️ Маршрут: Новосибирск → Республика Хакасия (Абакан) → Красноярск 

📏 Протяжённость тура: около 1800 км 

📅 Длительность: 7 дней / 8 ночей 

🚙 Формат: комфортабельный автомобиль + опытные водители, гиды во время пути и пеших экскурсий

 🌟 Что вас ожидает?

 🏙️ Новосибирск – столица Сибири 

👀 Что увидите: Архитектурные шедевры 🏛️🎨, культовые здания 📐🏛️, парки 🌳🌿, набережные 🌊🌉, самый умный район мира 🧠💡 и огни большого города 🌆✨ 

🧠 Что узнаете: Историю создания столицы Сибири 🏗️📜, секреты сталинской эпохи 🕰️🏗️ и почему здесь живут самые умные кошки 🐱😸, а также как рождаются идеи для всего мира 🚀🌍

 🏔️ Республика Хакасия – земля хакасов и силы воды 

👀 Что увидите: Город, спрятанный среди степей 🌾 и гор 🏔️⛰️, с мощной ГЭС ⚡ и древними корнями 🧭🕰️, древние курганы 🪦🧱, стоянки первых людей 👤👣, музей под открытым небом ☀️🖼️ 

🧠 Что узнаете: Как Саяно-Шушенская ГЭС меняла судьбы целых регионов 🔄🏞️, что такое Шушенское 🏞️📍 и почему его так любили политики 🎤📊, а также как жили древние хакасы 👨‍👩‍👧‍👦🧱

 🏞️ Красноярск – ворота в Сибирь 

👀 Что увидите: Красноярское водохранилище 🌊🏞️, ГЭС ⚡, город Дивногорск 🏙️🌉, Красноярск во всей красе 🌅🌇 и, конечно же, Красноярские столбы — уникальное геологическое явление 🏔️🪨, одноимённый заповедник 🐻🌲 и одна из самых длинных лестниц в мире. 🧗 

🧠 Что узнаете: Как работают гигантские плотины 🏗️💧, зачем нужен энергетический щит Сибири ⚡🔋 и кто такая «Царь-рыба» 🐟👑, а ещё кто такой Ерофей Хабаров 🗺️⚔️ и почему часовня Параскевы Пятницы — сердце города ❤️⛪

 🎁 Дополнительно: 

✅ Посещение Новосибирского зоопарка 🦁🐘 и Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» 🐬🐋 (+1 день в Новосибирске) 

 🌊🎢 Посещение аквапарка «Аквамир» (+1 день в Новосибирске) 

 📷 Возможность организации фотосессии 

❄️🌲🏔️⚡ Откройте Сибирь настоящую — с её древними корнями 🧭🕰️, современным духом 💼💻 и невероятной природой 🌿🌄! 

📞 Все подробности по телефону 📱💬8 913 479 3191

Звоните — мы всегда на связи ☎️✨
Сибирь ждёт вас! ❄️🌲🌍❤️

Изображение

«Карачинская»: от истока до стола, почему сибиряки так любят эту воду

Начнем свой рассказ с самого озера Карачи. Карачи, также озеро называют Карачинское, устаревшее Ачу-Тебис - горько-солёное озеро, расположенное в Чановском районе Новосибирской области, в 394 километрах от самого города Новосибирска, в 11 километрах от районного центра Чаны. Озеро Карачинское типично материковое, самосадочное, бессточное.

Площадь озера составляет 362 гектара. Длина озера 2500 метров, ширина 1450 метров. Карачи и его окрестности находятся в первой природоохранной зоне.

С 1880 года озеро используется как грязевой и бальнеологический курорт. А вообще, согласно народным приданиям, еще воины хана Кучума в 14 веке пользовались озером для восстановления своих сил, прозвав его Ачу-Тебис (с татар. «горько-соленый»), позже переименовав его в Карачи (с татар. «чëрный ил»).

В 1880 началась история поселка «Озеро Карачи», когда Нораковский и Милинис взяли озеро с прилегающей землей в аренду на 12 лет за 250 рублей за все годы аренды, застроив берег озера избушками из дерна, с нарами из досок, организовав курортную зону на 30 человек, спустя непродолжительное время, количество курортных мест возросло до 65 человек. В 1897 году лаборатория Томского Горного Управления А.П. Богачевым провела химическое обследование рапы и грязи на курорте.

В 1900-х годах, в связи с запуском Сибирской железной дороги количества посетителей курорта резко увеличилось, а также все оздоровительные процедуры начали проводиться под наблюдением медперсонала.

В 1901 году Л. Вертинсон в своём путеводителе по курортам России, опубликовал информацию об «Озере Карачи».

К 1913 году количество оздоровительных комплексов на берегу озера Карачи составляло пять штук (четыре частных и один железнодорожный). После событий Октябрьской революции, курорт сильно пострадал, однако в 1920 году, В.И. Ленин издал декрет, о национализации курортов, все курорты озера Карачи были переданы Сибстрахкассе.

В 1924 году началось восстановление курорта. В 1925 году, курорт был переоборудован. В 1926 году, под руководством М.Г. Курлова было проведено исследование о влияние лечебных ванн на организм человека.

С 1931 года, санаторий стал работать круглый год и к 1932 году, количество больных посетивших курорт составило 3267 человек. В 1934 году началось строительство новых зданий, а именно грязелечебницы, физио-терапевтического отделения, рентгеновского кабинета, лаборатории, солярия, поликлиники, аптеки и купальни, к 1937 году строительство было закончено. В годы войны курорт был переименован в военный госпиталь № 2486 санаторного типа. В послевоенные годы, курорт занимался восстановлением ветеранов.

Сегодня «Озеро Карачи» курорт федерального значения, здесь созданы все условия для лечения, реабилитации, и профилактики здоровья.

Курорт известен своими уникальными природными факторами: лечебная сульфидно-иловая грязь, рапа, минеральная вода «Карачинская», йодобромная вода, воздух курорта, насыщенный солями и минералами озера Карачи. А медицинская база насчитывает 162 вида лечебных и 30 видов диагностических процедур.

Ну а теперь собственно к любимой воде сибиряков.

В 1957 году, во время бурения разведочной скважины на глубине 1170 метров было обнаружено месторождение слабоминерализованной (<2,5г/л) воды. Подземный возраст воды свыше 9000 лет! С 1960 года, вода стала применяться как лечебная, а в конце 1960-х годов, по распоряжению главврача курорта, началось строительство завода, по разливу минеральной воды в стеклянные бутылки.

В 1974 году, завод был введён в эксплуатацию, а в 1975 году в посёлке начался выпуск минеральной воды «Карачинская», до 1985 года годовой выпуск не превышал 1,5-2,5 миллиона бутылок в год, и вода была крайне дефицитным товаром.

В 1990-е годы, как и многое, тогда, курорт пришел в упадок, были закрыты множество корпусов, однако курорт продолжал функционировать, люди с разных уголков страны, всё ещё посещали курорт. В 1996 году, начался розлив в ПЭТ бутылки, до 2003 года объемом 1,5 литра, затем 0,5 литра.

В 2004 году был придуман и нанесён на этикетку узнаваемый многими дизайн минеральной воды, а также завод был оснащен новым оборудованием, французской компании SIDEL.

В 2010 году, компания обзавелась немецкими технологиями KHS, что позволило полностью автоматизировать производство.

С 2011 года, благодаря заводу «Карачинский источник» курорт начал процветать.

В 2012 году, компания вновь запустила в производство выпуск «Карачинской» в стеклянных бутылках.

В 2013 завод запустил производство сладких газированных напитков на основе минеральной воды. Первым был напиток «Экстра-ситро». Потом серию дополнили другие классические вкусы «Экстра-лимонад», «Экстра-грушевый» и «Экстра-тархун». Сегодня ООО «Карачинский источник» выпускает уже 12 наименований безалкогольных напитков, которые производятся на основе натуральных ингредиентов. Все напитки соответствуют государственным стандартам и выпускаются по ГОСТ. В газированных напитках серии «Экстра» содержится минеральная вода «Карачинская». Процентное содержание является ноу-хау компании.

В 2019 году компания отметила 45-летний юбилей и сменила дизайн упаковки на всех бутылках.

С 2021 года, компания стала маркировать свои крышки QR-кодом, позволяющий проверить продукт на подлинность и качество.

Те, кто уезжает из Новосибирской области очень скучает по этой воде, и мы берем с собой в гостинец несколько упаковок этой замечательной воды, когда едем к своим друзьям и близким в гости.

И это кстати не реклама, хотя мы бы честно говоря не отказались если бы нам эту выдавали за то как мы ее хвалим бесплатно)))

Изображение

Не Алтаем единым...

Помимо работы по организации индивидуальных туров на Алтай и по Сибири, мы активно путешествуем на автомобиле по России. За время наших путешествуй мы узнаем много интересных (на наш взгляд) историй и фактов. У нас даже есть отдельная рубрика, в которой мы собственно и рассказываем эти истории. Решили некоторыми из этих историй делиться и здесь. Каждая из историй на самом деле только должна подталкивать к мысли, что путешествовать по России это здорово.

А чтобы подогреть интерес, фраза "активно путешествуем" означает, то, что дома мы бываем крайне мало. Так в прошлом году мы решили, что очень мы хотим посетить все арены КХЛ, сели в машину и погнали!) 

Если кратко, то с 03.09.2024 по 11.04.2025 мы посетили 19 арен КХЛ:

1.      Арена Металлург (Магнитогорск).

2.      Лада-Арена (Тольятти).

3.      Арена 2000 (Ярославль).

4.      Ледовый дворец (Санкт-Петербург).

5.       Ледовый дворец Большой (Сочи).

6.      Арена Мытищи (Мытищи).

7.      ДС Мегаспорт (Москва).

8.      Минск-Арена (Минск).

9.      Татнефть Арена (Казань).

10.  G-Drive Арена (Омск).

11.  Сибирь-Арена (Новосибирск).

12.  Фетисов Арена (Владивосток).

13.  Платинум Арена (Хабаровск).

14.  Ледовая арена Трактор (Челябинск).

15.  УГМК-Арена (Екатеринбург).

16.  КРК Нагорный (Нижний Новгород).

17.  ВТБ Арена (Москва).

18.  СКА Арена (Санкт-Петербург).

19.  Уфа-Арена (Уфа).

За время нашего путешествия мы проехали следующим маршрутом: Новосибирск – Курган (тут только ночевали, но есть в планах остановиться на пару дней) – Магнитогорск – Тольятти – Ярославль – Санкт-Петербург – Воронеж (тоже только ночевали и тоже в планах побыть тут несколько дней) – Сочи – Абхазия (заскочили на один день, но конечно хочется еще) – Сочи - Москва – Минск – Казань – Челябинск (опять только сон, но мы знали, что сюда-то мы точно приедем) – Омск (тоже только сон) – Новосибирск (отдохнули, собрались с мыслями, решили все необходимые вопросы и отправились на Восток, но с нюансами) Омск (только на матч. отдых и обратно) – Новосибирск – Слюдянка (только сон на берегу Байкала, но сразу на обратный путь заложили на остановку несколько дней) – Белогорск (только отдых) – Владивосток – Хабаровск – Благовещенск (вообще не планировали, просчитались с бронью, но это того стоило) – Чита (только отдых) – Слюдянка – Новосибирск (а вот тут совсем все планы полетели в тар-тартары, но все в итоге сложилось и неплохо, и мы все-таки красиво завершили свои хоккейные приключения) - Челябинск – Екатеринбург - Нижний Новгород – Москва – Санкт-Петербург – Уфа – Омск (наконец-то остановились на несколько дней и с удовольствием погуляли) – Новосибирск.

В километрах это 37 154 км. А в шагах мы прошли по все городам 979 623 шагов, это около 666,06 км.

И если вдруг кому интересно, все об этом и других путешествиях можно посмотреть на наших каналах 👉

Ссылки на наши каналы:

Телеграмм: https://t.me/altainsk54

ВК: https://vk.com/altainsk54

https://dzen.ru/altainsk54

ЮТУБ: https://www.youtube.com/@Altainsk54

РУТУБ: https://rutube.ru/u/altainsk54/

Социальная сеть, которую нельзя называть instagram.com/altainsk54?igshid=ZDdkNTZiNTM=

https://dzen.ru/altainsk54

А ели Вы хотите поехать с нами на Алтай или по городам Сибири, то Вам сюда:

Туры на Алтай. Твой Алтай. Твои правила. Твое приключение.

ВК: https://vk.com/tvoialtai

Сайт: https://vk.link/tvoialtai

Ну а следующий пост будет как раз с небольшой исторической справкой об одном интересном месте в нашей родной Новосибирской области!

Изображение

В погоне за вершинами: экипировка и полезные мелочи, которые не подведут и пригодятся в горах

Итак, начнем с достаточно элементарных советов для путешествия на Алтай, а именно одежда, обувь и небольшие полезные мелочи. Сразу кстати скажем, что никаких марок, брендов мы называть не будем, на фотографиях и видео, если кому-то интересно их видно, но подбирали и покупали мы их исключительно по своим предпочтениям и удобству.

Вне зависимости в какое время года Вы планируете отправиться в путешествие обязательно берите с собой теплые вещи. И да, например теплый жилет далеко не всегда Вас спасет. Я, например, зная уже как аксиому это правило, почему-то поехав в июне прошлого года в высокогорье, решила обойтись исключительно жилетом и толстовками, как итог ходила как капуста, а вечером пришлось заматываться во все имеющиеся пледы. На сегодняшний день даже в июле в машине у нас в наличие теплые куртки, носки, и шапки. И кстати теплые куртки, и обувь у нас лежат в машине при дальних переездах по России зимой, так как да в машине тепло, но ситуации бывают разные.

Но вернемся в горы. Помимо теплых вещей для улицы, если Вы относитесь к «мерзлявым» людям возьмите с собой теплую пижаму. В принципе летом я лично обхожусь обычными пижамами – с шортами и футболками, а вот Лена всегда берет с собой теплую плюшевую пижаму и она не раз ее выручала. Еще мы давно приобрели и всегда с собой возим теплые тапочки в виде сапожек, и в машине их используем и в домиках.

С учетом непредсказуемости погоды в горах обязательно иметь хороший, плотный дождевик или костюм-дождевик. У нас есть и то и другое, выбор зависит от интенсивности осадков и температуры воздуха.

Также незаменимая вещь – это ветровка, бывает, что стоит жара, но начинаешь подниматься на высоту, а там уже ветер, и ветровка сразу выручает от двух проблем, во-первых не продует, а во-вторых не сгорите. Опять же я вся такая умная в этой статье в июле месяце в походе на лошадях на 20 километров, не сразу накинула на себя ветровку, так как было жарко, как итог, обгорела и словила небольшой перегрев и к вечеру уже лежала с температурой, хорошо знаем, как убрать последствия такого поведения и на следующий день я уже была на ногах.

Что касается другой одежды, она должна быть удобная, из комфортной для Вас ткани.

Теперь к обуви. В первую очередь, если Вы отправляетесь не в тусовочную часть Алтая, то Вам пригодятся резиновые сапоги, один из самых удобных вариантов для подъема в горы в мае-июне, в июле-августе в них будет жарко.

Далее еще банальней – трекинговые ботинки и кроссовки, если Вы планируете поездки в горы в разное время, то и такой обуви должно быть минимум три пары: зима, лето и осень-весна (прохладное лето). Еще в прошлом году нам порекомендовали несколько человек взять обычные военные берцы, говорят, заменяют дорогую трекинговую обувь, мы в кои-то веки послушались и это реально удобно. Правда сегодня не у меня не у Лены их нет. Почему? Потому что мои у меня экспроприировала мама, а у Лены дочка. Но самое главное, на этом не стоит экономить от слова совсем. Почему? Прикреплю фото, что было с моими ногами, после чего я наконец-то начала покупать себе правильную обувь.

Ну а для передвижения по базе, естественно пригодятся любые сланцы или шлепанцы, кроксы кстати тоже, а Лена очень любит обычные галоши, но с теплой вставкой, я на нее посматриваю иногда с завистью.

Теперь к мелочам. У нас в обязательном порядке в машине есть туристические сиденья, подушки для шеи (пригодятся и в самой машине и просто для сна, если для Вас окажется, например неудобная для Вас подушка), я так и обычную небольшую подушку с собой везде с собой беру, так как есть проблемы с шейным отделом позвоночника, бутылки для воды (гораздо экологичней, так как Вы оставляете меньше пластика, а еще на Алтае безумно много мест где можно воду набирать прямо из водоемов, и она безумно там вкусная).

Путешествуйте с комфортом!) и #поехалиснами

Изображение

Легенда о создании Алтая

Мы не претендуем на полную достоверность той или иной легенды, но все их мы слышали или читали, путешествуя по Алтаю, многие легенды и предания в чем-то схожи и в тоже время отличаются друг от друга, но каждая из них несет в себе особый сакральный смысл, давая нам всем повод задуматься и осмыслить прочитанное и услышанное. Начнем мы с небольшой легенды о создании Алтая.

Однажды Бог решил создать на земле Золотой Край - обитель мира и счастья. Он призвал Оленя, Сокола и Кедр и приказал каждому искать для себя лучшее место. Где сойдутся их пути, там и быть Золотому Краю. Долго скакал по земле Олень. Высоко поднимался в небо Сокол. Глубоко уходил корнями в землю Кедр. И, наконец, встретились они в горной стране, где всем троим, было хорошо и вольно. Там и возник Золотой Край, название которого - Алтай, что в переводе означает «золото».

О сотворении земли и человека

Землю, на которой мы живем, алтайцы называют «Чын дьерь» – действительная земля. Под этой, последней, есть другая земля, где царствует вечный мрак. Эта область – «Алтынгы орён» (Нижний мир), или «Алые jерь» (Дальняя земля). Действительная земля в настоящее время переживает второй период своего существования. Начало второго периода алтайцы относят к Потопу – «Дядык», о котором рассказывают так.

Вестником наступления Потопа был Синий козел с желтыми рогами. Семь дней бегал он вокруг Земли и неистово блеял. Семь дней было землетрясение. Семь дней горели горы. Семь дней шел дождь. Семь дней шел град с бурей. Семь дней шел снег. После этого наступили сильные морозы.

О наступлении Потопа знали семь братьев-праведников. Из них старшим был Эрлик, а другим – Ульгень. Ульгень был одарен способностями и назывался «помчы» – книжник. Братья выстроили «кёрёп» – корабль (алтайцы говорят, что «кёрёп», плот, до настоящего времени сохранился на высокой горе «Дял-Мёнкю», другие говорят – на горе «Ыдык» близ Кош-Агача), на который взяли с собой животных, птиц и пресмыкающихся по одной паре.

Когда кончился Потоп, Ульгень выпустил петуха, но тот погиб от мороза. Во второй раз выпустил гуся. Гусь не вернулся в «кёрёп». В третий раз Ульгень выпустил ворона. Ворон тоже не воротился назад, потому что нашел трупы и стал ими питаться.

Семь братьев-праведников вышли из корабля. Ульгень с помощью «Ном» – Книги мудрости – стал творить человека. Положил синий цветок - ветренник («кёк чечек») в золотую чашку. Старший брат Эрлик похитил у него часть цветка и тоже сотворил человека. Разгневался Ульгень на брата и проклял его творение, сказав: «Пусть будет сотворенный тобою народ черный и опоясан черным ремнем. Мой белый народ пойдет на восход солнца, а твой черный народ – на запад». Черный народ покрыл круг (бубен) кожей и первым стал камлать.

