Прогулка по бухтам - Советская Гавань

Все когда-то заканчивается. Даже работа. И особенно хорошо, когда работа заканчивается, но остаётся свободное время для того, чтобы посмотреть - а где же это я работал, осмотреть окрестности. В данном случае окрестности этого ох, как стоят - потому что это побережье Татарского пролива Охотского моря в районе города Советская Гавань (до революции, к слову, она была Императорской) и р.п. Ванино. Места не сильно глухие, но при этом - достаточно безлюдные и вполне себе дикие.

К моей большой радости, по окончании работ остался один день, который можно было полностью посвятить осмотру окрестностей и местных красот. А красивого там на самом деле много. И направился за Советскую гавань и посёлок Лососина - посмотреть на тамошние бухты.

Изначально в интернете я прочитал, об экотропе Путём Арсеньева, попытался туда доехать на той машине, что у меня была, но ничего из этого не вышло, дороги там не для легковушек - я развернулся и поехал в сторону бухты Сетуан. В конечном итоге тоже уперся в непроходимую дорогу, поставил машину, ну и дальше пошел пешком. В итоге дошёл до бухты Сетуан и далее берегом пошёл в сторону мыса Низкий и бухты Фальшивой. По пути стоит памятник морякам погибшим при аварии подлодки М-252 - в 1959 году её выбросило на берег во время шторма.

На маршруте много красивого - это видно на фотографиях. Опять же повезло с погодой - было солнечно и, там где нет ветра, даже тепло. Но на мысу ветер дул уже так, что ой-ой-ой. Помимо природы вокруг большое количество разрушенных и заброшенных фортификационных сооружений - доты, какие-то артиллерийские укрепления, в общем много всего со стародавних времен. Очень красиво, очень интересно. Жаль, что времени было недостаточно, а то дошёл бы берегом до маяка... Будем надеяться, еще доведётся.

Юсуповский сад это машина времени во времена Достоевского

Ярославль ♥️🖤♥️

Ярославль встретил меня на рассвете. Трасса от Истры до самого города — это четыре часа моей любимой музыки, чашка кофе на заправке и ни одного звонка. Когда выехал на волжский берег, солнце только поднималось из-за горизонта, и вода горела медью. Остановил машину на стрелке, вышел — и понял: вот оно, чувство, ради которого я и ехал. Никто не ждёт, никто не торопит. Только я, ветер и этот древний город, стоящий здесь уже тысячу лет.

Первый день я отдал истории. Начал с того, что пронизывает время насквозь — Спасо-Преображенского монастыря. За этими мощными стенами когда-то нашли «Слово о полку Игореве» — я стоял у ворот и пытался представить, как монахи переписывали рукописи при свечах, пока за окном бушевали смуты. Тишина внутри — не мёртвая, а тяжелая, как свинец, и в то же время уютная. Рядом, в музее-заповеднике, я задержался у витрин с древними иконами: лики святых смотрели сквозь меня, словно проверяли, насколько я настоящий. Выхожу на Богоявленскую площадь — и вот он, бронзовый Ярослав Мудрый с поднятой секирой. Легенда гласит, что именно здесь он зарубил медведя, и теперь этот зверь на гербе города напоминает: укротить можно даже дикую силу. Я постоял, прислушиваясь к гулу машин, смешанному с далёким колокольным звоном, и двинулся дальше.

По Волжской набережной — широкой, парадной, будто приглашающей к разговору, — я дошёл до Губернаторского дома. Белоснежный классицизм, колонны, лепнина. Сейчас там художественный музей, и я пропа́л в его залах на пару часов. Иконы XIII века, рядом — авангард, и этот контраст резанул по глазам, но заставил думать о том, как быстро меняется мир. А потом, выйдя на Красную площадь, я увидел пожарную каланчу — стройную, краснокирпичную, как свеча, которая горит уже полтора столетия. Она смотрит на город сверху, и мне показалось, что она — единственная, кто помнит все пожары и все восстановления. Вечером я сидел в кафе на набережной, смотрел на закат над Волгой и думал: одиночество в путешествии — это не пустота, это та самая тишина, в которой слышишь себя.