По другой версии, Ульгень создал человеческие тела и послал ворона к «Кудаю» – Высшему Божеству – просить души для своего творения. Ворон полетел на небо. Кудай дал ворону души. Ворон зажал их в клюве и полетел обратно. Путь был дальний, ворон почувствовал голод. Пролетая над землей, увидел труп верблюда, но пролетел мимо него. Совсем было стал уже забывать о голоде, но вдруг встретился ему труп лошади, он пролетел и мимо него, однако почувствовал, что силы его оставляют. Летит ворон дальше, напрягая свои ослабевшие крылья, и на пути встречает третий труп: лежит корова, а голубые ее глаза манят к себе. Тут ворон потерял самообладание и от восторга крикнул: «Ах, какие глаза!» Души из клюва выпали и рассыпались, упав на хвойные леса: сосны, кедры, ели, пихты и можжевельник. От этого деревья эти стали зеленеть зиму и лето.

В то время, когда ворон летал на небо, Эрлик ночью выходил из своего подземелья. Он увидел на земле новый дворец и тихо подкрался к нему. Там лежали тела людей, которые создал Ульгень. Опасаясь Эрлика, Ульгень поставил сторожить у дверей дворца собаку. Собаки раньше не имели шерсти и были голые, как человек. Эрлик говорит собаке: «Пусти меня во дворец, дам тебе за это старую шубу, и ты не будешь мерзнуть. Дам тебе пищу, от которой не будешь чувствовать голода целый месяц». Соблазнилась собака и пустила Эрлика во дворец. «Все это будет моим достоянием», – сказал Эрлик, вдунул в тела свою душу, и те ожили. Тут были дети, юноши, девицы, мужчины, женщины и старики. Так на земле появились люди. Эрлик имел ружье, которое заряжалось бездымным порохом. Каждую ночь выходил он на землю и убивал людей, а души их забирал себе. При этом красавиц делал поварихами, а юношей – стремянными. Ульгень стал замечать, что из его дворца убывает народ. Тогда он незаметно всыпал в пороховницу Эрлика другой порох. Эрлик ночью выстрелил из ружья. Раздался оглушительный гул. Эрлик испугался, бросил ружье, а сам ринулся в подземную пропасть. С тех пор не стал сам выходить на землю, а отправляет за душами своих посланников.

А еще говорят, что когда-то Эрлик ездил на белом коне, но отдал его Высшему Божеству за душу богатыря. Но Высшее Божество обмануло его и вместо души дало ему черного быка, велев садиться на быка лицом назад и погонять вместо плети луновидным топором. На этом основании алтайцы приносят в жертву не лошадь, а быка или корову черной масти.

 

 

 

 

 

 

Изображение

Кто такой Толик? И почему после встречи с ним мы сделали прививки от клещевого энцефалита и всем советуем

Это будет очень короткий совет. В случае своего путешествия на Алтай (а честно говоря, и при любых посещениях природы) обязательно оформление страховки «АНТИКлещ». Страховая компания может быть любая, единственное смотрите покрытие действия страховки по территории России. Обязательно с собой должны быть репелленты от клещей. А еще лучше, если Вы поставите прививку (репелленты это не отменяет), вот в этом моменте особо впечатлительных антипрививочников просим перестать читать этот совет и вести себя соразмерно своим желаниям.

А теперь собственно к Толику. Клещи в Сибири далеко не новость, но на Алтае это отдельная история, особенно в некоторых районах. Кстати, кто панически их боится, есть у нас место, куда мы возим гостей, где их нет от слова совсем, но проблема что до этого места мы проезжаем весь Алтай, а сидеть всю дорогу в машине достаточно скучно все-таки. И к первой мысли страховку у нас оформляют многие, а вот прививку ставят далеко не все. Мы тоже не сразу к этому пришли, как-то удачно закрывали сезоны.

Да было много историй как что-то показалось, например, как-то пришлось останавливать машину на подъеме перевала Громотуха, потому что Лене показалось, что она видит клеща на другой девушке, а та панически боится всех насекомых, поэтому дабы она не выпрыгнула из машины, пришлось резко тормозить и спокойно наблюдать мини-стриптиз посреди гор. Как-то с горы-пирамиды неподалеку от Мульты мы рассмотрели милую полянку возле Катуни, спустились, подъехали туда, а после прогулки к реке около машины двое из нашей компании, в том числе я (Вика) сняли с себя, наверное, клещей 40, с полянки мы очень быстро конечно уехали, кофепитие с клещами в программу дня не входило. И вот спустя буквально пару дней после этой истории мы с Леной вернулись на Алтай после нескольких рабочих дней (тогда мы занимались «оооочень важной работой») и в Онгудайском районе пошли на прогулку в горы. Как раз безумно красиво цвел маральник, погода шептала, ноги сами несли нас вверх.

При этом хозяйка базы нас предупреждала, что началась активность клещей и их достаточно много. Немного отвлекусь от повествования, алтайцы к клещам относятся гораздо спокойней, чем мы, но, тем не менее, это не значит, что они не соблюдают элементарные меры предосторожности. Возвращаемся обратно, при подъеме, наша компания разделилась, и мы пошли тремя разными путями на подъем. Мы с Леной выбрали потрясающий путь по отвесному склону и к вершине мы просто ползли и варианта спуститься обратно у нас не было, но парадокс, клещей в этом месте не было. Моя же мама (Вика) поднялась сквозь кусты и клещей там как раз была тьма, она их с себя сняла на горе, но и на базе хозяйка с нее нескольких еще сбросила. В этот день все вроде завершилось хорошо, на следующее утро мы уезжали домой, носили вещи из аила в машину, и тут я (опять же Вика) задумчиво почесала спину, и с удивлением поняла, что что-то у меня там есть. Лена задрав мне футболку констатировала, что это клещ, и он уже впивается в мою спину. Дальше все одновременно вспомнили все, что касается клещей и их укуса, перепутав естественно, что можно делать, а что нельзя. Поэтому я по-прежнему стояла задумчиво с задранной футболкой, Лена наблюдала, как клещ впивается все глубже и глубже, хозяйка базы философски предложила выдернуть его, моя мама слегка нервничала. Но, тем не менее, сначала клещ был полит санкционным коньяком Курвуазье, потом оливковым маслом, в попытке его после этого его вытащить ему можно сказать сделали массаж, и я уже решила, что мы с ним так долго вместе, а я прямо не знаю, как к нему обращаться, поэтому он стал Толиком. В конце концов, после очередной порции коньяка Толик был извлечен без одной лапки, но, слава богу, с головой, упакован в салфетки, несколько пакетов и начал свое путешествие в город (для тех, кто не понял, зачем он поехал в город объясним чуть позже).

Ну а мы поехали в больницу, чтобы поставить прививку от клещевого энцефалита. Уже по дороге как-то само по себе пришли к выводу, что надо все-таки поставить прививки, чтобы исключить плачевные последствия. Приехав же в Онгудайскую ЦРБ, пока ждали приема неожиданно для себя выслушали отповедь врача-анестезиолога, который что-то делал в приемном покое, и хотя манера подачи скажем так была спорная, но все-таки он, несомненно, говорил это с профессиональной точки зрения.

И если у Вас есть какие-то сомнения, то посмотрите в интернете последствия укуса энцефалитного клеща, честно говоря, иногда кажется, что летальный исход не самый плохой вариант.

Вернувшись в город Толик, был сдан на анализы, при чем для полноты картины заказали прямо развернутый анализ на все возможные гадости, которые у него могли быть, спустя два дня пришел результат, Толик был абсолютно здоров. Ну а мы, чтобы тоже быть здоровыми, во-первых оформляем страховку, во-вторых сделали прививки, в-третьих возим с собой репелленты. Ну и встречи с клещами стали у нас чуть спокойней с нашей стороны.

 

 

Изображение

Что точно стоит попробовать, не боясь на Алтае?

Сегодня расскажем про то, что стоит обязательно попробовать на Алтае и возможно что-то из этого Вы привезете с собой домой. Обычно все эти продукты можно попробовать на местных рынках, в местных кафе, да и на некоторых базах также предлагают познакомиться с местной кухней. В нашем топе сыр Курут (его берем на перевале Чике-Таман) и десерт чок-чок, это шикарная альтернатива для различного рода протеиновых и злаковых батончиков.

Курут (Сыр)

В алтайских деревнях издавна готовят удивительный продукт - алтайский сыр курут, очень сытный и полезный. Археологи находят алтайский сыр в древних курганах, способ приготовления остается неизменным сотнями лет. Сыр обладает специфическим вкусом, с кислинкой, не портится в течение многих лет. Название сыра происходит от тюркского слова «коро» - сухой, сушенный. Он долго храниться и так же как и вяленое мясо с древних времен использовался во время длительных поездок.

Курут обладает уникальным составом: полноценные молочные белки, биологически активные вещества, углеводы, ферменты, микроэлементы, витамины. В куруте много витамина А, который улучшает зрение, способствует росту человека, укреплению иммунитета и обновлению клеток, а также омоложению кожи. Также в куруте много витамина Е, который замедляет процесс старения клеток, обогащая кровь кислородом, предотвращает образование тромбов. Содержит курут и большое количество витамина D, играющего не последнюю роль в профилактике и лечении раковых заболеваний, гриппа. Кальций, которым так богат курут, улучшает обмен веществ в организме и укрепляет костные ткани, поэтому считается, что частое потребление курута сокращает риск развития остеопороза. Кроме того, кальций участвует и в формировании коллагена, поэтому курут - подспорье в борьбе с увяданием кожи.

Традиционно курут брали с собой путники, паломники, пастухи и путешественники. Курт не портится в дороге, хорошо переносит колебания температур, неприхотлив и прост в приготовлении. Курут хорошо насыщает. Он очень питателен и помогает легче переносить жажду в знойных степях. Курут можно развести в горячей воде и сварить густой суп, его можно есть как сыр с хлебом, использовать как приправу к овощному салату. Его берут с собой в длительные поездки или, например, на пастбище. Именно поэтому курут можно привезти с собой из поездки в качестве сувенира - свой внешний вид, во всяком случае, он сохраняет много месяцев.

А еще курут это хорошее средство от тошноты и укачивания в транспорте, в нем даже двухлетней давности есть витамин С, сублимированный курут был включен в меню космонавтов которые высоко оценили его вкусовые качества

В советское время курут и вовсе специально изучали ученые Всесоюзного научно-исследовательского института маслодельной и сыродельной промышленности в Москве, где был получен курут в виде таблеток и порошка.

По преданию, именно благодаря куруту, Тамерлан начисто избавился от обозов, замедляющих передвижение любого войска. Его воины передвигались с большой скоростью питаясь в сухих степях курутом. Хурджин (традиционная восточная сумка) с курутом, притороченный к седлу, весил совсем немного и заменял воину полевую кухню. Растворенным в воде курутом воин подкреплял и свои силы и поил коней. А на привалах похлебка с мукой, курутом и солониной становилась полноценным ужином, и не надо было искать топливо для костра, выделять время для приготовления еды.

Рецепт приготовления: плотный, однородный, не перекисший, без крупинок чегень (кислое, заквашенное молоко) ставят на огонь, доводят до кипения. Кипятят 1,5-2 ч, охлаждают и процеживают через льняной мешочек. Масса в мешочке кладётся под гнёт. Получается плотная, нежная масса - арчи. Арчи вынимают из мешочка, кладут на стол, разрезают на пласты и ставят сушить в аиле на специальной решётке высоко над огнём. Сушится на дыму пока не затвердеет и приобретет золотисто-коричневый цвет. Копченый курут твердый и хранится практически вечно.

Талкан

Талкан – это алтайское национальное блюдо из зерен, а точнее, измельченные практически в муку обжаренные зерновые. Технология его изготовления позволяет сохранить все то, чем богато пророщенное зерно: клетчаткой, микроэлементами, витаминами.

Традиционный алтайский чай, невозможно приготовить без добавления мучного блюда под названием талкан.

Талкан готовят так - вначале между двух камней (баснак) измельчают очищенный специальным образом ячмень - чарак и провеивают. Для приготовления чарака необходимо - один килограмм очищенного ячменя прожарить до светло-коричневого цвета, потолочь в ступке, провеять через веяло, повторно потолочь для полной очистки от чешуи, снова провеять.

Талкан, так же как слабоалкогольный напиток арака, считался священным, в прошлом использовался в обрядах.

Ток-Чок или Чок-Чок (десерт из кедровых орешков)

Алтайский десерт из кедровых орешков, молока, зерен ячменя и мёда. Из получившегося теста лепят шарики и обжаривают во фритюре. Это лакомство точно будет по душе сладкоежкам.

Как готовить:

1) Алтайские кедровые орешки поджаривают в казане или на сковороде, чтобы скорлупа лопнула. После чего охлаждают, освобождают ядрышки.

2) Далее - очищенные ядрышки вместе с измельченными зернышками ячменя толкут в ступке (пропорции ячменя к ореху - 2:1).

3) Заправляют медом до такой консистенции, чтобы можно было вылепить фигурку. Как правило, ток-чок делают в виде животных, каждый их которых символизирует то или иное качество: медведь – силу, черепаха – мудрость и т.д.

Изображение

Аптечка туриста: наученные личным опытом

Сразу оговоримся, что статья не носит коммерческий или рекламный характер и уж тем более медицинский. Название препаратов мы называем исключительно, потому что действительно пользуемся ими, но каждый выбирает самостоятельно тот препарат, который больше нравится и помогает, главное в этой статье комплектация походной аптечки с точки зрения активного путешественника. И конечно лучше всего это все с собой иметь, но не использовать.

В любых путешествиях у нас в машине и в рюкзаке всегда с собой есть аптечки, они у нас не делятся по сезонам, единственное зимой противовирусных обычно берем чуть больше, чем летом.

С учетом того, что большая часть наших локаций в горах удалена от населенных пунктов, не всегда есть возможность заехать в аптеку, в случае необходимости, да и при автопутешествиях по России не сразу можно найти аптеку, а иногда, кстати, просто нет сил, чтобы добраться до аптеки.

А еще на Алтае не всегда в аптеке можно купить то лекарство, которое Вам необходимо. Поэтому если Вы в принципе пьете какие-то препараты, то лучше их взять с собой сразу с необходимым запасом, но вернемся к нашей аптечке.

1. Перевязочные и фиксирующие средства: бинты, в том числе эластичные, пластырь (всегда в аптечке несколько разновидностей, от самого простого с зеленкой, многие думаем, помнят его из детства до разного вида рулонных пластырей), тейпы (у нас широкий и узкий), нанопласт (шикарная штука при нагрузках опорно-двигательного аппарата), китайские пластыри (очень выручает при микротравмах и усталости в мышцах), напальчники.

2. Следом за перевязочным материалом идут всевозможные средства обработки, мази и гели, крема (они в полной комплекте всегда с собой).

Естественно йод, зеленка, перекись водорода, хлорид натрия тут думаем не нужно объяснять для чего они могут понадобиться.

Долгит и доктор Мом помогают при травмах (ушибы, вывихи, растяжения), а также при усталости в мышцах, а последний используем и при простуде. На всякий случай еще раз напишем, Вы можете использовать совершенно любые другие средства, главное, чтобы они помогали Вам. Тут главное, что одна мазь не имеет согревающего эффекта, что при определённых травмах важно, а вторая наоборот такой эффект имеет.

Далее различные вариации средств от ожогов, порезов, ссадин, трещин, укусов насекомых. У нас помимо известных всем левометила, пантенола, и обычного детского крема еще в аптечке всегда ездит хито гель «Васна» (это разработка компании Вектор ПРО из Новосибирска, поэтому не знаем насколько реально ее купить в других городах, но вот на маркетплейсах она встречается и представляет собой, по сути, вторую кожу, единственное хранить ее нужно в холодном месте, и это нужно учитывать при ее перевозке). А еще у нас есть всегда с собой живица и масляно-восковой крем с живицей, которые производят на Алтае, там мы ими и запасаемся.

И опять же вне зависимости от времени года (сгореть на Алтае можно и зимой) всегда возим, правда, не всегда используем по необъяснимой причине крем от загара, молочко после загара.

После одного веселого случая, благодаря мне (это сейчас от лица Вики пишется) мы возим еще и мазь Вишневского, так как я единожды загнала себе легким движением руки занозу под ноготь, и достать мы ее смогли только спустя несколько дней, как раз когда спустились в цивилизацию и купили эту мазь. Правда есть еще способ с подручными средствами, но узнали мы о нем позже. Нужно к месту, в котором застряла заноза, колючка и прочее привязать кусок свежего сырого мяса.

3. Далее будет небольшая группа препаратов для системы пищеварения. Какого-то постоянного препарата для печени у нас нет, поэтому возим разные, а вот то, что есть всегда это папазол, панкреатин, полисорб или энторосгель, чаще все-таки последнее время склоняемся к энторосгелю и лоперамид.

4. Следующая группа препаратов относится к обезболивающим, тут, во-первых самые простые, действенные и недорогие анальгин, цитрамон, ибупрофен и более дорогой, но быстро помогающий (по крайней мере, нам) солпадеин.

5. Ну и упомянутые выше противовирусные препараты (таблетки: анаферон, ингавирин, амиксин, кагоцел, эргоферон и порошки: максиколд, анвимакс, колдрекс, терафлю), и естественно всем известные парацетамол и аспирин. Еще в качестве антисептика всегда есть мирамистин.

Отдельно в группу не будем выделять, но покупаем на всякий случай что-то против аллергии, чаще всего супрастин или лоратадин. Сами мы от аллергии не страдаем, но с учетом безумного цветения на Алтае, а также разным новым вкусам, воде, местам в наших путешествиях предпочитаем, чтобы что-то от аллергии было с собой всегда.

А еще не совсем-то относится к аптечке, но обязательно возите с собой гигиеническую помаду, на высоте очень быстро обветриваются губы, и потом это доставляет существенный дискомфорт.

Не болейте и #поехалиснами!)

Изображение

По старому перевалу. Республика Алтай. 2025

Изображение

Чулышманская долина: непокоренная красота

Свое название долина получила по названию реки Чулышман, а само название реки происходит от двух древних тюркских слов «чул» - «река» и «азман» - «огромный, разливающийся», то есть Чулышман - «крупная, многоводная река».

Вытекает из заболоченной местности к юго-востоку от высокогорного озера Джулукуль на высоте 2200 м, и впадает в Телецкое озеро, являясь крупнейшим его притоком. Длина – 241 км, площадь бассейна - 16 800 км². Расход воды - 158 м³/с. Ширина в среднем течении – 30-50 м, глубина - около метра. Вода холодная, мутноватая, с голубым или зелёным оттенком.

При впадении в озеро образует дельту с протокой Чебачья и островом Камаин, ставшего с конца XIX века одним из оазисов сибирского садоводства и виноградарства ввиду своего мягкого климата.

Протекает по малообитаемым местам. На Чулышмане расположены сёла Коо и Балыкча. Вдоль реки, через эти села, проходит автомобильная дорога от устья Чулышмана до уже описанного нами перевала Кату-Ярык.

Долина реки Чулышман, зажата в каньоне окружающих гор: Шапшальским, Сумультинским, Курайским, Чихачева и другими хребтами. Поэтому это место часто сравнивают со знаменитым Гранд-Каньоном в Америке.

Район граничит с республиками Хакасией и Тывой. Граница с Тывой идет по Шапшальскому хребту, который к тому же является водоразделом для рек бассейна Енисея и Чулышмана. Самые высокие хребты района - Шапшальский и Курайский, с абсолютными высотами от 3000 до 3500 м.

А еще река богата рыбой. В верховьях водятся хариус, алтайский осман и сибирский голец, в среднем течении - хариус, сибирский голец и подкаменщики, в низовьях - таймень, ускуч, сиг, хариус, щука, елец, окунь, налим и другие породы.

Долина замыкает маршрут «Алтайской кругосветки», попасть сюда можно и через Телецкое озеро (на пароме), и с Чуйского тракта. Ввиду сложных климатических условий территория долины приравнена к районам Крайнего Севера.

Местность вокруг Чулышмана населена почти исключительно алтайцами-теленгитами. Впрочем, русские миссионеры проникли сюда ещё в XIX веке, и как раз с их подачи тут возникли немногочисленные сёла. В более древние времена эта территория была заселена скифами, они оставили множество курганов, в том числе огромные Пазырыкские курганы возле села Балыктуюль, находки из которых ныне экспонируются в Эрмитаже (древнейший в мире ворсовый ковер, колесница и др.). В селе Балыктуюль родился и жил художник Игнат Ортонулов. Самую большую известность району принес выдающийся «кайчи» - сказитель Калкин, память которого сохранила более 40 героических сказаний, причисленных к шедеврам культуры. Каждый июнь в Улагане проходит Международный курултай сказителей с традиционным фестивалем горлового пения, конными скачками и национальными спортивными играми.

Часть склона (3 кв. км), примыкающая к Кату-Ярыку, образует Чулышманский ландшафтный участок (памятник природы), имеющий большую научную ценность - здесь на высоте 1100 м над уровнем моря сохранились следы древнего оледенения. Вся долина изобилует водопадами, чуть выше устья реки находится Чулышманский сероводородный источник (Серный Аржан или Як-Паш, что означает «священный»), а в урочище Аккурум можно увидеть настоящее чудо природы – "каменные грибы" - великаны. К юго-востоку от деревни Коо находятся древние оросительные каналы.

Вид с Улаганского плато на петляющий внизу Чулышман - это одна из лучших алтайских панорам, доступных обычному путешественнику.

В Чулышманской долине расположено несколько водопадов. Самые известные: водопад Карасу (расположен напротив перевала Кату-Ярык), водопад Куркуре (находится на 4 км выше перевала по течению реки), водопад Учар, состоит из нескольких каскадов, поэтому считается самым красивым (находится на реке Чульча, правом притоке Чулышмана).

Куркуре в переводе с алтайского - звенящий, журчащий, гремучий.

Водопад Куркуре расположен как бы в огромной каменной нише, изредка покрытой куцей растительностью. Валуны здесь очень большие и практически всегда, кроме, возможно, зимних месяцев, влажные. И неудивительно, ведь вокруг водопада постоянно снуют мириады бриллиантовых брызг, то и дело, создавая коромысла разноцветных радуг. Как и под каждым водопадом, тем, более таких масштабов, за века у подножия образовалась каменная чаша впечатляющих размеров. Именно туда первоначально стекает льдистая вода, чтобы потом брызгами разойтись по тесным стенам гранитной ниши, в которую закована достопримечательность. Стоя возле водопада, просто невозможно остаться сухим.

Каскадный поток водопада состоит из двух порогов. Расстояние, которое пролетает вода сверху до середины, составляет 15 м - высота семиэтажного дома. Вообще, высота водопада Куркуре доходит до 30 метров.

А еще небольшая ремарка про остров Камаин, это остров в дельте реки Чулышман, образованный при впадении последней в телецкое озеро. Крупнейший остров озера и всей республики Алтай. Площадь острова изменчива ввиду колебаний уровня воды в реке и в озере. Лежит между основным руслом и протокой Чебачья.

Остров уникален своим климатом. Среднегодовая температура достигает +7,0 C, что близко к максимальным значениям для Западной Сибири, примерно соответствуя среднегодовой температуре лесостепной полосе Русской равнины между городами Харьков и Саратов.

Большую часть года здесь преобладает сухая, солнечная и относительно тёплая погода, которая особенно благоприятна для садоводства и виноградарства. Из-за частых фёнов, дующих до 150 дней в году снега здесь мало и он быстро тает.

В начале XX века на острове были успешно акклиматизированы яблоня, груша, крыжовник, смородина, виноград культурный, грецкий орех, абрикос. Камаин стал оазисом сибирского садоводства, из которого садовые культуры начали распространятся по другим регионам Алтая.

Места
На карте
Изображение

Перевал Кату-Ярык: серпантин к облакам, между небом и землей

Перевал Кату-Ярык это великолепный перевал, встречающий своих гостей в живописном районе алтайских гор. Название этого уникального места происходит из алтайского языка: «Кату»; переводится как «твёрдый», а «јарык» - «расщелина», буквально как «теснина» или «ущелье». И действительно, Кату-Ярык представляет собой захватывающий крутой спуск, окруженный величественными горами.

Перевал, расположен в Улаганском районе Алтая, обладает внушительными параметрами, делая путешествие по нему настоящим приключением. Высота от подножия - 530 метров, длина - 3,9 километра, крутизна склона - целых 70% (35°). Это место не оставляет равнодушными любителей активного отдыха и восхождений. Девять поворотов, уклон дороги в среднем составляет 18% (10°) и покрытие из грунта и камня - настоящее испытание даже для полноприводного транспорта. Смотровые площадки, расположенные на высоте 1200 метров, предоставляют захватывающие виды на окружающую природу.

Кату-Ярык - это пока первый автомобильный спуск в долину реки Чулышман в этой локации (второй находится у с. Язула). Расположен на 31 км автодороги Балыктуюль - Коо - Балыкча. По этой дороге можно доехать до южной оконечности Телецкого озера.

Появлением своим Кату-Ярык обязан Арсентию Васильевичу Санаа (в то время - директору совхоза «Советский Алтай»), о чем свидетельствует установленная на перевале табличка) и трем бульдозеристам Ухановым: Аркадию Абрамовичу, его сыну Анатолию и племяннику Виктору Романовичу. Работа, начатая Ухановыми по инициативе А.В. Санаа в 1987 году, к сентябрю-октябрю 1989 года завершилась открытием автомобильного перевала.

В. Уханов рассказывает: «Копаешь, копаешь бульдозером и упираешься в камень. Вытаскиваешь машину наверх. Спускается взрывник с мешком аммонита на плечах, установит, взорвёт и обратно гонишь бульдозер вниз копать. До следующего камня. А там опять всё по прежней схеме. Бурильный станок невозможно было протащить».

Это крутой, зигзагообразный серпантин, поднимающийся в гору. По нему могут ехать автомобили, но разминуться двум машинам здесь сложно, если делать это только в карманах на крутых поворотах. Высота перевала Кату-Ярык над уровнем моря - 1200 м. Места здесь дикие, от Чуйского тракта далековато, кроме того, более-менее проходимая дорога появилась на этом склоне только в прошлом веке. Когда дорога открылась, местные жители и туристы получили возможность проникнуть в ранее нехоженые места.

Кату-Ярык - перевал уникальный, второго такого нет. Здесь нет классической, характерной для перевалов, симметрии: серпантин подъема - серпантин спуска.

Строительство дороги и нового перевала Кату-Ярык стартовало в 2011 году. Осенью указанного года начались работы по возведению более безопасного и удобного пути, чтобы спуск с перевала Кату-Ярык больше не был столь мучительным. Дорога пройдёт левее, а её уровень будет несколько ниже.

После перевала Кату-Ярык каждый путешественник будет иметь представление об этих заповедных местах. В основном эта территория принадлежит Алтайскому биосферному заповеднику, одному из самых больших в этих краях. С высоты перевала виден водопад Кату-Ярык, извилистая лента реки, и огромное нагорье, скрывающееся в тумане.

Когда новая дорога через Кату-Ярык откроется, неизвестно, поскольку работы приостанавливались и возобновились только в 2022 году. Известно, что Кату-Ярык асфальтируют, поэтому теперь не придётся ездить по грунтовой дороге, довольно ненадежной в непогоду. В любом случае, когда ремонт Кату-Ярык закончится, туристов сюда будет приезжать еще больше, ведь многих не останавливают даже некоторые трудности в преодолении пути.

Сейчас этот перевал называют наиболее опасным на Алтае. Отсюда открывается взгляду величественный каньон реки Чулышман. Здесь часто дуют сильные ветры, которые создают уникальный микроклимат. В основном на перевале царствует теплый ветер фен.

Первые впечатления от перевала Кату-Ярык всегда запоминаются навсегда.

Места
На карте
Изображение

Атуркол или Саратанский водопад

Саратанский водопад или водопад реки Атуркол - это красивое место, которое стоит посетить во время экскурсии на Алтае.

Путь к водопаду пролегает через Улаганский перевал, со стороны с. Акташ в сторону с. Улаган. Примерно в середине села нужно повернуть направо по указателю на Саратан. Далее дорога ведет по живописной долине реки Башкаус. Примерно через 20 км после свертка на Саратан, достигаете моста через реку Атуркол, сразу за которым, можно повернуть налево и въехать в лес. В лесу дорога проложена до самого водопада, но лучше оставить машину на въезде и прогуляться пешком, во-первых это не асфальт, во-вторых очень красивая природа до самого водопада, и в-третьих быстрее и проще дойти пешком.

Места
На карте
Изображение

Чейбеккёль, озеро, сокрытое в глубине тайги: история, легенды и современность

Озеро Чейбеккёль, или Мертвое (Черное) озеро просто-таки окутано местными легендами. Находится озеро в Улаганском районе Республики Алтай, в верховьях реки Чибитка. Высота на уровнем моря - 1949 м.

Название озеро происходит от южно-алтайского «Чейбек Kӧль», что переводится как «Вытянутое озеро». Размеры водоема оправдывают свое название: озеро простирается на 1735 м вдоль Улаганского тракта 84К-1, при этом максимальная его ширина составляет всего 425 м. Глубина озера достигает 33 м, вода пресная, без запаха и привкуса, темно-голубого цвета с прозрачностью до 5 м.

Из-за того, что водоем расположен в горах, вода в нем начинает замерзать раньше, а оттаивает позже, поэтому даже в начале лета на водной глади можно увидеть нерастаявший лед. Подпитка происходит за счет впадающей и вытекающей реки Чибитка - правого притока реки Чуи, а также подземных вод и атмосферных осадков.

Раньше в озере не водилась рыба, поэтому его назвали Мёртвым. По первоначальным предположениям, в озере большое содержание ртути, поэтому там нет никакой жизни. По результатам исследований сотрудников Томского университета, изучавших биофизику озера, содержание ртути в воде в пределах нормы, водная среда богата низшими организмами и зоопланктоном, которые являются прекрасной пищей для рыб, а рыба не водится там по той причине, что она не смогла подняться по крутой реке Чибитке. Но озеро было после этих исследований арендовано, и в него запускали достаточно много рыбы, лучше всего прижилась щука, которая всех остальных рыб активно подъедает, но зато рыбалка на эту рыбу на озере потрясающая. Однако местные говорят, что рыба в озере Чейбеккель была всегда, водился хариус, форель, пелядь, а вот после того как в озеро запустили щуку, в нем естественно перестал водиться хариус, форель, пелядь.

Еще кстати бытует мнение, что различные предания подсказали Ивану Ефремову, автору известного романа «Созвездие Андромеды», сюжет рассказа «Озеро горных духов», а также озеро послужило прототипом картины алтайского живописца Григория Чорос-Гуркина - «Озеро горных духов». Не могу не отойти чуть от темы повествования, Григорий Чорос-Гуркин был учеником Ивана Шишкина, первым профессиональным художником среди представителей коренных народов Сибири, а также он стал первым алтайским этнографом, фольклористом и литератором.

Известную и почитаемую в Сибири картину «Озеро горных духов» Григорий Гуркин писал долго, много раз ездил в горы. В этом произведении он запечатлел образ первозданной алтайской природы, не тронутой человеком.

Убедительность и выразительность придает пейзажу передний план - контрастные формы и цвета зеленовато-голубой глыбы льда, выцветшей бурой травы и синевато-коричневого упавшего дерева с обнаженными корнями. Молчаливый покой, и холодность озера подчеркнуты ровной синевато-серой поверхностью воды. На заднем плане смыкаются пустынные берега, поднимаясь строгими линиями и формами. А яркая полоса отраженных в воде горных вершин как бы показывает дорогу в прибежище духов.

Единожды удалось услышать на этом озере легенду от экскурсовода какой-то огромной группы туристов. Его никто не слушал, все хаотично бегали по берегу, кричали, фотографировались, кто-то и вовсе распивал спиртные напитки, а экскурсовод стоял возле воды и скорее сам для себя рассказывал легенду. Согласно этой легенды, якобы существует поверье, что озеро Чейбеккёль и Телецкое озеро связывает некий незримый канал, и все то, что пропало и утонуло в Телецком озере, потом всплывает в озере Чейбеккёль, и в свою очередь все что пропало и утонуло в озере Чейбеккёль потом появляется в Телецком озере.

Места
На карте
Изображение

Реки-перевертыши или каменные реки

Много информации о таких реках найти не удалось, но поделиться тем, что рассказали местные жители и той информацией, которую удалось найти в интернете стоит.

По дороге на одну высокогорную базу, обращают на себя внимание россыпи камней. Если подойти к ним поближе, то становиться слышно, что под камнями течет вода, в некоторых местах поток настолько бурный, что и подходить не нужно, так как слышно издалека.

Обычный поиск информации дал следующее описание таких «рек». На Урале и в Сибири встречаются необычные природные ландшафты – каменные реки. Специалисты называют их курумами или курумниками. Обычно они образуются в гористой местности, где есть перепады высот. Это нагромождения камней, которые медленно движутся с вершин и образуют «русло».

Существует несколько версий о происхождении этого природного феномена. Наиболее распространенная связывает каменные реки с последним ледниковым периодом.

Около 10 тыс. лет назад вершины гор покрывали ледники, и когда они начали таять, горные камни медленно стали сползать вниз. Дальше камни рушатся, образовываются обломки, на которые затем падают следующие камни и т. д. Двигаются глыбы до сих пор. Скорость их движения составляет от нескольких сантиметров до полуметра в год.

Версия, рассказанная местными жителями вроде сильно не отличается от описания выше, но все-таки имеет свои нюансы. Согласно их рассказа появление камней-рек также связано с ледниковым периодом, но чаще всего для них используют обозначение – «реки перевертыши» или «реки вверх дном». И в отличие от научных описаний всегда говорят не о ручьях, которые протекают под камнями, а говорят именно о реках, которые образуются в летнее время, когда высоко в горах прогревается почва и начинается таяние льдов, которые есть под землей.

Как бы то ни было, гулять по эти «речкам» одно удовольствие (не стоит при этом конечно забывать о безопасности и делать это нужно с осторожностью).

Места
На карте
Изображение

Красные ворота: между мифом и реальностью

Красные ворота в Горном Алтае находятся в 15 км. от села Акташ, им присвоен статус памятника природы. На этом узком участке дороги в сезон всегда огромное скопление людей и машин, но все же остановиться в этой локации стоит того, так как красота вокруг неимоверная в любое время года!

Немного из истории. В 30-х годах прошлого века дорогу в районе скалы Красные Ворота на Алтае решили расширить - это был сложный участок, доступный лишь пешим или конным путникам. Чтобы здесь могли проезжать автомобили, проводились взрывные работы. Они высвободили узкую колею, причудливо обрамленную высокими скалами.

Ворота получились парадно-красными за счет большого количества киновари, содержащейся в камне. Киноварь - это ртутный минерал, который на сколах горных пород проступает яркой, будто искусственно разлитой краской. В свете солнечных лучей скала Красные Ворота на Алтае становится насыщенного темного цвета, а в пасмурную погоду приобретает сумрачный бордовый оттенок. Поэтому иногда Красные ворота называют «драконьей кровью», поскольку оттенок скал слишком неравномерный. В некоторых местах красные полосы будто стекают с плоской поверхности горы.

На скалах Красных ворот есть интересная надпись, которую власти не только не убирают, а по мере возможности обновляют. В далёком мае 1946 года, один из жителей Акташа, Семён Куюков, возвращался домой. Он не был в родных местах несколько лет и от переизбытка чувств решил написать об этом на Красной скале, благодаря Бога за счастье быть дома. Все же остальные надписи каждый год убираются властями и волонтерами. Нас лично всегда мучает вопрос, зачем люди едут на Алтай с краской и кисточкой?

Ну и естественно для такого удивительного места существует небольшая легенда. 

В далекие незапамятные времена, когда Ульгень, главное божество Алтая, создал золотой край, населив его животными и людьми, когда ветер на закате шептал детям сказки, а духи оберегали их от болезней, готовился к долгожданной свадьбе великий богатырь Кайлюк. Уже припасены были яства, приготовлена арыка и подарки духам, уже созваны были гости со всего Алтая, а красавица-невеста приготовила приданое.

За счастливой суетой наблюдал Алып, завистливый злой великан. Такая зависть его охватила, что решил он выкрасть невесту. Дождавшись наступления ночи, он схватил девушку и начал убегать с ней к Улаганским горам. Кайлюк бросился в погоню. Несмотря на то, что ростом он был ниже великана, но все же выше и крупнее обычного человека, на пути его встали высокие скалы, между которыми был узкий проход, слишком узкий для богатыря. Увлеченный погоней стал он раздвигать скалы плечами, оставляя на них кровавые следы из-за полученных ссадин. Так и осталась кровь Кайлюка на тех скалах. А великана он, конечно, догнал. И была свадьба, самая веселая и самая красивая!

А еще говорят, что в этом месте есть проход в параллельные миры. Еще вам могут рассказать о том, что Красные ворота – это место силы. Здесь, действительно, иногда проводят свои обряды местные шаманы, приезжают запастись энергией разные экстрасенсы, медиумы и прочие. Есть и страшилки про Красные ворота. Якобы, портал, который есть между скалами, забирает силу.

Места
На карте
Изображение

Чаган-Узунский источник: дающий зрение

Совсем рядом с алтайскими Марсом и Луной, на Чуйском тракте есть небольшой источник, именно с его описания и легенды о нем начнем свое повествование о святых источниках Алтая.

Алтайцы соблюдают обряд почитания и освящения целебного источника (аржан суу), который состоит из трёх этапов − подготовительного, принятия водных процедур и соблюдения запретов после посещения источника. Данный обряд совершается почётным, уважаемым человеком, знающим ритуалы и правила посещения источника (аҥылу, неме билер кижи), и в целом отношение алтайцев к воде очень трепетное, равно как к любому проявлению сил природы.

Название источника происходит от сочетания слов «чаган усун» что в переводе с монгольского означает «белая вода». Возможно вторая часть - алт. оозы - устье, тогда Чаган-Оозы - устье белой (реки).

В 1978 году Чаган-Узунский источник включен в список памятников Горно-Алтайской Автономной области, этот список был обновлён решением Совета народных депутатов в 1980, постановлениями правительства Республики от 1996 и 2013. Входит в действующий список памятников природы Республики Алтай.

Источник находится на западном склоне Курайского хребта, высота источника над уровнем моря – 1749 м.

Родник нисходящего типа, через который разгружаются поземные воды зоны трещиноватости вулканогенных пород. Источник представляет собой сосредоточенный выход из под коренного склона трещинно-жильных вод из порфиритов. Горный ручей, образованный родником впадает в Чую через 60 метров.

Дебит родника меняется в пределах от 0,005 до 0,9 л/сек. Замечены краткие периоды полного «исчезновения» воды в источнике. По классификации родников дебит источника оценивается как незначительный, переменный.

Температура вод в роднике колеблется от 1,5 до 3,3 C, по классификации вод относится к холодным.

Гидрохимический и микроэлементный состав вод родника отличается сезонной непостоянностью, кроме того наблюдается зависимость от сейсмической обстановки в регионе. Воды источника по составу гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Пресные, с минерализацией 0,52-0,75 г/дм³, умеренно жёсткие, жёсткие с показателем жёсткости 6,15-8,7 мг/дм³ с тенденцией увеличения в последние годы. По показателю рН - 7,6-9,34 нейтральные, щелочные.

Из биогенных веществ в водах родника обнаружены: метакремнёвая кислота 25,6-33,8 мг/дм³, органическое вещество 7,47 мг/дм³, свободная двуокись углерода 54 мг/дм³, а также в воде присутствуют селен, железо, марганец, цинк, ртуть, мышьяк, литий, алюминий, медь, хром, барий, кобальт, бор, уран.

Показатели по фтору и йоду соответственно 0,05-0,64 мг/дм³ и 0,0025-0,0039 мг/дм³.

Азотистые загрязнители присутствуют в концентрациях: соли аммония до 0,33 мг/дм³, нитриты до 0,0 мг/дм³, нитраты от 0,19 до 27,97 мг/дм³.