Второй день я начал там же, где вчера закончил мысленно — на Стрелке. Место, где Волга и Которосль обнимаются перед тем, как разбежаться по русской земле. Здесь стоит двадцатиметровая стела в честь 1000-летия Ярославля — на вершине фигуры князя, священника и ратника, будто три грани русской души. Ветер с воды был солёным и свежим, я вдохнул его полной грудью. Рядом, прямо на мысу, примостился памятник Медведю — тот самый побеждённый зверь. Он одинок, как и я в этом городе, но его поза — не поражение, а скорее настороженная готовность. Я сфотографировал его на фоне бескрайней воды, и в этом кадре было больше смысла, чем в десятке городских гидов.

Дальше — прогулка вдоль набережной. Наткнулся на старинную башню на Волжской, 2 — она стоит особняком, кирпичная, с бойницами, будто страж, который пропустил время. Свернул в переулки — и вдруг увидел горгулий на стене дома по улице Трефолева. Каменные чудовища смотрели на прохожих с высоты, и я поймал себя на мысли, что в нашем мире не хватает такой мистической красоты. А потом — переулок Цоя. Портрет Виктора на стене, гитара у скамейки, парни с челками и девчонки с сигаретами. Я не из того поколения, но мелодия «Кукушки» заиграла в голове сама собой. Завершил променад у храмового комплекса в Коровниках — краснокирпичные церкви Иоанна Златоуста и Владимирской Божией Матери, и колокольня, которую зовут «Ярославской свечой». Поднялся на небольшой холм, сел на траву и смотрел, как солнце клонится к закату, окрашивая купола в малиновый.

Но самый мощный аккорд этого путешествия случился чуть позже. Я сел в машину и проехал пару километров вверх по Волге, в посёлок Толга. Там, в устье речки Толгоболь, стоит Свято-Введенский женский монастырь, основанный в 1314 году. За белыми стенами с башнями — абсолютный покой. Я вошёл и словно попал в райский сад. Кедровая роща, посаженная ещё при первых настоятелях, пахла хвоей и смолой, воздух там был густым, как мёд. По дорожкам важно расхаживали павлины, распуская хвосты на солнце, а в пруду грациозно скользили белые лебеди. Говорят, Иван Грозный, исцелившись здесь от болезни, щедро жертвовал на обитель. Я присел на лавку у воды, долго смотрел на отражения куполов в глади пруда и чувствовал, как шум города и суета мыслей тают. Никаких фотоаппаратов, никаких списков — просто я и это место, которое дышит молитвой.

Выезжал я из Ярославля уже в сумерках, включил любимый плейлист и понял, что этот город останется во мне надолго. Его древность, его тихие дворики, его горгульи и павлины, его закаты над двумя реками — всё это не просто достопримечательности. Это отражение меня самого: немного одинокого, ищущего красоту и умеющего слышать тишину. В зеркало заднего вида я увидел, как гаснут огни города, и улыбнулся. Мы ещё встретимся, Ярославль.

Все не могу описать где гулял😁

Описал что мне запомнилось.

https://yandex.ru/maps/-/CTe3E0k4

https://yandex.ru/maps/-/CTe3IBkI

https://yandex.ru/maps/-/CTe3ICoQ

https://yandex.ru/maps/-/CTe3IXOn

https://yandex.ru/maps/-/CTe3MGoS

https://yandex.ru/maps/-/CTe3MRJ4

https://yandex.ru/maps/-/CTe3M036

https://yandex.ru/maps/-/CTe3MT-E

https://yandex.ru/maps/-/CTe3QA-0

https://yandex.ru/maps/-/CTe3QJj1

https://yandex.ru/maps/-/CTe3UINk

https://yandex.ru/maps/-/CTe3UBYo

https://yandex.ru/maps/-/CTe3U6z3

НаБоЗиЗа

Рассказ о том, как внезапно задуманная мечта в виде небольшого путешествия по Африке становится реальностью!