Качество вод на роднике по определённым показателям отвечает нормам СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением жёсткости, которая несколько выше ПДК.

По нормативам физиологической полноценности характеризуемые воды родника по величине катионов, анионов, жесткости имеют не оптимальный диапазон.

Местным же жителям давно известны особенные свойства воды в роднике. Особенно подчеркивается способность воды из источника помогать при глазных болезнях.

По преданиям старины охотник по имени Адучы ослеп, когда ему исполнилась восемнадцать лет. В новолуние, по его просьбе, дети привели его к святому источнику. Привязав ленточки-дьялама к веточкам деревьев выросших рядом с родником, Адучы погрузился в молитвы и благопожелания. B это время вдруг, вода из ключа превратилась в молоко, и стала бить фонтаном. Адучы умылся этой водой, и зрение к нему вернулось, с тех пор источник именуют «святым ключом».

Учтите обязательно!!! Согласно Алтайским обычаям лечение неотделимо от молитв и благопожеланий духам, выражающиеся в том числе в повязывании ленточек дьялома (кыйра) к веточкам деревьев, растущих рядом с родником.

Места
На карте
Изображение

Северо-Чуйский хребет: завораживающие вершины Горного Алтая

Связанное напрямую с Чуйским трактом место – это Северо-Чуйский хребет. Он представляет собой горный хребет в горах Алтая, является водоразделом реки Чуи (на севере от хребта) и рек Карагем и Чаганузун (на юге).

Это один из самых известных и посещаемых хребтов Горного Алтая. По своим масштабам и живописности Северо-Чуйский хребет является одним из самых запоминающихся зрелищ, которые предстают перед глазами туристов, путешествующих по Чуйскому тракту. Всегда, когда едем в сторону Ташанты ждем с замиранием сердца, когда же он появится из-за поворота. В любое время года просто издалека можно часами смотреть на его снежные вершины. Летом же он смотрится совершенно сказочно, на фоне нижних и ближних гор покрытых зеленью, а также зеленой Курайской степи белые вершины выглядят будто нарисованными, это безумно красиво. А еще у нас есть развлечение находить в этих вершинах очертания животных и людей. Это без преувеличения художественная галерея гор величественного Алтая.

Длина хребта около 120 километров. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3600 метров, а ряд вершин превышает 4000 метров, такие как Маашей-баш (4173 метра) и Актру (4044,4 метра). В центральной части хребта около 200 ледников общей площадью около 175 км², крупнейший – ледник Маашей.

Первым исследователем Северо-Чуйских белков был Василий Васильевич Сапожников. Вклад этого блестящего учёного в освоение Алтая, вообще, сложно переоценить. Значение путешествий В.В. Сапожникова состоит, прежде всего, в том, что он открыл Алтай как район высоких гор (сравнимых с Альпами), покрытых вечными снегами и окруженных мощными ледниками. До этого времени считалось, что на Алтае нет серьезных гор и значительного оледенения. В 1898 году Сапожников совершил путешествие в район Северо-Чуйского хребта и открыл два ледника Актру и ледник Джело. Алтай впечатлил его настолько, что исследователь сказал: «Что Альпы? Видел я Альпы. Далеко им до Алтая!»

Величественная панорама Северо-Чуйского хребта с вечными снегами на вершинах впервые открывается в районе 801 км Чуйского тракта, после села Акташ. Вид впечатляющий, но самые лучшие виды на подъездах к селу Курай, а также со всей Курайской степи. Расстояние от Чуйского тракта до Северо-Чуйского хребта составляет примерно 30 км. На отрогах хребта создан Сайлюгемский национальный парк.

Нижнюю часть склонов Северо-Чуйского хребта, на высоте ниже 2400 метров, покрывает лиственнично-кедровая тайга, выше находятся альпийские луга, затем - зона тундры, на самой вершине - вечные снега и ледники.

Для того, чтобы насладиться панорамами хребта вовсе не нужно забираться высоко в горы, он замечательно просматривается со стороны Курайской степи, хребет смотрится просто очень красиво и масштабно. Есть у нас, кстати, пару непопулярных площадок (не все машины могут проехать), где мы любим выпить свежесваренный там же кофе с самой лучше в мире картинкой перед глазами.

Единственное, хотелось бы предупредить тех, кто едет туда первый раз, несмотря даже на лето и тепло, обязательно возьмите теплые вещи. Погода в этих местах очень непредсказуема и теплые вещи должны быть обязательно с вами.

Места
На карте
Изображение

Гора Сукор, по дороге к облакам

Гора Сукор это уникальная смотровая площадка. Ее высота 2926 метров. Название дословно означает «мокрая гора» или «водяная гора», слышали еще вариант «холодная гора» (Суу-Кыр). На вершине Сукора находится прекрасная обзорная площадка на три хребта Алтая: Южно-Чуйский, Северо-Чуйский и Курайский.

На Сукоре последовательно сменяются следующие высотные пояса (снизу вверх): полупустыня, степь, тайга, лесотундра, тундра, альпийские луга, нивально-гляциальный пояс (есть снежники). Все их можно пройти за 3-4 часа подъёма, можно подняться и на машине, но только на подготовленной для такого подъема и с опытным водителем. Мы поднимаемся на гору на автомобиле, мероприятие не для слабонервных, помимо того, что часть дороги проходит над обрывами, в нескольких местах угол подъема такой, что ты фактически лежишь на спине, когда машина ползет вверх.

По дороге наверх на высоте около 2700 метров находятся ныне заброшенные штольни Чаганузунского месторождения ртути. Кроме того, в Сукорском массиве, в северной его части находятся Аржанское каменноугольное и Чаганузунское буроугольное месторождения.

Также по пути встречаются «каменные стражи», которые своими очертаниями напоминают разных животных.

Экскурсии на эту гору пока не очень популярны, и это хорошо на самом деле, так как пока поднимаешься на самый верх ты погружаешься в первозданную природу без следов сильного вмешательства со стороны человека. На смотровой площадке практически никогда нет больших толп туристов, а чаще всего вы там вообще будете одни. Но при этом на вершине установлена деревянная платформа со скамейками, на которых можно посидеть, отдохнуть и насладиться тишиной и окружающей красотой, а также установлен биноскоп, в который можно рассмотреть Южно-Чуйский, Северо-Чуйский и Курайский хребты.

Места
На карте
Изображение

Мажойский каскад - безопасный вид на опасное приключение

Одна из статей про Мажойский каскад начинается с любопытного рекламного лозунга - «Для желающих недорого и фотогенично свести счеты с жизнью на Чуе есть Мажой...». И действительно этот каскад относится к 6 категории сложности по проходимости, но нас он заинтересовал, конечно, с его просмотра на автомобиле, так как вдоль него по дороге есть немало интересных локаций, а прохождение его по воде все же оставим для любителей экстрима.

В окрестностях с. Акташ река Чуя меняет свое русло на южное направление и пробивает себе путь через ущелье. Именно на этом участке ниже впадения реки Мажой (Маашей) в реку Чуя находится знаменитый Мажойский каскад, один из сложнейших и интереснейших участков реки для прохождения порогов спортсменами, представляющий собой высшую категорию сложности для сплава. Русло реки здесь пробито в скальных породах, образующих каньон с высотой стенок 50-60 метров. Всего на 12-километровом участке реки насчитывается более 30 порогов, из них более 15 порогов – 5-6 категории сложности.

Первые пороги Мажойского каскада – средней категории сложности, имеют характер прижимов. Вслед за ними идут сложные пороги «Суровый» и «Пирамида».

«Суровый» пройти чисто очень сложно, многие группы заканчивали здесь маршрут из-за аварий.

Ниже участок с порогами и шиверами средней сложности длиной 2 км., переходящий в длинный порог «Гарнитур». Отсюда начинается сложнейшая часть каскада – 17 порогов на протяжении 5 км. требуют надежной страховки и тщательной подготовки. Часть из них, например, пороги «Сито», «Приманка», «Недотрога» в малую и среднюю воду вообще непроходимы.

Заканчивается Мажойский каскад красивым длинным порогом Зайсан, после которого горы расступаются, и Чуя устремляется в долину.

Ниже по течению так же есть несколько интересных порогов, на одном из них – «Бегемоте»- проводятся ежегодные соревнования по водному туризму «Чуя-ралли».

Именно этот каньон привлекает спортсменов-водников, со всей Сибири и не только.

Первые попытки прохождения Мажойского каскада относятся к 1973 – 1974 годам. Впервые зайти в это ущелье на плоту в разные годы пытались А. Кирсанов и М. Колчевников. Некоторые из тех попыток были неудачными, и даже трагичными.

В августе 1976 году группа спортсменов-водников из Томска (Юрий Орлов, Сергей Потанин), Барнаула, Новокузнецка и Кемерово под руководством Михаила Колчевникова совершила первопрохождение Мажойского каскада. Это была их третья попытка, которая закончилась более чем удачно. Каскад был пройден полностью на классическом камерном плоту за 21 день, причем без потерь и с минимумом технических ошибок.

Следующим значимым этапом в освоении Мажойского каскада было первопрохождение этого участка на двухместных катамаранах в мае 1982 года группой водников под руководством Александра Проваторова. На двух катамаранах Александр Проваторов, Евгений Степанов (Шорец), Александр Плешков (к сожалению, А. Проваторов не помнит четвертого участника) полностью прошли весь каскад.

Первые попытки прохождения каскада на каяке были в мае 1989 года Чемпион мира, немец Тони Прийон, приехавший на соревнования «Чуя-Ралли», успешно прошел часть порогов. Однако весь каньон пройти не довелось из-за спасательных работ на соревнованиях, которые закончились неудачно – погиб спортсмен из Нижнего Тагила.

После этого было еще несколько попыток прохождения Мажойского каскада каякерами, но все они были далеко неполными. Среди них можно отметить сплав Н. Плеханова и О. Головкина в 1996 года на каяке и каноэ. Первое и полное прохождение на каяке всего каскада совершил в мае 2002 года Василий Порсев.

Пороги Мажойского каскада со времен первых попыток прохождения практически не менялись, за исключением, наверное, большого паводка, вызванного прорывом Маашейского озера в июле 2012 года, и огромного камнепада с левого берега реки весной 2014 года.

Но как мы написали изначально, каскад интересен не только для туриста-водника, но и для автомобильного путешественника. Попасть сюда можно из с. Чибит двигаясь по грунтовой дороге проходящей через село. Отвесные скалы и снежные вершины делают это место очень живописным.

Места
На карте
Изображение

Завораживающий, сказочный, загадочный, чарующий Алтай: или как в России появился свой Марс и Луна

Сегодня мы с вами совершим полет в космос: приземлимся на Марсе и высадимся на Луну. Как бы Вы отреагировали на такое предложение, находясь просто в Республике Алтай на отдыхе? А оно реально и легко реализуемо. С каждым годом эта локация в Горном Алтае становиться все более и более популярной и известной, но все же в ней еще остались известные немногим места и возможность побродить в полной тишине и даже возможно вне весомости.

Ну а вообще, Алтайский Марс (по-другому Цветные горы Кызыл-Чина), Луна расположены в Кош-Агачском районе Республики Алтай, в долинах рек Чаган-Узун и Кызыл-Чин.

Тысячи лет назад на месте нынешнего Алтайского Марса плескались бесконечные воды древнего Чуйско-Курайского озера. При изучении пород геологи обнаружили, что ещё ранее здесь находилось море, солёное и изобилующее морскими жителями. На возникновение озёр повлияли ледниковый период и масштабное оледенение. Появлялись пресные водоёмы, на дне которых век за веком оседали глины.

Находясь под толщей воды в течение нескольких миллионов лет, эта местность постепенно покрылась слоями, или геологическими пластами, подобно многослойному пирогу. В каждом пласте находятся остатки фауны, которая обитала в гигантском озере в разные периоды времени, от миоцена до олигоцена. Когда гигантский водоём иссох, к работе приступили силы природы - ветер и вода. Они отшлифовывали холмы тысячи веков, придавая им ровные линии и необычный рельеф.

Уникальные горы тут же окрестили Алтайским Марсом, так как красно-буро-малиново-терракотовые покатые горы вызвали ассоциацию именно с Марсом.

Местные жители стали называть долину «Кызылчин», что в переводе с алтайского означает «красное ущелье», «красивое место». Природные физико-химические процессы в долине Алтайского Марса продолжаются непрерывно, ведь фантастический цвет холмов зависит от окисления и соединения минералов.

Кстати, многие ошибочно полагают, что земля здесь таких ярких оттенков из-за залежей киновари, ртутной руды.

Неподалеку от марсовых пейзажей в долине реки Чаган-Узун также расположились так называемые лунные пейзажи. Белоснежные и серые холмы представляют собой большое количество ленточной глины, отложений озерно-ледникового происхождения, на этом месте давным-давно был тоже водоем. Тысячелетиями эти отложения копились на дне древнего озера и сохранились до наших дней.

В этих местах находят ракушки и даже водоросли, а учёные-археологи - останки морских животных. Именно поэтому здесь часто организовываются научные экспедиции.

Цветные горы Кызыл-Чина разделены на территориальные секторы. И, несмотря на то, что Марс на Алтае образовался много миллионов лет тому назад, о красоте, спрятанной в такой глуши, современные путешественники узнали только в 2012 году.

Условно сейчас помимо Луны, можно посетить:

Марс-1: Марс, который наиболее доступен для туристов. Его путешественники видят первым, поскольку сюда можно доехать на автомобиле. Цвета здесь в основном тяготеют к жёлтым и апельсиновым оттенкам.

Марс-2: это более труднодоступная локация, идти придётся частично пешком, дорогу не назовешь легкой. Что касается цветовой гаммы, то в основном преобладает красный, хотя горы очень разноцветные.

Марс-3: до смотровой площадки на Марс-3 можно доехать на внедорожнике, а потом только пешком. Здесь преобладают красные, фиолетовые и зелёные пески. Локация находится на правобережье Чаган-Узуна.

А еще, несмотря на дикую и пустынную местность, в Кызыл-Чине живут животные, например, манулы. Эти коты выглядят очень мило, но они довольно недружелюбны и могут вести себя агрессивно. Увидеть манула - большое везение, потому что дикий кот очень осторожен и хорошо умеет прятаться. Мы, к сожалению пока этого котика не видели.

Также вокруг снуют мелкие пищухи. Долина Алтайский Марс (Кызыл-Чин) иногда превращается в пастбище. Весной в некоторых местах разноцветных гор пасутся домашние животные, овцы и козы. Над долиной летают удоды и грифы, а ночью жутко ухают филины.

Места
На карте
Изображение

Гейзерное озеро: перекресток науки и мистики

Гейзерное озеро интересно тем, что узнали о нем туристы, да и местные жители сравнительно недавно, а о его происхождении до сих пор нет достоверной научной информации, а легенд уже более чем достаточно.

Гейзерное озеро находится в 6 километрах от посёлка Акташ у подножья Северо-Чуйского хребта в Улаганском районе Республики Алтай. Высота над уровнем моря – 1370 м. Озеро имеет еще названия Голубое или Серебряное.

Гейзерное озеро - уникальная достопримечательность, это небольшое термальное озеро около 30 метров в диаметре, в центре которого бьют термальные источники, формирующие причудливый рисунок на дне, благодаря которому озеро выглядит очень живописно и впечатляюще. Поверхность дна - смесь голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает на дне, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Озеро подпитывают один большой подземный родник и три (есть версии четыре) поменьше. Однако ключи, бьющие в центре озера, не похожи на гейзеры, извержений горячего пара и газов здесь нет, и поверхность воды всегда гладкая. Благодаря термальным источникам, вода в озере не замерзает зимой. Максимальная глубина озера всего 2 метра, а вода кристально чистая, поэтому рисунки глинистые узоры на дне можно наблюдать с любого берега и в любую погоду. Со всех сторон озеро закрыто высокими лиственницами, что лишь добавляет месту живописности.

Ни возраст, ни происхождение озера пока не установлены. Подобные водоемы встречаются в Йеллоустоунском заповеднике США, но там их наличие обусловлено вулканической активностью. Здесь же, на Курайском хребте Алтая, вулканов нет. Есть версия, что озеро образовалось в результате Чуйского землетрясения 2003 года.

Первую известность озеро получило в 2010-2012 годах, когда в долине возле посёлка Акташ появились первые туристические базы. Тропа до Гейзерного озера проходила через лес, болото, и имела несколько бродов. В 2017 году озеро было арендовано и появилась оборудованная пешеходная тропа через болото и лес, и как следствие сильно увеличился поток туристов.

Озеро предлагается включить в число памятников природы.

При этом был вопиющий случай в сентябре 2020. Предприниматели из Новосибирска для рекламы интернет-магазина спустили на воду озера надувной матрас с постельным бельем. Это вызвало общественный резонанс, поднятый местными гидами и жителями, организаторы съемок получили административное наказание в виде штрафа.

В 2025 году на майские праздники уже умудрились и искупаться в этом озере: "О времена. о нравы!".

Ну и так на всякий случай, для любителей мистики у местных бытует мнение, что озеро может отвечать на вопросы. Если задать вопрос вслух, после чего два раза обойти вокруг водоема, то можно будет увидеть ответ на водной глади озера.

Места
На карте
Изображение

Перевал Еки-Кобы – древний шелковый путь

Абсолютно не туристическое место, там не встретишь машин даже на подъезде к месту начала прогулки. Иногда там еще ездят местные, но и их  встречаешь не часто.

Древний торговый путь по долинам Чуи и Катуни упоминается еще в китайских летописях тысячелетней давности. В русских письменных источниках первые сведения о нем появились в 1788 году при Екатерине II. По ее указу были проведены основные работы по улучшению вьючных троп для проезда более крупных обозов.

Сейчас, рядом с современным Чуйским трактом во многих местах можно увидеть остатки старых дорог, в том числе и древней вьючной тропы.

Еки-Кобы (Иолгоп) - перевал, расположенный в Онгудайском районе, на старом Чуйском караванном и шёлковом пути (китайской тропе XVIII века). Перевал интересен с исторической точки зрения. Наиболее сохранился заключительный участок перевала, укреплённый каменной кладкой, протяжённостью около 2,5 километра, данный участок и интересен для обзора.

Еки-Кобы переводится «Два урочища». «Кобы» по-алтайски - маленькие урочища, которые находятся в складках, отходящих от основного хребта. Перевал находится на двух пересекающихся в этом месте древних путей сообщения.

Первый путь - китайская тропа («Шёлковый путь»), которая условно начиналась в этом районе после пересечения р. Большой Ильгумень и уходила в лог Малый Курманак, далее через перевал она спускалась к р. Карасу, а после перевала Еки-Кобы пересекала р. Большой Яломан и уходила к югу в водораздел реки Арбалой, переходя реку Малый Яломан и далее ещё через один перевал выходила к бому Бичикту-Кая.

Второй путь - связан с Чуйской вьючной тропой. Эта часть условно начиналась у бома Кур-Кечу. Тропа ухода от Яломанских бомов и р. Катунь вверх по реке Карасу или Чёрной речки на юго-запад. Через пять километров тропа поворачивала на юг, на перевал Еки-Кобы, после перехода, которого она у реки Яломан поворачивала на восток и по течению реки спускалась к Яломанской крепости и реке Катунь. Данный путь позволял обойти бомы Кур-Кечу, Юркош и Яломанбом.

Перевал находится на хребте Иолгоп, разделяющим водоразделы рек Карасу и Большой Яломан. Высшая точка перевала - 1435 м над уровнем моря. Протяжённость подъёма со стороны дороги на Большой Яломан, южная часть - 6,8 километра, перепад высоты - 602 метра и 43 поворота.

Протяжённость подъёма со стороны р. Карасу, северная часть перевала, не представляется возможным определить ввиду практически полной утраты дорожного полотна. Единственный параметр, который можно зафиксировать, перепад высоты - 475 метров. Общая протяжённость перевала от р. Карасу до р. Большой Яломан - около 11 километров.

Находится в сильно обветшалом состоянии, не проходим для автомобильного транспорта. В лучшем случае и соответствующем транспорте, можно подняться по грунтовой дороге 2-3 километра. А далее…, а далее можно пешком, есть те, кто преодолевающие этот путь на велосипедах, мопедах и мотоциклах, но честно говоря, там хочется именно идти.

В давние времена это была очень оживлённая тропа. Именно по ней шли караваны верблюдов и лошадей, ехали повозки китайских мандаринов. Средневековые тюркские повозки оставляли более узкую колею, поэтому для китайских повозок её надо было расширять сантиметров на десять.

Места
На карте
Изображение

Аргут: невероятные алтайские пейзажи

Аргут культовая река для водных туристов, так как здесь находится одно из самых сложных водных препятствий в России – Карагемский прорыв, но и для других видов отдыха она прекрасно подходит.

Название реки образовано от алтайского слова «архыт» - мешок для приготовления кумыса. Словно в мешок сливаются реки Ак-Алаха и Джазатор, образуя величественный и грозный Аргут.

Сплавная сложность: река на многих участках характеризуется 6 категорией сложности, а на участке Карагемского прорыва ее и вовсе невозможно отнести к стандартной таблице, в которой 6 категория – это предел.

Долина реки Аргут, это одно из немногих мест на Алтае, где сохранился ирбис (снежный барс). По оценкам экспертов WWF, в центральной части реки Аргут с крупными притоками Шавла, Юнгур, Коир и Иедыгем обитает не менее 20 особей ирбиса. Здесь же обитает крупнейшая в Алтае-Саянском регионе группировка сибирского козерога. Здесь зарегистрированы наиболее высокие показатели плотности горных козлов, которые пасутся на крутых склонах гор.

Долина Аргута изобилует впечатляющими видами, так как он протекает по высокогорной, лесной и степной зонам Горного Алтая. Это уникальная река, путешествие вдоль которой открывает взору вершины Северо-Чуйского, Южно-Чуйского и Катунского хребтов.

Освоение туристами Аргута и его притоков началось в 1960-х годах. В 1970 году была проведена комплексная экспедиция бассейну Аргута под руководством В.И. Неуструева.

Карагемский прорыв это семикилометровый участок от устья Карагема выше по реке Аргут. Общая длина Карагемского прорыва около 5 км. Длина самой сложной части 2-2,5 км. Среднегодовой расход: 80-100 куб.м/сек. Средний уклон: > 40 м/км.

Прохождение Карагемского прорыва стало возможным лишь с появлением плота «Бубль». Его изобрели новокузнецкие водники В.Р. Герасимов и К.Х. Эриксон в 1986 году. Испытание этого нового судна было доверено сибирским водникам во главе с Александром Проваторовым. В 1989 году на нем было совершено первопрохождение сложнейших алтайских рек - Чебдар и Чульча. Окрыленные этим успехом и возможностями судна сибирские водники приняли решение о прохождении Карагемского прорыва.

9 мая 1990 года Александр Проваторов и Анатолий Шульжик в условиях высокой воды стартовали выше прорыва с намерением «зачалиться» перед первым водопадом. Однако сделать это они не смогли и пошли в водопад. Через 100 метров после водопада «Бубль» расклинило в камнях под левым берегом. С берега к ним была натянута переправа, по которой они вылезали с помощью обвязок. Отдохнув, а затем, обнеся около 500 метров самой сложной части по левому берегу, они продолжили сплав и дошли до конца прорыва.

Падая через огромные водопады, «Бубль» вращался вокруг своей оси. Александр с Анатолием не контролировали ситуацию, так как находились практически без сознания. В это прохождение никто не поверил, так как отснято, было только то, как они выходили на берег.

Позже в августе 1990 года команда под руководством Сергея Лагоды на четырехместном катамаране прошла нижнюю часть Карагемского прорыва.

В 1995 году московская группа под руководством чемпиона России Дмитрия Марчука пыталась пройти нижнюю часть прорыва, но стартовала несколько выше, чем команда Лагоды. Шли два судна - четырехместный катамаран и плот. Ближе к концу порыва был смыт с плота и погиб Андрей Волков.

В 1998 году московская группа под руководством Сергея Черника на четырехместном катамаране также ограничилась прохождением нижней части Карагемского прорыва.

В 1999 году была осуществлена попытка прохождения всего прорыва на двух «Бублях»: Воронко-Галяпин (Новосибирск), Проваторов-Скородумов (Барнаул-Новосибирск).

Оба судна успешно «зачалились» перед первым водопадом. Однако на «Бубле» Проваторова порвалась оболочка, и они вынуждены были его ремонтировать. Дальше планировалось идти двумя судами сразу, но Воронко и Галяпин стартовали, не дождавшись ремонта второго «Бубля». Перед первым водопадом они пробили баллон на своем судне, и ушли в водопад, где их очень сильно «месило», но люди оставались на баллонах.

Далее «Бубль» попал в водопад под правым берегом, где с судна смыло Воронко. Он какое-то время еще держался за судно, но потом «Бубль» разломало, и его оторвало. Славу Воронко выловили в воротах прорыва, и откачать его уже не удалось. Сашу Галяпина вытащили без сознания, но успели спасти. Саша Галяпин после этого прохождения сильно болел и в походы уже не ходил, а 4 сентября 2003 года он скончался в Новосибирске. Второй «Бубль» так и не стартовал.

В 2002 году была совершена очередная попытка прохождения Карагемского прорыва группой Сергея Лагоды и Александра Проваторова. В плане подготовки экспедиции на реку Брахмапутра входили постройка и испытание плота «Тибет». Местом испытания был выбран Карагемский прорыв.

2 сентября в условиях очень низкой воды экипаж в составе 4 человек (Сергей Лагода, Александр Проваторов, Сергей Крюков, Александр Зорин) стартовал выше прорыва. Однако в самом начале, не доходя еще до первого водопада, судно крепко село на камни. Все попытки как-либо его столкнуть оказались неудачными.

В итоге команда выбралась на берег и продолжила попытку сдернуть плот уже с берега. Плот был выдернут при помощи автомобиля УАЗ на правый берег.

24 августа 2003 года Карагемский прорыв полностью пройден на «Бубле» барнаульскими спортсменами в составе 3-х человек: Александр Проваторов, Сергей Блошкин, Влад Зырянов.

Самый же популярный среди туристов сейчас пеший или конный маршрут по тропе Тюнгур – Иня. Последние годы его активно осваивают вездесущие велосипедисты. Есть возможность пройти часть маршрута, который пройдут, пожалуй все, с любым уровнем физической формы, до слияния Катуни и Аргута.

В 2006 году состоялась уникальная экспедиция под названием – «Сибирский марафон – 2006. Тюнгурский прорыв». И по тропе Тюнгур-Иня, которая в некоторых местах считается труднодоступной даже для пешего прохода проехали 4 подготовленных автомобиля. 27 июля 2006 года в 10.00 по Новосибирскому времени автомобили Suzuki Escudo, Toyota Surf и две Нивы выдвинулись на тропу, а 7 августа 2006 автомобили торжественно завершили марафон в центре Новосибирска. Благодаря этой экспедиции до сих пор можно пройти одно очень тяжелое место по сохранившемуся мостику, а не ползти вдоль скалы по краю.

Места
На карте
Изображение

Чуя удивительная и необыкновенная

Река Чуя на фоне Северо-Чуйского хребта петляет в разные стороны, создавая незабываемый пейзаж, напоминающий природный лабиринт, создает речное русло, грациозно извиваясь, вырисовывая петли и причудливые узоры на фоне долины.

Вдоль Чуйского тракта есть несколько локаций, где высота и ракурс ландшафта открывают прекрасный вид на реку, которая словно извивается сверкающей синей змейкой.

Термин «меандр» означает «плавный изгиб речного русла» и появился в Турции, где протекала река Б. Мерседес. Чуйские меандры, изящные изгибы русла реки Чуя, являющиеся уже местной достопримечательностью в Республике Алтай.

Сама река Чуя начинается от слияния рек Юстыт и Кызылшин. На высоте около 744 метров над уровнем моря впадает справа в реку Катунь. Река Чуя принадлежит бассейну Оби и Карского моря.

Протекает Чуя по территории трёх районов Республики Алтай. Вдоль реки проходит федеральная трасса «Чуйский тракт». Её путь начинается в живописных местах Алтая, а течение становится цельным руслом среди просторов Чуйской степи. Чуя дала имя не только бескрайним степям, но и одной из самых потрясающих дорог Горного Алтая - Чуйскому тракту.

Недалеко от живописного села Иня, на 712-м километре тракта, Чуя приходит в объятья Катуни. Это место слияния двух могучих рек стоит особняком в списке природных чудес.

Река имеет длину в 320 км., омывает территорию площадью 11200 кв. км. Весь этот путь пролегает через Горный Алтай, принося с собой уникальные впечатления и незабываемые виды. В истоках Чуи можно обнаружить 53 ледника, а площадь оледенения составляет впечатляющих 94.8 кв. км. Верхняя Чуя протекает по обширной степи, напоминающей пустыню. Далее, после встречи с мощным правым притоком Чаган-Узун, Чуя меняет свою манеру, становясь бурной рекой, протекая между отрогами Курайского и Чуйского хребтов. На берегах зелени не очень много, в основном она сосредоточена ближе к выходам из степной местности.

Чуя, словно живой организм, «питается» в основном снегом, а еще могущественными ледниками, но также третья часть ее воды поступает из подземных родников, небольшая доля - из дождей. Следуя естественному ритму, река переживает полноводное лето, продолжает свой путь осенью, а в холодные месяцы с октября по апрель-май покрывается хрупким льдом.

С наступлением конца лета вплоть до середины осени, когда вода становится кристально чистой, начинается благоприятное время для ловли хариуса.

Места
На карте
Изображение

В объятиях гор: водное сердце Сибири

Река Катунь это, несомненно, визитная карточка Алтая. В переводе с алтайского, Катунь - хозяйка (кадын). Катунь протекает с юга на север почти по всему Алтаю, а где не прошла сама, оттуда несут привет многочисленные притоки Катуни. Катунь рождается от вод Катунского ледника (ледника Геблера) на южном склоне горы Белуха, на территории Казахстана, течет по Горному Алтаю и течет до Алтайского края. Недалеко от Бийска Катунь встречается с другой главной рекой Алтая - Бией, образуя великую Сибирскую реку Обь.

Катунь, словно хранительница древних секретов, унаследовала долину, формировавшуюся на протяжении 70 миллионов лет. Река протекает по обширной территории, пересекая геологические образования разных времен - от древних протерозойских пород до современных осадочных слоев. 

Вдоль берегов Катуни встречаются древние природные и археологические памятники. Так в долине Айрыдаш, где археологи обнаружили наскальные рисунки, стоянки и захоронения, самым древним из которых 5-6 тысяч лет.

Длина водостока Катуни составляет 688 км. Площадь водосбора Катуни - 60,9 тысяч км2. Катунь ледниковая река, и поэтому вода в ней холодная, 10-15 градусов. Катунь имеет 254 притока общей длиной 708 км. Самые многоводные притоки принимает в верхнем и среднем течении на территории Республики Алтай. В рейтинг самых глубоких рек Катунь не входит, но все же энтузиастам удалось измерить глубину в районе Ороктойского моста, и при ширине всего 20 метров, глубина составила 70 метров!, что 4 метра больше чем на Осиновых порогах Енисея. Местные же жители считают что, на некоторых участках русло реки совпадает с горными разломами, глубина которых может составлять больше сотни метров.

Зимой, весной, летом и осенью Катунь всегда предстает разной. В сентябре вода ее становится ослепительно бирюзовой, открываются удивительные Голубые озера, зимой Катунь частично покрывается льдом, но на порогах вода не замерзает и продолжает бурлить, шуметь и противиться морозу, а подо льдом, если приблизить ухо можно услышать журчание воды, весной это такой мощный поток воды, такая древняя сила, что пробирает дрожь, когда находишься с ней рядом, а летом Катунь спасает от жары, бережно баюкает и словно проверяет свое царство, продолжая свое бурное течение.

Условно Катунь делят на три участка:

1. Верхняя Катунь. Длина 186 км., огибает Катунский хребет с южной и западной сторон и обладает наибольшими уклонами с общим падением до 1000 м.

2. Средняя Катунь. Длина 206 км., проходит в области высоких горных хребтов.

3. Нижняя Катунь. Длина 296 км., тут Катунь выходит на равнину и становится шире, высота падения воды достигает 400 м.

Через реку Катунь в разных ее местах проходят мосты. Самыми большими и популярными из них являются Ороктойский и Ининский мосты. Ороктойский - автомобильный висячий мост через реку Катунь в Чемальском районе Республики Алтай (обязательно о нем расскажем).

Ининский мост - мост через Катунь, расположенный у села Иня Онгудайского района Республики Алтай. Мост знаменит своей конструкцией висячего моста. Общая длина моста составляет 142 м., построен он был в 1936 году, по проекту студента-выпускника Московского автодорожного института Сергея Цаплина и стал первым в мире двухкабельным висячим мостом, в настоящее время не эксплуатируется, является памятником.

Еще естественно Катунь известна на всю страну среди любителей экстремальных сплавов. Относительно легкая транспортная доступность привлекает сюда сотни спортсменов, как профессионалов, так и новичков.

А верховья Катуни относятся к охраняемой зоне Катунского заповедника и вместе с Алтайскими горами входят в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Места
На карте
Изображение

Перевал Чике-Таман: обо всем понемногу и почему все говорят если смелый ты?!

Чике-Таман это горный перевал на 659 км. Чуйского тракта. Высота перевала – 1295 м (он не самый высокий на Алтае), подъём, спуск – 4 км, протяженность 11 километров. На вершине перевала есть смотровая площадка. С 1996 года перевал объявлен памятником природы Республики Алтай.

Чике-Таман переводится с алтайского языка как «прямая подошва». По одной из легенд данное выражение образно описывает крутизну дороги: «при подъеме на перевал тот, кто шел позади, мог видеть подошвы обуви человека, шедшего впереди».

Климат в районе перевала резко континентальный – с коротким летом и продолжительной зимой. Наибольшее количество осадков приходится на теплое время года. Средняя температура воздуха на вершине +14° в летнее время и – 17° зимой.

Перевал является своеобразным рубежом, за которым начинается высокогорье. Преодолев перевал, путешественник попадает в локацию, где гораздо меньше туристических баз, комфортабельных гостиниц и прочего налета цивилизации, есть базы, где нет совсем связи с внешним миром, хотя справедливости ради стоит сказать, что и эта часть Алтая очень стремительно развивается.

До начала XX века дорога через перевал проходила в другом месте, и через Чике-Таман вела конно-тележная тропа с 34 крутыми и опасными поворотами при подъёме. За смотровой площадкой современной дороги этот путь ещё виден, а местные умудряются по нему ездить до сих пор на фото видно, что это за дорога сейчас). Некоторые археологи утверждают, что уже в X-XII веках через эти места шли караваны купцов и войска завоевателей.

В 1903 году было завершено строительство новой дороги через перевал, а после дополнительной реконструкции, произведённой в 1924 - 1925 годах, стало возможным и автомобильное движение через Чике-Таман. Тогда насчитывалось 47 зигзагов. В 1926 году было решено строить новую дорогу не на месте существующей, а по старой дороге, которая проходила по самому низкому месту. В 1927 году была закончена прокладка новой трассы со щебёночным покрытием. Работы по прокладке современной дороги были чрезвычайно трудоёмкими. Пришлось переместить более 500 тысяч тонн грунта, взорвать около десятка скал, расширять и насыпать дорогу. Новая трасса была введена в строй в 1984 году.

Дорога петляет закрученным серпантином. Повороты здесь - не для слабонервных, иногда путь изгибается на 360 градусов, при этом покрытие дороги через перевал отличного качества, и обладает особыми свойствами, но сделано таким образом, чтобы увеличивать сцепление колёс с дорогой.

С высоты перевала можно увидеть долины Большой и Малой Ильгумени, также виден Тиректинский хребет (пики высот этого горного образования доходят до 2,6 км), на самой же смотровой площадке установлен памятник строителям Чуйского тракта, как дань уважения эти людям-титанам.

Горы перевала в основном покрыты лиственницами, но иногда встречаются и берёзы. Много кедров, папоротника, зарослей маральника и жимолости. Среди трав больше всего чистотела, иван-чая и, конечно, сибирских мхов. А весной перевал раскрашен лимонно-жёлтыми тюльпанами. Что касается животных, то в основном это мелкие грызуны: пищухи, мыши-полевки, суслики, в небе парят коршуны, иногда можно увидеть дроздов или пустельг, также много змей - гадюк, щитомордников (в обжитой туристами части еще ни разу их не видели, так что бояться не стоит), между камнями снуют юркие ящерицы.

Для нас Чике-Таман это ворота в «наш Алтай», в «настоящий Алтай», в «горный Алтай». И пожалуйста, не слушайте предложения турфирм или тех кто побывал в районе Аи и Чемала (хотя там конечно тоже, несомненно, прекрасно), что перевал Чике-Таман это уже что-то из серии преодоления трудностей и обладание смелостью.

Вот например высказывания: «Если вам хватило решимости не осесть на озере Ая, а проехать до перевала Чике-Таман, Вы будете вознаграждены за свою смелость. Сильные эмоции по пути на этот перевал гарантированы. Самое интересное, что ощущение восторга, необычного душевного подъема не ослабевает и при последующих встречах с Чике-Таманом». Тут согласны с только с тем, что ощущение восторга не ослабевает и при последующих встречах с Чике-Таманом.

Или вот еще: «Водитель до самой смотровой площадки находится в напряжении, так как повороты очень часты, пассажиры не отрывают глаз от захватывающих видов, открывающихся с каждым зигзагом, испытывая сложную смесь восторга и первобытного страха (в разной пропорции в зависимости от искушенности путешественника)», а тут согласны с реакцией пассажира, мы как водители на этой дороге получаем огромное удовольствие.

Места
На карте
Изображение

Семинский перевал: врата в сердце Алтая

Первый перевал Чуйского тракта, переехав который Вы попадаете уже практически в «настоящий» Алтай. Уникальное место, овеянное легендами и обладающее особой притягательностью для туристов.

Семинский перевал (1717 м) - популярная туристическая достопримечательность Чуйского тракта, многие целенаправленно едут именно на этот перевал. Это один из самых высоких перевалов Алтая. При движении с севера на юг высота подъема составляет 9 км., протяженность спуска - 11 км., заканчивается перевал в долине реки Урсул. Семинский перевал пересекает Семинский хребет в самой низкой его точке между горами Сарлык (2507 м) и вершиной Тияхта (1900 м), а также является водоразделом рек Сема (на севере) и Туэкты (на юге).

Семинский перевал – это рубеж между Северным и Центральным Алтаем. Несмотря на значительную высоту, немалые протяженности подъема и спуска, преодоление Семинского перевала нельзя назвать трудным. Асфальтовое покрытие на протяжении всей трассы отличного качества. Но, тем не менее, нет-нет, а какая-то машина может перестать ехать вверх, особенно часто это случается с большегрузами. А еще в летний сезон, и это нужно учитывать при управлении машиной, активизируются лыжники (на роликовых лыжах), так как на вершине перевала расположена спортивная база, на которой свои сборы проводят биатлонисты и лыжники, в том числе и сборной России, а также велосипедисты, которых с каждым годом становится все больше и больше.

Само название «Семинский» восходит к монгольскому слову «себи», что означает «крепость», и говорит о том, что раньше это место было действительно неприступным, причем в любое время года. Зимой здесь лежали снега, а с весны по осень дожди и тающие снега размывали тропу, превращая путь в вязкое болото. Семинский перевал оставался труднопроходимым вплоть до начала XX века. В 20-х годах XX века были начаты работы по строительству полноценной дороги, которая бы соединила города Южной Сибири с Монголией.