Сначала собирались ехать вдвоем и только по Намибии, так сказать двое одержимых идею и мечтою.

Относительно долгие (на самом деле все заняло меньше 3 месяцев) организационные приготовления (планирование и согласование маршрута, оплата броней кемпингов, подбор машины ...). Далее поиск попутчиков по всем доступным в интернете нам ресурсам. И внезапно находится один решительный человек, потом еще один, но второй не пожелал с нами ехать.

Прилетаем через Аддис-Абебу в Виндхук. Жара и много африканцев в аэропорту.

Далее в Виндхук или наверное правильнее Виндук (Windhoek) просто небольшой город с населением около 500 тысяч и на высоте более 1500 метров, так что дороги в городе с уклоном и ночами там достаточно прохладно. В городе особо смотреть нечего.

Едем забирать машину, проходим практику по раскладыванию авто палаток и прочему инвентарю, оформляемся, отдаем крупную сумму денег, идем в кафе посидеть и спать нахаляву в шикарных новых апартаментах по каучсерфингу.

Заодно и общаемся с местной девушкой (у которой остановились) обо всем, что интересно ей и нам, любуемся красивыми видами восхода и летающим над городом небольшими самолетами и вертолетами.

Утром едем затариваться в магазин Spar, там же перекусываем и в путь.

Дальше много километров разнообразного пути по Намибии. Название «Намиб» на языке нама означает «место, где ничего нет» (взято из википедии). Для начала едем в так называемый Колчанной лес. Деревьев по бокам мало, но все-таки какая-то растительность встречается. Присутствуют гнезда птиц большие и их сразу много на одном дереве, видимо из-за того, что самих деревьев тут мало.

Едем долго, по дороге для разнообразия подбираем попутчиков не всех конечно (вблизи к столице попутчики еще встречаются), а только тех, что нам нравятся, приезжаем в кемпинг в Колчанной лес (Ketmanshoop Rural). Идем сразу в него по камням, но не особо далеко и фоткаемся и заодно там фоткаем что-то типа сусликов там. Лучше всего на восходе и на закате и конечно же ночью, звездное небо в южном полушарии особенное и простирается прямо от самой земли как в планетарии. Ночью, когда уже стемнело тоже там ходили и встречали там фотографов со штативами и фототехникой для сьемки звездного неба.

Далее осваиваем кемпинг со всеми удобствами, те есть розетка на месте парковки, а душ в отдельном здании. Еще на этом кемпинге попался прикормленный гепард. Встаем рано, кто хочет идет фоткать лес на восходе, а я пошел смотреть как завтракает гепард.

Двигаемся дальше, долго и разнообразно по грунтовым дорогам в основном. Заезжаем на прикольную стоянку/кафе/сувенирный магазин/кемпинг/заправка, там стоят старые машины и красивое оформление снаружи и внутри. Фоткаемся все и едем дальше на каньон Fish River (Richtersveld National Park). Каньон красивый и достаточно большой. Виды красивые с разных мест, там ездим по краю каньона и слегка перекусываем из своих запасов.

Узнаем что по плану нам ехать еще долго, где-то 450км и едем дальше, очень долго едем, приезжаем в Людериц (Luderitz) в полной темноте, ищем место для остановки и уже уставшими приезжаем немного не туда, ломимся в дом к местному жителю (дом у него прям на берегу океана) и узнаем что не доехали метров 100, там мы запланировали остановиться на ночевку в гостевом домике)

Утром встаем рано. Тут надо отметить, что мы вообще всегда рано вставали и все равно почти нигде не успевали, при том, что ехали достаточно быстро, я медленно ездить не умею, по грунтам около 90-100 км/ч ехали и по асфальту 120-140 даже в темное время суток.

Далее выдвигаемся на экскурсию на катамаране к пингвинам, поездка неплохая вышла, хоть и прохладно было, но вот пингвинов там всего трое было), да и другой живности немного, кроме птиц, птиц было предостаточно.