Алтайское название перевала звучит как Дьал-Менку («Вечная Грива»). На протяжении столетий перевал являлся стратегическим пунктом, через него двигались войска скифов, татаро-монгольские орды.

Визитной карточкой Семинского перевала является стела, установленная здесь в 1956 году в честь 200-летия добровольного присоединения Алтая к России. Это излюбленный фон для фотографий многочисленных туристов.

Дорогу на Семинский перевал обрамляют лиственный лес с вкраплениями пихты, затем начинаются встречаться и кедры, группирующиеся местами в сплошной лес - кедрач. В прошлом году мы ради интереса чуть-чуть «пошишковали», очень вкусные и крупные орехи в шишках.

А вот в середине лета на перевале можно наблюдать великолепную картину цветения типичных представителей альпийской флоры. Среди сочных трав в изобилии растут роскошные фиалки, крупноцветные маки, бокаловидные синие горечавки, астры, розовый кандык, пышные змееголовники и другие яркие цветы.

С перевала открывается чудесная панорама на пики Теректинского хребта, укутанные в белые шали снегов, гору Сарлык (2507 м) и кедрачи. Горизонт иллюзорно распахивается, обращая предстающую перед взором картину в степные просторы, о нереальности напоминает ломаная линия горных вершин на фоне неба. За перевалом природа меняется. Лес заканчивается, и начинаются субальпийские луга с карликовой тундровой растительностью.

На перевале можно перекусить, здесь есть несколько кафе, а также большой рынок сувениров, продуктов из кедрового ореха, товаров из Монголии.

На перевале всегда ветрено, поскольку он лежит поперек пути движения основных атмосферных фронтов, проходящих с запада и северо-запада. Погода в этих местах очень переменчива, зимой часты метели и снежные заносы. В январе средние температуры от -16° до -18°. Средняя температура июля - самого теплого месяца - от +15° до +18°. И нет ничего удивительного, например, в выпавшем снеге в июле.

Ну и нельзя конечно обойти стороной небольшую легенду, связанную с перевалом. По этой легенде, как раз на Семинском перевале, равно как и в других местах Земли есть «двери», через них Эрлик, злой карлик, в каких-то вариантах его называют пигмеем, властелин ада - царства мертвых, ночью выходит на поверхность Земли, а утром возвращается назад, унося с собой души умерших. Стоя рядом с навеки запечатанным проемом, человек ощущает непривычный холод даже в самый знойный день. Врата Эрлика, как еще называют каменную дверь, одновременно хочется толкнуть, чтобы они открылись, и никогда не прикасаться к ним. Это внутреннее противоборство преследует каждого, кто подойдёт к таинственному месту. Кто знает, возможно, это игра природы, а может быть, действительно, - вход в царство мертвых. Как бы то ни было, посмотреть на каменную дверь, находящуюся на Семинском перевале, обязательно нужно.

А еще если пройтись по каменистой дороге к горе Сарлык, то с высоты для Вас откроется головокружительный вид на Туюкские озёра. Об этом месте знают не все, поэтому путешественников здесь очень мало. Создается абсолютное впечатление, что человек находится в начале времен, настолько дикая эта локация.

Также неподалёку от перевала расположено урочище Башадар и парк Уч-Энмек. На территории последнего можно отлично прогуляться, понаблюдать за зеркалами озер, посетить скальный комплекс с петроглифами. А в урочище стоит очень древний камень. Археологи считают, что ему не меньше двух с половиной тысяч лет. Называют мегалит оленным.

Места
На карте
Изображение

Кокса: что в имени твоем…

Река Кокса (алт. Кöк-Суу - синяя вода) - река на юго-западе Республики Алтай, левый приток Катуни. Протекает по территории Усть-Канского и Усть-Коксинского районов. Следует сказать, что рек с аналогичным названием в Горном Алтае несколько. Сапожников В.В. по этому случаю писал, так: «В отличие от другой Кок-су, впадающей в Аргут, я иногда прибавляю приставку Кат., т. е. Катунская, или Арг. – Аргутская».

Река имеет длину 131 км. и является по площади бассейна вторым после Чуи притоком Катуни. Кокса берет свое начало с небольших ледников центральной части Холзунского хребта, в месте слияния рек Хайдун и Ночная. Одним из наиболее зрелищных мест можно назвать слияние рек Кокса и Катунь, как ее называют местные «Стрелка». Рядом с местом слияния расположено село Усть-Кокса, а по долине реки идет автодорога Усть-Кокса - Усть-Кан.

Река имеет дендрический тип рисунка, который напоминает ветвистое дерево и характеризуется беспорядочными извилистыми очертаниями довольно густой сети со случайными водотоками и каменистым дном.

Недалеко от устья в Коксу впадают реки Большая и Малая Громотухи. По имени этих двух левых притоков и называется перевал Громотуха (назван по шуму воды в ущелье, о нем расскажем несколько позже), находящийся рядом на берегу. Также на реке существует порог с названием Громотуха.

В бассейне реки произрастают темнохвойные леса, для полян типично высокотравье. Река рыбная, на ее берегах всегда много рыбаков, а также ее используют для туристических сплавов I-II категории сложности.

В XIX веке участок реки от истока у горы Белуха до впадения в нее р. Кокусун (ныне Кокса) носил название Уймон. На карте В. Петрулина (1761 год) у слияния Коксы и Уймона имеется надпись: «Отъ сего места река Катунь имя свое восприняла». О молодости «союза» Катуни и Коксы свидетельствует долина прорыва в приустьевой части последней, здесь Кокса зажата в узком залесенном ущелье, не имеет поймы, но характеризуется бурным течением, столь несвойственным для реки в пределах Абайской степи.

Места
На карте
Изображение

Красная гора и озера Красной горы: подъем к высоте

Красная гора находится в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Гора уступает по своим габаритам известной Белухе, но лишь по размерам, а не по красоте. Несмотря на относительно небольшую высоту, даже летом на горе снег не тает, а по ее краям можно наблюдать ледники. Среди вершин Усть-Коксинского района гора Красная занимает довольно скромное место и по количеству туристов по сравнению с такими гигантами, как Белуха, и другие пики Катунского хребта. Тем не менее, в последние годы интерес туристов к ней возрос. Причиной тому сравнительная близость к райцентру, приблизительно в 50 км. к юго-западу от Усть-Коксы, а также возможность добраться до ее подножия на автомобиле (правда, далеко не на всяком). Хорошо то, что отсутствие массового потока туристов позволило природе этого района сохраниться в первозданном виде.

По-алтайски гора называется Кызыл-Таш: кызыл - красный, кирпичный, таш - камень. Однако в записках путешественников XIX века встречается и другое название - Чибит. С южноалтайского языка это означает «желтый». Другая версия - название произошло из-за природного явления на горе, а именно цветущего здесь красным цветом бадана.

Но, вероятнее всего, Красная горка не что иное, как потухший вулкан, в кратерах которого образовались удивительные озера. Местные жители отмечают, что гора очень часть притягивает мощные молнии, объясняя это тем, что здесь сосредотачивается значительная космическая энергетика. Если ли у горы связь с космосом и планетами ответить сложно, но энергию природы здесь может почувствовать каждый, кто посетит эту местность.

Окрестности горы, как и весь район, изобилуют медоносами, лекарственными растениями. Подножие укрывает лес из лиственниц и вековых кедров, обрамляющий расположенное там Первое озеро. На его восточном берегу начинается тропа, ведущая на вершину. Сначала она идет мимо водопада, ко Второму и Третьему озерам - путь занимает около часа, если не слишком отвлекаться на фотографирование цветов, водопадов, озер во всевозможных ракурсах и прочих красот. Берег Второго озера усыпан мелкими камешками разных оттенков красного цвета, возможно, объясняющего названия горы - в слагающих ее породах много железа. Озера подпитываются снегом и оледенением с горы, однако живут своей жизнью и не питают реки. В нижнем озере водится рыба, туристы могут воспользоваться возможностью и поймать себе улов на обед или ужин. К сожалению, у озер нет собственных названий либо они позабыты, что является странностью так, как местные народы обожествляют объекты природы, наделяя их красивыми легендами и именами. Все озера маленькие. Самое крупное в длину составляет чуть больше 1 километра и в ширину 400 метров, что нельзя сказать о глубине, максимальное значение которой достигает 12 метров.

Вблизи Красной горы и на ее вершинах собственный микроклимат и экомир. Преимущественно здесь растут хвойные леса, а на высоте во всей красе раскидываются альпийские луга. В низовьях горы растут лиственницы и кедр. Ученые отмечают, что возраст этих деревьев уже перевалил за 300 лет.

Если добраться до третьего озера, значит преодолеть половину пути. Еще полтора часа и можно дойти до смотровой площадки, с которой открывается обзор не только на гору Красная, но и на Уймонскую долину, в случае благоприятных погодных условий можно полюбоваться красавицей Белухой. Однако пешие маршруты предполагают хорошую подготовку и физическую форму. Поэтому если усталость копиться, то лучше повернуть назад. Для самых отважных путь продолжится по северо-восточной стороне. С каждым шагом будут открываться новые виды - панорама трех озер, плато четвертого.

В поездку на Красную гору обязательно брать с собой паспорт, так как это приграничная зона, и можно «повеселиться» с пограничниками при отсутствии последнего.

Места
На карте
Изображение

Мультинские озера: за гранью горизонта

Мультинские озера - группа горных озёр на северном склоне Катунского хребта в Алтайских горах. Озера расположены в Центральном Алтае на отметках 1710 и 1740 м. Расположены на территории Усть-Коксинского района. Находятся в крупном речном бассейне реки Мульта, в 20 км. от села Мульта. Памятник природы регионального значения.

Добраться от села Мульта можно пешком или на машинах, двигаясь по направлению к границе. Дорога пролегает через тайгу по накатанной колее. Если идти пешком, то маршрут занимает около 8 - 10 часов. Зато на машинах можно добраться всего за пару часов. Для этого местные жители собирают туристов и отвозят на старых грузовиках «ГАЗ-66» к Нижнему озеру.

Каскад озёр ледникового происхождения, различаются глубиной, размерами и цветом воды: от прозрачного до зеленовато-молочного и бирюзового. Среднее озеро и Нижнее соединены короткой протокой, представляющей из себя живописный каскадный водопад Шумы высотой около 30 метров. По берегам озер и склонам гор хвойные леса таежного типа с преобладанием кедра (сосны кедровой).

Некоторые из озёр являются геологическими памятниками природы федерального значения комплексного типа (гидрогеолого-геоморфологичекого). В природоохранную зону входят два озера: Нижнее Мультинское (100,0 га) и Среднее Мультинское (186,0 га). Озеро Верхнее Мультинское и Поперечное находятся на территории Катунского биосферного заповедника, на юго-восточном берегу Среднего озера расположен кордон заповедника. Выше всех озеро Крепкое.

Собираясь в поездку на Мультинские озера, необходимо проверить наличие паспорта, зона является пограничной и проверка документов возможна.

Еще важный момент - это выбор одежды и обуви. Она должна соответствовать переменчивой горной погоде, от жаркого солнечного дня, до дождей и неожиданного снега. Ботинки необходимо выбирать непромокаемые и прочные, чтобы выдержали тяжелые условия этой местности, мы там были дважды в июне и августе 2023 года, с погодой повезло, были в кроссовках, и даже перемещаясь по каскаду Шумы, мы не промокли. Но, главное тщательно придется позаботиться о защите от клещей, ранее мы уже писали о безопасности нахождения в горах. Клещи на Мультинских озерах есть, будьте осторожны. Есть еще информация о наличии мошкары, скорое всего это уже в вечернее время, мы обошлись без нее.

Маршрут от Нижнего до Верхнего Мультинского озера составляет около пятнадцати километров. Он проходит через водный каскад и Среднее озеро. В конечном пункте стоит кордон Катунского биосферного заповедника. Для прохода в заповедник необходимо отметиться у егерей и согласовать маршрут. После чего заплатить пошлину за пропуск.

Места
На карте
Изображение

Перевал Громотуха: мал да удал

Путешествуя по Уймонскому тракту через перевал Громотуха перед Усть-Коксой проезжает каждый. Уймонский тракт пересекает три горных перевала – Ябоганский, Кырлыкский и последний из них – Громотуха. Здесь река Кокса протекает почти в каньонообразной долине. В этом месте автопутешественникам стоит сделать остановку и осмотреть этот ландшафт, где на дне ущелья синей лентой извивается Кокса. Ее окружают почти отвесные склоны, покрытые от вершин до самой воды лесной растительностью.

Перевалы являются украшениями любой горной дороги, их всегда включают в ранг «достопримечательностей». Все алтайские перевалы уникальны и вызывают восторг путешественников. Высота перевала Громотуха, не такая большая, по сравнению с уже описанными нами перевалами, и составляет чуть больше 1000 метров. Однако крутизна этого перевала требуют большого внимания водителей, и заставляет замирать пассажиров. Самое опасное место перевал Громотуха имеет на спуске (в направлении села Усть-Кокса) в сотне метров не доезжая до реки Большая Громотуха. Здесь дорога резко меняет свое направление под углом более 110°. Всего же перевал имеет четыре поворота, которые находятся за высшей точкой по направлению к Усть-Коксе.

Асфальтовое покрытие на перевале отсутствует, поэтому придорожная растительность всегда блеклого цвета. И только спасительные дожди периодически смывают глинисто-пылеватую маску, обнажая зеленое естество растительности, но при этом сразу усложняется проезд по перевалу.

При спуске на 206-м и 208-м км тракт пересекают реки Большая и Малая Громотуха, которые и дали перевалу название.

В различных публикациях указывается на старое название перевала Громотуха – Моонский перевал.

Проезжая перевал Громотуха в село Усть-Кокса, путешествующие алтайцы останавливаются для совершения обряда на добрый путь. Подходя к реке, трижды берут воду по течению для омовения лица, головы и рук. Поднимаются вверх по склону до ближайшей березки и произносят благопожелания, после чего повязывают ленты из белой, голубой, желтой ткани.

С перевалом связана небольшая легенда, согласно которой когда алтайцы уходили воевать с казахами, то каждый воин брал с собой камень, и бросал его на Моонском перевале, там, где река Моон впадает в Коксу. Когда возвращались обратно, уцелевшие воины также бросали по камню. Так на перевале образовались две кучи камней: одна большая, другая гораздо меньше.

А еще Большая Громотуха у местного населения входит в число мест, обязательных для посещения молодожёнов.

В.В. Сапожников в книге «Катунь и ее истоки. (Путешествия 1897 – 1898 годов)», описывая свой маршрут от Томска до Катанды, очень подробно характеризует Уймонский тракт, а затем и долину Кок-су.

«От Красноярки до деревни Коксы 30 верст, из них больше половины дороги вырыто или выбито в скальном косогоре крестьянами Уймона, Мульты, Катанды и других соседних поселков». От ямщицкой станции Красноярки «долина Кок-су заметно стесняется, и отсюда до деревни Коксы идет самая красивая часть долины».

Ф.Н. Белявский и В.П. Семенов-Тян-Шанский в своих дневниках пишут:

«… Река Коксу оживляет унылую степь Абая. Среди инородческих земель долины Коксу успели за последнее время возникнуть и русские заимки, какова, например, Красноярка, находящаяся за Абаем по Уймонскому тракту в 14 верстах и стоящая на берегу р. Коксу среди плодородных полей и прекрасного бора. Отсюда начинается самая красивая часть Уймонского тракта. Долина суживается, и река входит в глубокое ущелье сланцевых гор, поднимается над ней со страшной крутизной. Узкая, но довольно гладкая дорога вьется большей частью по крутому косогору высоко над синей, шумливой Коксу с крупными елями на ее берегах и местами висит над крутым обрывом в реку. Река, имеющая до 20-30 сажен ширины, так сильно сжата, что путник, проезжая по узкой тропинке на одном берегу, видит в подробности, что происходит в лесу на другом; проезжающим по дороге переселенцам часто приходится любоваться медвежатами, играющими с медведицей на противоположном берегу. Перед слиянием Коксу с Катунью скалы отступают от берега, и долина расширяется. Отсюда открывается величественная панорама на снежные Катунские белки…».

Места
На карте
Изображение

Лебединое (Светлое) озеро

Светлое, или Лебединое (по факту два рядом расположенных озера) - озеро в Советском районе Алтайского края. Известно как место массовой зимовки лебедей-кликунов и уток. Из-за обилия тёплых ключей, бьющих со дна, озеро зимой не замерзает, и даже в 40-градусный мороз температура воды в озере остаётся выше +4 градусов Цельсия. Длина «Лебединого» озера около 1 км, ширина – 400, средняя глубина 1 метр.

Озеро входит в состав заказника «Лебединый». Для посетителей на озере оборудованы смотровые площадки. Название озера связано с чистой и прозрачной на всю глубину водой.

Уникальность озера «Лебединое» заключается в том, что это единственное место в России, где лебеди остаются на зимовку в зоне континентального климата. Всего в России два заказника, где зимуют лебеди-кликуны, второй - в Анадырском районе Чукотского автономного округа.

Уникальность озера заключается ещё и в том, что обитающая тут популяция лебедей является изолированной. Выяснено, что лето данная популяция проводит в Салехардской тундре.

Лебедь кликун – крупная водоплавающая птица семейства утиных. Размах крыла достигает 2,5 метров, а вес некоторых особей превышает 10 кг. Своё название лебедь получил за громкие трубные звуки, издаваемые главным образом во время полета. Поэтому на озере стоит постоянный гвалт.

По словам государственного инспектора Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай С.А. Ртищева, первые лебеди появились на Лебедином озере в 60-х годах прошлого столетия. Однако информации о зимовке лебедей на Алтае мы можем найти и у В. Бианки.

С 1967 года на озере стали постоянно зимовать три пары лебедей-кликунов. Именно с этого момента С.А. Ртищев стал за ними наблюдать и охранять их. Вскоре к охотоведу присоединился профессор-биолог из Горно-Алтайска А. Кучин.

С сентября 1973 – здесь организован Государственный природный комплексный заказник «Лебединый».

В 1990 году решением Советского райисполкома утверждены памятниками природы в селе Урожайном следующие природные объекты: озера Лебединое, Светлое, гора Змеинка (стоянка первобытного человека), родники.

Первоначально площадь охраняемой территории составляла 6 тыс. га, однако затем была увеличена в 1999 году до 38,2 тыс. га. Сегодня в заказник также входит 96 километров р. Катунь и около 70 островов.

Зимой 2023 года специалисты насчитали на озере Светлом 1089 лебедей-кликунов, одного лебедя-шипуна, 474 крякв, 105 гоголей, 15 больших крохалей и двух орланов-белохвостов.

Местные жители с трепетом относятся к Лебединому озеру и наполняющих его обитателей. Они считают лебедей не только достопримечательностью своего района, но и благоприятным знаком, ведь согласно поверьям, лебеди приносят удачу, а народ, где живут или зимуют птицы – добрый.

И еще!! Опять удивляет, почему этого не знают все (нас в школе этому учили), НО!!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ ЛЕБЕДЕЙ И ДРУГИХ ПТИЦ ХЛЕБОМ, ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ И ДАЖЕ ГИБЕЛЬ ПТИЦ!

Места
На карте
Изображение

Водопад Бельтертуюк: путешествие, стоящее каждого шага

Водопад Бельтертуюк - памятник природы Республики Алтай. Водный каскад, состоящий из двух живописных порогов высотой 11 и 29 метров, располагается на одноимённой реке. Река Бельтертуюк является правым притоком Катуни и имеет длину около 10 километров. Водопад расположен в 8 км от села Куюс в Чемальском районе Республики Алтай.

Встречаются и другие названия водопада, такие как Бельтиртуюк, Белтир-Туйук, Куюсский водопад и многие другие. Название происходит от слов «Бельтир» и «Туюк», что в переводе с алтайского языка означает «Исчезающий перекресток» или «Конец пути», но существуют и другие переводы не будем претендовать на абсолютно верный перевод и интерпретацию.

Над водопадом установлен знак с его названием. В каскаде в ущелье установлена лестница-настил, по которой можно подняться вверх и побывать в самом сердце второго порога. Стоя на мостике, Вы видите нижний каскад, до верхнего надо подняться вверх по течению Бельтертуюк. Вы сможете подойти и умыться холодной водой, выйти на обзорную площадку с видом на Катунь, сделать хорошие фотографии. Верхний каскад 29 метров «зажат» между двумя массивными скалами. Реку Бельтертуюк при впадении в Катунь пересекает небольшой деревянный мостик, под которым проходит нижний каскад водопада 11 метров. С этого моста, проложенного над водопадом, можно спуститься вниз к Катуни по каменистой тропинке и посмотреть на нижний каскад. Далее дорога уходит к скалам «Великаны».

В 1966 году в Куюсе во время работы археологического отряда под руководством Е.М. Берс были обследованы и описаны 103 кургана, сконцентрированные в юго-восточной части Эдиганской долины. Имеет научный и познавательный интерес скала грота Куюс, далее начинается долина Кык-елань, где, как и в гроте, обнаружены петроглифы. За водопадом в 5 км. находится обширная, но уютная долина Санково поле. Следует отметить, что дорога за водопадом вдоль правобережья Катуни не автомобильная, а конная. На юг от Санкова поля на правом берегу Катуни за пологим длинным бомом расположен Тотусхан (Тогус-кан, долина девяти богатырей) с наскальными рисунками, в центре которой можно увидеть петроглифы - всадника на лошади и горных козлов. Вероятно, еще в далекие времена эти места считались священными. Два крупных местонахождения петроглифов были обнаружены на широкой каменистой равнине левого берега р. Бойтыгем.

Дорога к водопаду обычно начинается от Чемала, идет через село Еланда, мимо Ороктойского моста, через село Куюс. Дорога после Куюса то идет по достаточно широкой равнине, то сужается до однополосной дороги, когда с одной стороны - обрыв к Катуни, а с другой стороны - отвесная скала. Дорога плотная грунтовая, но попадаются острые небольшие камни, которые могут порезать резину колес. Встречным машинам приходится маневрировать, чтобы разъехаться, рекомендую не включать «водителя от Бога», если есть хоть чуточку сомнения оставить свой автомобиль за селом Куюс и добраться до водопада на подготовленных машинах или вовсе прогуляться пешком. Сейчас в майские и июньские праздники машин по дороге к водопаду может быть столько, что образуются настоящие пробки и приходится стоять очень долго, чтобы разъехаться, для нас, откровенно говоря, то еще удовольствие стоять в пробках в горах.

Как и многие другие водопады, Бельтертуюк имеет свою легенду о происхождении. В давние времена люди, которые жили в этих местах, были дружны и помогали друг другу. Со временем ситуация изменилась, жители стали враждовать. Увидя это, Бог гор Куюс придумал способ помирить их и создал священный Куюсский водопад, куда каждый житель должен был бросить камень, тем самым передавая своё зло и негатив, а также очищая душу. Не все жители согласились на этот обряд. Те, кто отказался, были превращены Куюсом в змей. К слову, в местности рядом с водопадом обитает множество видов пресмыкающихся.

Места
На карте
Изображение

Ороктойский мост: связующий путь и магнит для туристов

На сегодняшний день это самая посещаемая достопримечательность нижнего Алтая туристами. При его открытии один из гостей, руководитель РТПЦ Республики Алтай В.С. Тимощук, сказал: «Есть мосты физические, есть мосты космические, но есть мосты духовные. Главное, чтобы они были неразрушимы и крепки!». 

Висячая автомобильная конструкция соединяет два берега реки Катунь в самом узком и глубоком ее месте. На данный момент является единственным дорожным соединением между деревнями Ороктой и Эдиган (очень интересный кстати перевод названия деревни – «пьяная деревня», но действительности не соответствует), которые находятся на расстоянии 37 км. друг от друга. К мосту съезжаются туристы со всех уголков не только Алтая, но и России.

Ороктойский мост находится в Горном Алтае в Чемальском районе рядом с Чемальским трактом. Достопримечательность находится в 40 км. от проходящего параллельно Катуни Чуйского тракта.

Раньше село Ороктой и дорогу к Чемалу соединял деревянный мост. В 1990 году мост снесло половодьем. Какое-то время через Катунь была «паромная» переправа, а именно до появления нового моста жителям Ороктоя и Эдигана долгое время приходилось переправляться через Катунь в металлической люльке, которая перемещалась между скалистыми берегами по натянутым канатам.

В 1997 году был запущен новый мост. Висячая конструкция опирается на железобетонные опоры, закрепленные в отвесных скалах высотой около 10 м. Основной пролет имеет длину 70 м., тогда как все сооружение – 120 м.

Ороктойский мост получил свое название от алтайского горного села Ороктой, которое находится в 12 км. на левом берегу Катуни. Словосочетание «орок-той» дословно переводится с алтайского как «свадьба в яме», и характеризует старинную традицию жителей поселка проводить общий обряд для всех молодоженов.

Местные жители перегоняют через Ороктойский мост скот, ходят пешком и с осторожностью ездят на легковых авто и УАЗиках. Автомобильное движение возможно только в какую-либо одну сторону. По документам конструкция выдерживает до 8 тонн, но проверять максимальную грузоподъемность моста никто не решается, поскольку мост достаточно преклонного возраста. В 2019 году мост был взят на баланс Республики, чтобы провести надлежащий ремонт и обеспечить безопасный проезд, но на лето 2023 год мост еще не ремонтировался.

Внизу бурлит своенравная Катунь, способная снести любую преграду на своем пути. Менее надежного деревянного предшественника Ороктойского моста, как уже написано выше река смела во время одного из наводнений, которые время от времени случаются по весне или после сильных дождей. В один из таких паводков в мае 2014 года вода полностью закрыла мост, который выдержал мощный натиск и устоял (если интересно посмотрите видео, которые есть в интернете Ороктойского моста в паводок 2014 года, после того как посмотрите наши фотографии и вы поймете, какова мощь и сила Катуни).

Под мостом находится самое узкое место Катуни, подходя к мосту в летний период вас будет оглашать звук быстрой Катуни, воды которой бьются о скалы, прорываясь сквозь узкое пространство Тельдекпенских порогов. Ширина каменистого коридора составляет всего 20 м. Дальше по течению река расширяется до 40–50 м. Самое глубокое место реки так же находится здесь. Глубина Катуни под основным пролетом Ороктойского моста составляет 70 м.

Места
На карте
Изображение

Пирамида «Золотого сечения»

Есть очень удивительная достопримечательность в Чемальском районе Республики Алтай. Она, во-первых рукотворная, во-вторых построена была относительно недавно. Однако поднявшись к пирамиде, Вы сможете насладиться потрясающим видом сверху на Чемал и его окрестности, и сам по себе подъем очень хорошая треккинговая нагрузка. Многие стараются приезжать и подниматься к пирамиде еще и потому, что верят в ее целительные свойства.

Пирамида Золотого сечения расположена на горе Крестовой (является самой высокой точкой района – 1336 метра). Построена пирамида несколько лет назад была Анатолием Бычковым. Она является копией пирамиды Хеопса. Одна из сторон ориентирована строго на север. Площадь основания пирамиды 28 кв.м. Согласно уверениям автора пирамида золотого сечения обладает лечебными свойствами и положительной энергетикой, так как пирамида, построена по принципу золотого сечения, генерирует своей формой особое торсионное поле, которое гармонизирует окружающее пространство, приводя в порядок всё, что находится в зоне его влияния.

Местные жители, кстати, утверждают, что с момента появления пирамиды они стали чувствовать себя лучше.

К пирамиде ведёт 440 ступеней. На подъёме предусмотрены площадки для отдыха. Подъем к легким отнести нельзя, но оно того стоит. Высота, на которой расположена пирамида, составляет 400 метров. После пирамиды можно подняться еще выше, но уже без лестницы, а просто по тропинке. Единственное мы не рекомендуем подниматься к пирамиде в сильную жару, это будет очень тяжело. И еще обязательно возьмите с собой достаточное для Вас количество воды.

Еще при спуске можно обратить внимание на небольшой валун, который напоминает голову змеи, и надо сказать, что в особо солнечные дни между ступенями можно увидеть змей, но это для гор Алтая все-таки не удивительно.

Говорят в пирамиде проводили эксперимент с водой, и она внутри её не замерзает даже в сильный мороз. Правда после встряхивания кристаллизуется.

Верить ли во все это – дело каждого. Но почему бы не попробовать?

Места
На карте
Изображение

Остров Патмос: загадать желание и не быть затоптанным

Еще каких-то десять лет назад посещение Патмоса было и интересным и приятным мероприятием. Сейчас в туристический сезон это какой-то кошмар - пробки из машин, пробки из людей, крики, гам, суета.

Алтайский Патмос - это остров-скала, густо поросшая лесом. На нём никто не живёт, но построены монастырь и небольшая церковь. Перевод слова «патмос» неизвестен, но многие делаю отсылку на греческий остров Патмос, на который был сослан Иоанн Богослов. Находясь там, апостол написал откровение «Апокалипсис».

Для того чтобы добраться до острова необходимо пройти по подвесному мосту, протянутому над рекой на пятнадцатиметровой высоте. Мост очень сильно качается и не только в ветреную погоду, одновременно на нем нельзя находиться более чем восьми людям.

Также на остров можно попасть по козьей тропе. Тропа начинается от гостевого дома «Берлога» и петляет около километра по берегу Катуни, а позже и реки Чемал. Идет тропа по горе Бешпек, а называется она так, поскольку здесь раньше постоянно паслись козы. Они, собственно, эту тропу и проложили.

Остров Патмос в Горном Алтае обжит людьми давно. В середине XIX века он был освящен - это действие сочли необходимым для постройки храма. Вернее, церковь здесь была еще с 1849 года, однако не на острове, а на большой земле. После освящения её перенесли на Патмос. Ее даже посещал епископ Российской Православной церкви, митрополит Алтайский Макарий, которого часто называли апостолом Алтая. Еще до того, как здесь построили храм и мост, Макарий посещал его. После он говорил, что именно здесь отчётливо слышал глас Божий.

В 1920-е годы церковь была разорена и разрушена на волне борьбы советской власти с религиозными течениями. Лишь по прошествии 80 лет ее решили заново воссоздать. К работам приступили в 2000 году. В качестве основы для проектирования использовались старинные рисунки и архивные чертежи. Спонсором данного мероприятия выступал знаменитый фотокорреспондент В. Н. Павлов.

Храм апостола Иоанна Богослова довольно небольшой, его площадь составляет 20 кв. м. Имеются также прилегающие помещения, но туда доступ туристам закрыт.

На территории храма посетителей ждет обновленная икона Богоматери, которая была привезена сюда в ужасном состоянии. Изначально планировалось отдать её на реставрацию, но после нахождения в монастыре икона начала самостоятельно восстанавливаться. Постепенно проявился лик, затем - размытое одеяние, а также усилились цвета. Это настоящее чудо, которое удивляет не только настоятелей храма, но и всех приезжих.

Неподалеку от неё расположена мироточащая икона «Господь Вседержитель». На лике, скрытом под стеклом, проявляются мелкие капельки влаги. Местные богослужители заверяют, что эта икона способна слышать мольбы посетителей. Священники уверены, что через остров Патмос Господь демонстрирует нерукотворное писание икон.

На этом чудеса Патмоса не заканчиваются, на одной из скал виднеется огромного размера лик Богородицы с младенцем, а над головами у обоих сияют золотые нимбы. Многие рассказывают, что это природное творение, однако на самом деле создала скульптуру монахиня Фелофея. В миру она профессионально занималась альпинизмом и была скульптором. Этот образ пришёл в голову к её подруге - она даже приняла Богородицу за духовное видение. Как бы то ни было, талантливая Фелофея воплотила видение в жизнь. На фоне монастыря и по сравнению с ним скала острова Патмос с фигурой Богородицы и младенца выглядит действительно огромной.

А еще легенды острова Патмос гласят, что когда-то Иоанну Богослову случилось видение. Будто бы апостол созерцал два храма - один в Эгейском море, а второй тут, на Алтае. Поэтому, когда церковь строили, старались сделать её абсолютной копией греческой. Примечательно, что у входа в храм на скале вырезан настоящий вертеп, где изображено рождение Иисуса Христа. Эту композицию создала местная монахиня. Рисунок выполнен очень красиво, с использованием ярких цветов, а вокруг выложено каменное обрамление из натурального материала.

Места
На карте
Изображение

Скалы Зубы дракона, место овеянное легендами

Зубы дракона - это гряда острых скал, которые находятся прямо по середине течения реки Катунь рядом с селом Элекмонар, не доезжая примерно 7 км. до Чемала. На одном из «зубьев» лежит мост от Элекмонара к развлекательному комплексу «Рублевка».

Скалы своей эффектной треугольной формой напоминают острые зубы, а так как они еще и огромные, то так и названы - Зубы дракона.

На горную гряду опирается подвесной мост, также вызывающий интерес среди путешественников. Он соединяет поселки Элекмонар и Чемал на правом берегу Катуни и села Аюла и Анос на левом берегу. Известно, что конструкция впервые была построена в 1987 году, однако впоследствии бурные потоки реки не раз ее разрушали. Мост был окончательно восстановлен лишь в 2015 году, он проходит через скалы и только потом достигает противоположного берега. Поэтому, чтобы запечатлеть самые красивые виды, туристам стоит пройти этот путь пешком или проехать н на машине. Для пешеходов проход бесплатный, владельцам автомобилей придется заплатить.

Посетить достопримечательность можно в любое время года: и зимой, и летом вид на скалы действительно захватывает дух. Кроме того, возможность пройти или проехать по навесному мосту также имеется вне зависимости от сезона.

Необычная форма скал и расположение в центре реки способствовали созданию множества легенд о происхождении Зубов Дракона:

1. Однажды богатырь Сартакпай гулял в тех местах, где сейчас расположено село Элекмонар. Понравилось ему место и на правом берегу Катуни и на левом берегу. Подумал он: «Наверняка здесь поселятся люди. Как же они будут переходить с одного берега на другой?» Отломал богатырь кусок огромной скалы, измельчил его и бросил в Катунь. Появились острые скалы посередине бурного потока. И потом смелые и умелые люди использовали одну из гигантских скал как опору для моста.

2. Сартакпай хотя и славился могучим богатырем, но всегда был печален: он слышал, как под камнями жалобно стонут реки, лишенные свободы и разбивающиеся на мелкие ручьи. Герой решил выпустить водные потоки и помог им проложить путь в Ледовитый океан. Согласно древним преданиям, именно благодаря Сартакпаю, появились реки Катунь, Бия и Обь. Но это не единственная заслуга богатыря, так сильно любившего родные просторы. После создания рек он часто приходил на их берега и наслаждался природой Алтайского края. Как-то заметил Сартакпай, что люди по оба берега Катуни не могут видеться друг с другом, так как пересечь реку было очень сложно. Тогда герой отколол большой кусок от горы, поделил его на множество частей и положил в Катунь так, чтобы у жителей появилась возможность построить мост, который позволил бы беспрепятственно общаться и делиться накопленным опытом.

3. Есть еще предание о Сартакпае и Зубах Дракона: оно связано с огромным чудовищем, которое разоряло местные земли и наводило ужас на жителей берегов Катуни. Узнав о несчастьях, богатырь решил помочь людям и притаился за горой в ожидании дракона. Когда чудовище пролетало над рекой, герой пустил из лука огромную стрелу и поразил противника насмерть. Части туловища дракона разлетелись по всем окрестностям, а зубы воткнулись в дно Катуни. Эта же легенда затрагивает и другие достопримечательности Алтая. Например, за селом Чемал, в районе Ороктойского моста есть гора «Лапа Дракона».

Места
На карте
Изображение

Памятник Кольке Снегиреву

На 744-м километре Чуйского тракта установлен очень символичный памятник. В народе его окрестили «памятником Кольке Снегиреву». История возникновения памятника столь же необычна, как и он сам.

Рядом с дорогой находится круглая площадка, огороженная невысоким забором. Перед скульптурной композицией, на переднем плане, бордюрами, выложены две «дороги» в форме полукруга, они символизируют Чуйский тракт с его изгибами и горными серпантинами. Основная скульптурная композиция состоит из четырех отдельных каменных постаментов разных размеров в форме параллелепипедов со «скошенной» верхушкой, символизирующих горы. По постаментам «едут» два автомобиля, направляясь вверх. Первый - легендарный АМО, второй - американский «Виллис» (эти автомобили, поставленные союзниками нередко использовались в СССР после окончания Второй мировой войны).

Памятник был установлен в 2012 году, в год празднования юбилея присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения и посвящен героизму водителей Чуйского тракта в годы Великой Отечественной Войны. Ранее место АМО на самом высоком постаменте занимал автомобиль ЗИС, его заменили в 2014 году.

Чуть выше, на противоположной стороне от дороги, есть тропинка, ведущая к фрагменту старого Чуйского тракта (его неоднократно перестраивали, стремясь сделать менее опасным и удобным для проезда), там, на исторической кладке, укреплявшей дорогу, установлена памятная плита, там же еще располагается верстовой столб. А рядом располагается Памятник коренным жителям Алтая, он представляет собой стоящего мужчину с лопатой и сидящую женщину, установленные на постаменте. Табличка на памятнике: «Посвящается коренным жителям Алтая, чья история тесно переплетена с историей Чуйского тракта – «дорогой жизни и смерти», был установлен в 2020 году. Если пойти направо от этого памятника, то там можно увидеть недостроенный аил и коновязь.

Но вернемся к памятнику Кольки Снегирева. Песню про Кольку Снегирева в Советском Союзе знали все. И то, что труд шофера зачастую был связан с риском тоже знали все. Позволю тут себе небольшое отступление (Вика), я эту песню помню с детства, у моей мамы была кассета с песнями ее молодости, и там была эта песня о залихватском шофере, и я надо сказать ее очень любила. Как же я до сих пор удивляюсь, когда начинаю рассказывать про эту песню людям, которые старше меня, а иногда и сильно меня старше, а песни этой они не знают.

По сюжету песни, Колька Снегирев погиб, сорвавшись с обрыва на своем АМО, так и не дожив до своей свадьбы с красавицей - Раей, которая водила «Форд». Долгое время песню считали народной, но у нее был вполне конкретный автор, Михаил Михеев.

Именно романтичное и уважительное отношение к труду обычного простого человека подтолкнуло группу ветеранов предприятия «СовАвтоБийск» сделать за свой счет скульптуру, состоящую из сваренных вместе деталей автомобиля и приделанных к ним рулевым колесом, устроить совместную поездку на отремонтированном собственными силами автомобиле ЗИС-5 (именно эта модель была особенно популярной во времена Кольки Снегирева) и установить этот памятник на каменной насыпи вблизи Чуйского тракта. Экспедиция по установке памятника была организована в конце 70-х годов. Точно известно, что это было семеро вполне реальных людей, которые были реальными друзья Николая Ковалева, шофера, который стал прототипом песенного Кольки.

Коля Снегирев в песне, это вымышленный персонаж, но у него был вполне реальный прототип. У поэта Михаила Михеева был друг, шофер бийского авторемонтного завода, Николай Ковалев. Песня, которая стала гораздо популярнее своего автора, была написана к свадьбе Николая и его невесты, звали ее правда не Рая, а Ираида, став своеобразным свадебным подарком. Ираида работала кондуктором в Бийске. Николай Ковалев был участником Великой Отечественной Войны, так случилось, что из-за ошибок в учете убитых и раненых его семья дважды получала похоронные извещения на него, с войны он вернулся раненым, но живым. В отличие от сюжета песни, Николай Павлович и Ираида Никифоровна Ковалевы прожили вместе до глубокой старости, воспитывали дочь Клару, семья была очень музыкальной, вела тихий скромный образ жизни.