Дальше выдвигаемся рядом в Kolmanskop недалеко от Luderitz, заброшенный лет 70 назад немецкий городок для добычи алмазов (подробнее тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF). В общем красивая фото локация, где можно сделать много разных фоток, чем мы, собственно, и занимались. Там много разных зданий с разным предназначением, засыпанных песком сильно или не очень.

Дальше едем опять долго и приезжаем затемно где-то в 22.30 в кемпинг Соссусфлей (Sossusvlei ), забронированный с трудом задолго до поездки, заправка рядом не работает в такое время, но хоть кемпинг работает, это уже большой плюс, в других местах позже в такое время ничего не работает и все закрыто. Основной плюс этого государственного кемпинга в том, что из него можно на час раньше выехать на Dead Valley и там оказаться уже на восходе солнца. Но нам надо будет в 6 утра сперва как-то заправиться, те выехать в другую сторону из кемпинга и потом прорваться снова внутрь кемпинга (спойлер: там уже стояла длинная очередь желающих), но с этим мы справились, хоть и непросто было договориться.

Далее едем быстро по национальному парку в Dead Valley, там фоткаемся и гуляем, и еще бегаем по дюнам (очень эмоциональное развлечение), правда погода была дождливая, так что заодно и промокаем, но не сильно. Снимаем что-то типа мультика “Ежик в тумане”, так как там все заволокло туманом.

Потом едем снова в кемпинг оформить документы и пообедать на своей кухне и снова в парк уже не спеша, попутно гуляя там по разным дюнам, фоткаясь и встречая закат.

Дальше едем на выезд из парка и опаздываем, точнее приезжаем к закрытым воротам и нас не пускают, хотя у нас все документы на проживание есть, с трудом удалось договориться, но не сразу и это при том, что охранник там был на месте.

На следующее утро на восходе снова поездка в Dead Valley, но уже погода хорошая и солнечно и кадры получаются совсем другие, да и настроение другое соответственно. Лазим по дюнам и резвимся как дети, солнышко изрядно припекает.

Выезжаем из национального парка и заезжаем рядом в небольшой компактный каньон Sesriem и дальше держим путь до Svakopmund, попутно заезжаем Solitaire Roadhouse Lodge (стоянка старых авто) в Tropic of Capricorn (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA)

Утром едем на персональную экскурсию на старой подготовленной машине Toyota Fortuner кататься по дюнам скрипучим и не только и вдоль океана. Потрясающие впечатления, эмоции, красивые виды и фотки. Удовольствие недешевое, но оно того явно стоит, ведь главное это эмоции и впечатления, которые получаешь. На эти дюны, кстати, пускают только по специальному разрешению. На обратном пути заезжаем на соленое озеро клубничного цвета и дальше обратно в свой город рядом встречать закат на океане.

На следующее утро выдвигаемся на еще одну незабываемую экскурсию на каноэ с морскими котиками, те прям рядом с их колонией. Тут очень интересно, сначала они тебя воспринимают как чужака и подплывая взмахивают ластой и обдают тебя водой, резвятся в основном детские особи, им нравится вся эта движуха с каноэ и людьми. Потом они постепенно привыкают, а мы подплываем ближе к ним. И тогда уже некоторые маленькие котики запрыгивают на каяк спереди или сзади и так плывут вместе с нами, иногда еще прищипывают, когда залезают сзади. Короче очень весело, море эмоций, впечатлений и красивых фоток обеспечено!

Возвращаемся в Walvis Bay и смотрим пеликанов, и идем в ресторан с морской кухней. Далее выдвигаемся в сторону Spitzkoppe (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BF), добираемся туда в полной темноте, ищем там место для кемпинга самостоятельно и заодно мешаем фарами швейцарскому фотографу снимать звездное небо.

Встаем рано до восхода солнца и идем на знаменитую арку в камнях фоткаться и встречаем опять этого фотографа, заодно знакомимся с ним и его инстаграмом (оказался очень достойным и популярным фотографом). Много фоткаемся и ездим по долине, лазим по небольшим каменным горам, ходим на разные экскурсии и весь день проводим в этом великолепном месте и встречаем там же закат и ночуем в кемпинге среди камней.

Утро встаем рано, смотрим как солнце на восходе осветляет постепенно это прекрасное место и двигаемся дальше.

Выезжаем из Spitzkope и едем в новый кемпинг, там рядом посещаем племя Химбо (демо вариант для туристов) и потом едем куда-то далеко к Бушменам на прогулку, там тоже демо тур для туристов, но чуть интереснее.

Далее залившись из канистры остатками топлива едем до национального парка Этоши, попутно смотря животных по дороге, тут они уже встречаются, правда немного,. К воротам в парк мы приезжаем, но уже после закрытия (те после 19 часов), мы приехали где-то около 20 часов. Пытаемся попасть с помощью рейнджера и все бесполезно при том, что у нас там бронь, оплаченная ранее, а сам кемпинг находится в 20 км от въезда. В итоге на не пускают, ссылаясь на диких животных, приходится встать на ночевку прям у въезда в парк, те там развертываем наш кемпинг и ужинаем. Рядом еще ночуют водители экскурсионный машин для туристов.

Утром заправляемся и въезжаем в парк. Едем в Okaukujeo и идем на водопой с животными. Дальше едем по парку животные появляются, большие скопления зебр и антилоп, потом появляются жирафы, слоны и страусы. Весь день катаемся по парку и много фотографируем животных, от этого опять оказываемся далеко от места назначения нужного нам и еще с нехваткой топлива (заправки только вне парка и еще км в 20 от въезда, внутри нет). В итоге пытаемся успеть к закрытию парка и приезжаем опять в Okaukujeo. Там встаем на кемпинг, до дальнейшей точки мы просто не успеваем и идем смотреть водопой на закате.

Утром едем заправляться и снова в парк, но уже другой дорогой. Попутно разбиваем колесный диск на ямах от немного быстрой езды и приходится менять колесо в парке (где по правилам нельзя выходит из авто). Местные рейнджеры останавливаются, но не хотят выходить из авто, просто расспрашивают и едут дальше. И тут на помощь приходит англичанин, с ним все получается гораздо быстрее и проще. Тут надо заметить, что мы тоже несколько дней назад останавливались и помогали немцу немного (вне национального парка), у его арендованной машины слетела рулевая тяга.

Едем дальше по парку животные все те же, что и раньше, еще много разных птиц встречается и бородавочники появились. Дальше проезжаем весь парк и держим путь до последнего кемпинга в Намибии (Ngeppy camping) в дельте реки Окаванго.

Приезжаем к нему очень поздно, в темноте где-то в 23 часов. Ворота оказываются закрыты, а у ворот встречает бегемот) Подождав, когда он отойдет, открываем аккуратно ворота (они были не заперты на замок) и заезжаем, ищем сами место для кемпинга рядом с рекой и наслаждаемся непривычными звуками из реки и вокруг.

Утром купаемся в специальном изолированном пространстве внутри реки, рядом должны были быть крокодилы, но их не было. Наслаждаемся душевно оборудованным кемпингом, завтракаем и движемся в Ботсвану.

Проходим границу быстро, тут, собственно, почти никого, паспорта проверили, а данные на машину сами записали в тетрадь). Заодно там продуктовый контроль и кое-что изъяли у нас из холодильника. Двигаемся уже по Бостване, сразу бросается в глаза, что все как-то по другому стало, и хижины с соломенной крышей, и люди, несущие сумки на голове или передвигающиеся на осликах, и деревья, которых тут теперь много и они необычно выглядят. При этом еще дороги становятся либо дырявыми, либо полностью в заплатках, либо просто грязными с сильной глиной и бродами.

Соответственно скорость передвижения сразу падает. Опять в полной темноте добираемся до кемпинга рядом с национальным парком Moremi и останавливаемся в нем.