Места
На карте
Изображение

Сарлык (Як): высокогорный пушистый житель

В юго-восточной и центральной частях Горного Алтая разводят яков, или сарлыков. Это очень необычные животные. Лучше всего они чувствуют себя на высоте двух-трех тысяч метров над уровнем моря, где разреженный воздух и лежат вечные снега и льды, поэтому за все долгое время наших поездок на Алтай, в естественной среде обитания этих удивительных животных мы практически не видели (один як в Акташе можно сказать не считается). И вот везение! по дороге к слиянию Катуни и Аргута мы, можно сказать, вынырнули на плато, на котором помимо коров, лошадей, баранов паслись эти замечательные животные.

По изумительной ловкости и приспособленности к жизни в высокогорьях с сарлыком не сможет сравниться ни одно другое домашнее животное.

Сарлыки очень неприхотливы к пище и могут довольствоваться даже той скудной растительностью, которую можно найти на высокогорных каменистых уступах. Все туловище яка покрыто обильным волосом с густым пухом, что помогает ему переносить любые, даже самые жестокие морозы. Сарлыки дают вкусное молоко и мясо, используются они и как рабочий скот. Як способен нести тяжелые вьюки по самым труднопроходимым горным тропам или даже совсем без дорог, по снегу. Он с легкостью, не считаясь с крутизной, прыгает с уступа на уступ, несмотря на свои внушительные размеры.

Русское название яка происходит от тиб. གཡག་ (g.yag), означающего «самец яка»; кроме того, в русском языке также используются наименование сарлук или сарлык (производное от монг. сарлаг), кутас и выражения тибетский бык или хрюкающий бык (недовольный як хрюкает, что крупному рогатому скоту не свойственно). Родина яка – Тибет.

В Советском Союзе домашний як был завезен на Северный Кавказ. Сейчас на территории России домашние яки встречаются, помимо зоопарков, в сельском хозяйстве в республиках Тува, Бурятия и Алтай. Нужно отметить, что в хозяйстве используются не чистокровные яки, а хайнаки - помесь между яком и коровой. Исторически дикие яки зафиксированы в тибетских летописях как один из великих даров для человека. Ещё в древности, в I тысячелетии до н.э. як одомашнен человеком.

На Алтае есть гора, которая называется «Сарлык» за сходство с формой спины животного. Слово «як» алтайцы не используют.

Места
На карте
Изображение

«Имуранка», кто это такой и почему ему установили памятник на Алтае?

«Имуранка» - это тюркское слово, обозначающее милого зверька «суслика».

На Алтае обитают краснощёкий суслик (Spermophilus erythrogenys) и длиннохвостый суслик (Urocitellus undulatus). Это грызуны среднего размера (масса тела 300 – 500 г, длина тела 20 – 30 см. В горах живет длиннохвостый суслик.

Длиннохвостый суслик отличается от краснощёкого, как и от остальных евразийских сусликов, длинным и пушистым хвостом, составляющим более 40 % длины тела. Окраска спины у этого суслика - буровато-охристая со светлым крапом, на боках и плечах переходит в рыжую. Брюхо яркое, рыжевато-жёлтое. У молодых зверьков мех более серый и однотонный, со слабо выраженной пятнистостью. Зимний мех густой, пушистый, с преобладанием серых тонов. Смена летнего меха на зимний происходит в августе, в апреле зимний мех меняется на летний.

Ареал длиннохвостого суслика идёт от Восточного Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, гор Тарбагатая через Алтайско-Саянскую горную страну и прилежащие районы Южной Сибири в Забайкалье, до хребта Черского и севера Большого Хингана (Монголия, Китай). На Алтае обитает в горных районах и на равнины не выходит - там обитает краснощёкий суслик.

Зверьки живут колониями в глубоких и разветвлённых норах глубиной до 3 м, протяжённость ходов которых может достигать 12 – 15 м. Питаются преимущественно травянистыми растениями из семейств злаков и бобовых, употребляя в пищу как зелёную часть растений, так и их семена. Суслик, несмотря на свои размеры, может быть опасен для людей, так как болеет чумой и местами является её природным носителем, а также переносит энцефалит, туляремию и другие болезни.

У сусликов очень развит язык. Их общение считается одним из самых сложных среди млекопитающих. Канадские биологи исследовали общение сусликов и составили целый словарь свиста, щебета и прочих звуков, которые издают животные. Особенно примечателен звук, напоминающий слог «чак». Это своего рода восклицательный знак, который придает определенное значение сигналам и может даже обозначать степень угрозы. При этом суслик на задних лапах, поджавший передние, как тиранозавр, не обязательно испугался, поскольку зверек очень любопытен. Суслики «паникующие» зверьки.

Для алтайцев суслик это, наверное, как коты для жителей Санкт-Петербурга. Поэтому в Горном Алтае есть памятник суслику, которые спасали жизни людей в голодные военные годы.

Памятник суслику (Имурангу, Мальчик с сусликом) – скульптура, установленная в Каракольской долине Онгудайского района на возвышенности Межелик, на территории природного парка Ус-Энмек, недалеко от села Бичикту-Боом.

Оригинальный памятник установлен в знак признательности алтайского народа суслику, благодаря которому в трудные года жители Горного Алтая спасались от голода.

По легенде (ее запись есть неподалеку от памятника на русском и алтайских языках) давным-давно у подножья горы Межелик росла огромная лиственница «Тургакту» – возрастом 600-700 лет. За Менжеликом есть девятиголовый источник «Аржан Суу». В давние-давние времена, сюда приходили взрослые и дети. Всматриваясь на уходящую вдаль дорогу, кто-то пытался увидеть своё будущее, кто-то перебирал в памяти прошлое, а кто-то скорбел о потере… В дни, когда в алтайские жилища приходил голод, дети поднимались на эту горку, ловили сусликов, жарили их мясо и играли в прятки…. Может, суждено было по жизни Менжелику дать надежду для отчаявшихся, накормить голодающих, исцелить водой источника Аржан жаждущих.

Именно поэтому на Межелике, для будущих поколений, в память о голоде, полном горьких утрат времени предков, суслику, небольшому зверьку Горного Алтая, как бы от имени дедов и родителей, алтайцы решили установить эту Память.

23 марта 2015 года в преддверии празднования 70-летия Великой Победы, Каракольский природный парк «Уч-Энгмек» совместно с этно-культурным образовательным центром «Ару Свати», региональной общественной организацией «Тенгри» объявил конкурс на лучший проект скульптурной композиции, посвящённой «Суслику». По результатам конкурса был выбран эскиз молодого архитектора, магистранта Томского архитектурно-строительного университета Амыра Кыдыева. Изготовлен памятник был в Новосибирске местными скульпторами Денисом Михайловым и Романом Коробко.

Как отметил на церемонии открытия памятника председатель комитета Эл Курултая по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Вячеслав Уханов, памятник был изготовлен, как и предполагалось при проведении конкурса, накануне Дня Победы: «Благодаря этому символу молодёжь сможет понять, как тяжело ковалась победа не только на фронтах, но и в глубоком тылу».

Места
На карте
Изображение

Суккуленты в горах Алтая

В зависимости от района на Алтае можно поваляться в альпийских лугах, набрать охапку полевых цветов (лучше, правда, этого не делать), а можно познакомиться с близкими родственниками кактусов.

Суккуленты (от лат. succulentus, «сочный») – растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.

Растения, которые входят в группу, объединяемую термином «суккуленты», не связаны между собой общим происхождением, их схожие черты вызваны схожими условиями обитания.

Сохраняют влагу в утолщённом, часто ребристом, стебле. Листья, как правило, мелкие или редуцировались в колючки. Отличаются сильным развитием водозапасающей ткани в коре и сердцевине стебля. В России на сухих песчаных прогреваемых местообитаниях встречаются листовые суккуленты семейства Толстянковые: несколько видов рода очиток (Sedum) и молодило (Sempervivum).

В одну из наших поездок в Курайскую степь, мы как раз нашли несколько разновидностей суккулентов, растущих в Республике Алтай.

Первый представитель – это молодило, устар. живучка (лат. Sempervívum), - род цветковых растений семейства Толстянковые (Crassulaceae). Научное название рода происходит от semper (с лат. - «всегда») и vivus («живой»).

Некоторые виды этого рода (как и некоторые виды других толстянковых) имеют народные (тривиальные) названия «каменная роза» и «заячья капуста».

Некоторые виды - например, молодило шароносное (Sempervivum globiferum) - используются как декоративные садовые растения.

В народной медицине используется от скорбута, лихорадки, эпилепсии и других заболеваний.

Еще один алтайский суккулент – эхеверия. Эхеверия, также Эчеверия (лат. Echeveria) - многолетние травянистые растения с сочными листьями, образующими плотную прикорневую розетку, или невысокие суккулентные кустарнички. В роде около 170 видов. Распространены в основном в Мексике, некоторые виды – от Техаса и Калифорнии, на севере до Перу на юге.

Род назван в честь мексиканского художника Атанасио Эчеверрия-и-Годой, который иллюстрировал книги по флоре Мексики. Народные названия: «каменный цветок», «каменная роза».

Эхеверия легко даёт межвидовые и межродовые гибриды, например пахиверия, граптоверия, седиверия. Распространённое комнатное растение.

И напоследок еще один представитель суккулентов – мордовик шароголовый.

Распространён на Кавказе, в Средней Азии. Обычно растёт по опушкам, в кустарниках, на лугах, иногда на каменистых и щебенистых склонах, известняковых обнажениях, у жилья. Введён в культуру как лекарственное растение: размножается семенами, в первый год образуется розетка, на втором году зацветает. В сухих местообитаниях всегда ведет себя как монокарлик.

До недавнего времени плоды служили сырьём для получения медицинского препарата «Эхинопсин». Алкалоид эхинопсин применяется в медицине при мышечной атрофии, периферических параличах, при радикулитах и плекситах, а также при гипертонии. В народной медицине используются отвары из семян и настойки из плодов при лечении головных болей, эписептических припадков, рассеянного склероза, и др.

А еще это растение выдающийся позднелетний медонос (обильно выделяемый нектар иногда заливает всё соцветие; кроме нектара, медоносные пчёлы собирают с мордовника шароголового беловатую пыльцу).

Мордовник шароголовый - один из лучших медоносов второй половины лета. Особенно ярко это проявилось в условиях экстремальной жары 2010—2011 гг. в европейской части России. Даже в таких условиях мордовник интенсивно выделял нектар в течение всего светового дня. Его посещали не только медоносные пчёлы, но и шмели, осы, бабочки.

Мёд с мордовника шароголового имеет светлый янтарный цвет. Обладает множеством лечебным свойств: нормализует артериальной давление, оказывает бодрящий эффект, тонизирует сосуды и сердце, поэтому лучше всего принимать ложку такого мёда в утренние часы. Если съесть ложку такого мёда перед сном, будет сложно уснуть. Мёд долго не кристаллизуется и идеально подходит для зимовки пчёл.

Места
На карте
Изображение

Фиалка алтайская - чем удивляет всегда этот цветок?

Как говорится не маральником единым! Удивительный цветок, за время цветения меняет три цвета.Фиалка вверху в горах – предвестник цветения альпийских лугов на Алтае. У древних римлян фиалку называли цветком Юпитера, согласно легенде могущественный владыка превратил в эти «глазастые» цветы своих не в меру любопытных придворных.

Фиалку считают символом пробуждения природы. В Древнем Риме и в Афинах это был самый почитаемый цветок. Вокруг греческой столицы когда-то простирались плантации фиалок. Настоянное на фиалках вино считалось в Риме изысканным напитком, а в Сицилии этот цветок чеканили на монетах.

Ботаническое описание: фиалка алтайская (Viola altaica Ker Gawl.), синоним – фиалка одноцветная (Viola monochroa Klokov) – многолетнее травянистое растение, вид рода Фиалка (Viola) семейства Фиалковые (Violaceae). Растение высотой 5-15 см. Корневище многоглавое с тонкими разветвлениями, преходящими в стебли, надземные стебли с укороченными междоузлиями и скученными листьями. Листовые пластинки продолговатые, в основании клиновидные, без буроватых точек и штрихов, 10-81 мм длиной и 3,5-25 мм шириной, городчато-пильчатые, с 5-10 зубцами на каждой стороне, почти голые. Прилистники перистораздельные. Цветки крупные, 3,5-5 см в диаметре, желтые, сине-фиолетовые или пёстрые, жёлто-синие (разного цвета у разных особей).

Обитает на альпийских и субальпийских лугах, на склонах горных лесов, на лугах, между мхами и лишайниками, на высоте 1500-4000 метров и в горных тундрах.

Места
На карте
Изображение

Цветение маральника на Алтае как признание в любви от природы

Первые кустарники маральника начинают появляться на склонах гор Алтая и вдоль берегов реки в середине апреля, достигает пика к концу апреля-началу мая, а само цветение длится около полутора-двух недель. В зависимости от места и погодных условий цветение маральника на Алтае можно увидеть вплоть до начала июня. А еще необходимо учитывать непредсказуемость погоды в горах. В прошлом году многие поехали на Алтай на майские праздники, но маральника было немного и не знающие специфики погоды в горах либо посчитали, что красоту цветения маральника преувеличивают, либо что что-то произошло и маральник цветет не как обычно. А на самом деле, из-за очень поздней весны цветение маральника сдвинулось на две, а в некоторых районах и на три недели, мы же приехав на Алтай после 16 мая как обычно носились по горам делая кучу фотографий фиолетово-розовых цветущих гор.

Маральник - это одно из названий рододендрона Ледебура, названного в честь немецкого ботаника Карла Христиана Фридриха фон Ледебура, находившегося на службе Российской Империи в 19 веке, известного как участника ботанических исследований растений Алтая. Это ветвистый кустарник, который остается совсем без листвы на маленький промежуток времени. Ветви маральника тянутся вверх, кустарник способен вырастать в высоту до полутора метров.

Часто цветение маральника, сравнивают с цветением японской сакуры, но хочется сказать, что эти явления несравнимы. Маральник – это неприхотливый кустарник, который растет при любых условиях, даже на отвесных скалах, и образует целый каскад буйного цветения на склонах, а сакура – отдельно стоящее дерево, за которым необходим тщательный уход.

Еще в обиходе часто можно услышать, как алтайский маральник еще называют «багульник сибирский», на самом деле, эти два растения имеют только общее семейство «вересковые», но они при этом кардинально отличаются. Маральник растет в основном на камнях, скалах и склонах, а багульник любитель болот и хвойных лесов, вырастает до полуметра высотой и на Алтае не встречается, произрастает в основном в умеренных поясах Северного полушария.

Маральник – это первое растение, которое начинает цвести на Алтае сразу же после схода снега. После ухода зимы трава еще только начинает отходить ото сна, а в это время на совсем голой почве, склонах и скалах начинают появляться лилово-фиолетовые цветы, покрывая почти все вокруг локальными россыпями. Для местных жителей цветение маральника на Алтае является самой верной приметой того, что королева-весна уже взошла на свой трон окончательно.

Маральник, помимо своей неповторимой красоты, также обладает и лечебными свойствами. Листья и цветы этого растения нередко используются в традиционной медицине Алтая для создания лекарственных отваров и настоев. Маральник применяется при повышенном артериальном давлении, заболеваниях желудка и кишечника, простуде и ревматизме. Растение обладает замечательными ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами. Отвар листьев также эффективно применяется в виде ванн для снятия болевых ощущений при радикулите, невралгических заболеваниях, подагре и полиартрите.

Места
На карте
Изображение

Чуйский тракт или дорога в страну чудес

Зайдя на просторы интернета, Вы найдете множество статей о Чуйском тракте, что достаточно естественно, ведь это одна из самых красивых и завораживающих дорог не только России, но и мира. И все-таки как говорится повторим матчасть.

Чуйский тракт это автомобильная дорога федерального значения Новосибирск – Бийск – Горно-Алтайск – государственная граница с Монголией. Проходит по территории трех субъектов: Новосибирской области, Алтайского края, Республики Алтай.

Общая протяжённость автодороги 962,990 км. до границы с Монголией. Исторический Чуйский тракт является частью современной дороги от Бийска до границы с Монголией протяжённостью около 630 км.

По характеру рельефа всю территорию, по которой проходит Чуйский тракт, можно разделить на равнинную, предгорную и горную. Переоценить значение этой дороги для жителей Республики Алтай невозможно.

Раньше, на месте современного Чуйского тракта долгое время находился так называемый Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся ещё в китайских хрониках тысячелетней давности. На месте нынешней асфальтовой дороги долгое время находилась тропа, которой с древних времён пользовались торговцы и воины, остатки этой тропы еще можно увидеть в горах Республики Алтай (об остатках Шелкового пути мы рассказывали в октябрьских путевых дневниках). В то время тракт представлял собой лишь узкую вьючную тропу с выступами скал над ущельями.

В течение 1860 – 1890 годов рассматривалось несколько вариантов дороги, которая должна была заменить караванную тропу, но государство не решалось вкладывать сюда внушительные суммы. После многочисленных дебатов летом 1901 года началось строительство Чуйского тракта под руководством инженера И.И. Биля.

В 1902 - 1903 годах вьючная тропа была переоборудована в колёсную дорогу, пригодную для небольших тарантаек. Однако дорога начала разрушаться сразу после строительства, через несколько лет вернувшись в первоначальное состояние.

Летом 1914 года на Алтай прибывает искательная экспедиция под руководством инженера и писателя Вячеслава Шишкова, её цель - изучить новые прямые варианты дороги вдоль реки Катунь от Бийска через Майму и Усть-Сему, минуя Алтайское, Чергу и Шебалино, и к концу 1916 года для улучшения и расширения был выбран современный маршрут трассы.

26 мая 1922 года Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения, тем не менее, к середине 1920-х годов она уже 10 лет не ремонтировалась и пришла в полнейший упадок.

В 1930-х годах тракт выровняли и покрыли гравием, вместо опасных паромных переправ были сооружены мосты, у бомов (в Горном Алтае этим словом обозначают узкое место между рекой и горой, по которому пролегает дорога, а также скалистый обрыв, крутой обрывистый берег) устраняли опасные участки. Также в это время было изменено направление Чуйского тракта, на участке Бийск – Черга трасса была перенесена с левого на правый берег реки Катунь.

1 января 1935 года Чуйский тракт был сдан в эксплуатацию.

С 1961 года название Чуйский тракт закреплено за автодорогой от Новосибирска до Ташанты. Последнее коренное переустройство произошло в середине 1980-х годов, когда проложили новую дорогу через перевал Чике-Таман.

В настоящее время это хорошая качественная дорога, которая начинается от Новосибирска (к сожалению пока ее не расширили) до границы с Алтайским краем. Четырехполосная автодорога от Алтайского края до Бийска (за исключением нескольких участков дороги от Барнаула до Бийска, там еще две полосы), четырехполосная автодорога имеется и в Майминском районе Республики Алтай. Далее до Ташанты дорога состоит из двух полос, постоянного огибающая горные хребты, виляющая как змейка, пересекающая два перевала, сложная в своих многочисленных поворотах и красивая природой Республики Алтай.

Как уже было сказано Чуйский тракт самая красивая и качественная дорога, которая регулярно улучшается и поддерживается в идеальном состоянии (несмотря, кстати, на случающиеся обвалы, сели и наводнения), при этом дорога бесплатная, и ничуть не уступает по качеству платным дорогам европейской части страны, а где-то даже превосходит их.

Места
На карте
Друзья
28
Все
Алла
Андрей
Андрей
Карта
3
Страны
32
Города
36
Мест
11
Хочу
Интересы
Все
🏛 Экскурсии
📷 Фото и видео
🏔 Хайкинг и треккинг
🏃‍♂️ Бег
🚲 Велосипед
⛹️ Баскетбол
Еще 9