Утром едем в парк Moremi Game Reserve, оплачиваем въезд попутно узнаем, что много дорог затоплено и нам не проехать на пикапе без шноркеля! Далее ездим по парку и наслаждаемся животными, их тут много прямо около дороги, встречаем львов в кустах и наблюдаем за ними, как они отдыхают днем в тени. Встречаем много слонов и больших, и детёнышей, а также много жирафов. Двигаемся к нашей цели Чобонахе, ищем обходные пути и упираемся опять в затоп, меряем глубину воды, оказывается почти по пояс. Решили не рисковать машиной и поехали обратно и в итоге не попадаем туда куда хотели (немного обидно).

Тут еще надо отметить, что средняя скорость в парке упала до 20 км/ч из-за сложных дорожных условий, так что мы и так бы наверно не успели уложиться в наш график. Короче приходится менять планы и перекраивать маршрут. Катаемся по парку и встаем на кемпинг около других въездных ворот.

Там утром хозяйничают обезьяны, и они приходят к кемперам и роются у них в помойках, либо съедают все что есть на столе и не подпускают при этом кемперов. Те приходилось держать оборону, чтобы главный их бабуин не залез на наш стол. У других кемперов он уже похозяйничал, а у нас он только порылся в помойке при этом сам открывает крышки и роется там по-свойски)

Выезжаем из парка и двигаемся дальше в сторону национального парка Чобе (до него еще далеко) попутно смотря быт местных жителей и преодолевая броды глубиной больше колеса нашего авто (в прокате было разрешено преодоление бродов, только не глубже полколеса). Едем в кемпинг Ngami, где катаемся на лодках стилизованных под Мокоро (но уже сделанными пластмассовыми), лодки плавают отталкиваясь от дна палкой, наслаждаемся лилиями на мелководье и бегемотами там где поглубже, а также слонами, которые приходят к воде освежиться.

Слоны на кемпинге ходят совсем рядом и это соседство никому не мешает.

На следующее утро машина не заводится, просто вечером забыли переключить холодильник на дополнительный аккумулятор. Приходится искать рядом другую машину и прикуриваться от нее. Дальше едем осматривать окрестности и интересные места вокруг. Много всяких животных встречается, особенно много зебр, обезьян, слонов. Часам приблизительно к 16 доезжаем до въезда в парк Чобе и понимаем, что опять едем поздно, нам ехать еще около 90км по бездорожью до нашего следующего кемпинга.

Оплачиваем въезд, и сразу встречаем львов прямо недалеко от дороги, останавливаемся, фоткаем и наблюдаем за ними. Потом движемся дальше через немного пустоватые места по бокам. Только различные птицы везде, которые лезут прямо под колеса (но они всегда успевают убежать или улететь) и еще вдали видно слоны. И так до полной темноты едем до кемпинга. Когда уже прошел закат достигаем нашего кемпинга в полной темноте.

Находим наше место и нам сообщают, что здесь в темноте нельзя ходить в душ/туалет, только ездить на машине, так как нет заборов от животных нигде кроме санузла и тут ходят леопарды и львы. Получается тут как бы зоопарк, наоборот, когда ты находишься среди животных, собственно, так везде было в Ботсване, но тут как бы особо опасно, прям чувствуется.

Разводим костер и за ужином прислушиваемся к звукам вокруг и в темноте кажется, что они прям совсем рядом, из кустов доносятся необычные звуки! В туалет/душ едем на машине, в свете фар видим, что какое-то животное резко передвигается прыжками спереди и прячется за деревьями, выходим посмотреть, но никого не находим. Приезжаем снова на наш кемпинг, раскладываем палатки и спим. Утром обнаруживаем на территории нашего кемпинга большие кошачьи следы!

Двигаемся дальше по парку Чобэ, смотрим помимо животных еще и большое количество баобабов. Поездив по парку, понимаем, что дизеля нам не хватит до ближайшей заправки, которая находится вне парка и еще км 50 от него, а свою канистру мы уже использовали. И тут пообщавшись с местными, они приходят на помощь и сливают из бака грузовика DAF на канистру дизеля.

Так мы выезжаем из парка Чобэ заправляемся и едем в сторону кемпинга Senyati Safari Camp, где тоже очень интересно оформлен так называемый амфитеатр, из которого можно наблюдать за водопоем куда приходят животные и это зрелище действительно напоминает театр и там еще подземный ход чтобы как бы поближе подойти и через смотровые щели наблюдать животных!

Дальше движемся в сторону Касане, но поскольку у нас есть еще немного свободного времени, то снова заезжаем в парк Чобэ, там встречаем крокодилов и много бегемотов. Ездим наблюдаем за ними, фоткаем и внезапно обнаруживаем еще одно проколотое у нас колесо. Снова меняем колеса в национальном парке, где как бы выходить из авто нельзя. И уже поменяв колесо едем сдавать машину и дальше передвигаться пешком.

Сдав машину (с повреждениями кузова и двумя пробитыми колесами), едем на такси до границы с Зимбабве, проходим границу попутно оформляя Каза визу и заселяемся в кемпинг в городе Victorya Falls. Живем в палатке, внутри которой стоят кровати.

На следующий день утром выдвигаемся на границу с Замбией, проходим и оттуда едем на трансфере в Ливингстон и кто хочет летает на дельтаплане над водопадом. Далее едем к самому водопаду и гуляем там по национальному парку промокнув там насквозь, при этом дождевики мы не брали специально для полноты ощущений). Ходим там и смотрим на мощь воды и красивые виды с разных сторон водопада, потом спускаемся вниз на нижний ярус, залезаем в воду там, так сказать, промочить ноги. И идем снова в Зимбабве через границу и там в другой национальный парк, который оказывается по цене раз в 5 дороже приблизительно и там осматриваем водопад с другой стороны и наслаждаемся радугой, снова промокаем капитально). В итоге за день только пешком прошли 23км и возвращаемся в кемпинг в городе уже самостоятельно гуляя по городу.

Вечером едем в ресторан, где есть небольшое шоу с песнями, плясками и барабанами и на этом наше незабываемое путешествие подошло к концу!

Всего было пройдено около 6000 км по интересным маршрутам Африки, но главное это эмоции и впечатления, которые останутся с нами навсегда и никакие фото не передают их.

“И, хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди!”

На утро выдвигаемся в аэропорт Зимбабве, немного грустно прощаться с Африкой, которая подарила столько незабываемых эмоций. В аэропорту нас опять провожают песнями и плясками. А вход в аэропорт без всяких рамок и прочих неудобств. За это аэропорту я бы поставил твердую пятерку. Быстро оформляемся на рейс, садимся в кафе с вайфаем и благополучно забываем про посадку, но нас находят местные службы и приводят к самолету. Самолет, к слову, оказался как бы маршруткой, те с посадкой в промежуточном пункте столицы Ботсваны и потом уже полетел дальше до Аддис-Абебы.

PS Огромное спасибо опытным попутчицам за организацию и поддержку, без них все было бы гораздо проблематичнее и тяжелее.

Не судите строго за стиль изложения а ля школьного, так как это была просто проба пера😀

Как Африка открыла свои двери

Из Бурунди мы приехали в городок Кигома, расположенный на берегу озера Танганьика. Это на краю Танзании, пятой страны в нашем путешествии, и нам предстояло её пересечь и доехать до Индийского океана. На берегу озера сторговались с лодочниками, чтобы они прокатили нас по озеру до местного заповедника. Лодка с мотором быстро мчала по озёрной глади, а на берегу, завидев нас, убегали в кусты большие обезьяны.

Когда нас привезли в заповедник, оказалось, что там нужно ещё заплатить втрое больше, чем мы заплатили за прогулку по озеру. Посовещавшись, мы решили, что в заповедник отправим лишь одного, с видеокамерой и последующим отчётом об увиденном. Спустя часа полтора наш охотник за приключениями вышел уставший, но довольный из джунглей, рассказывая, как он снимал на видеокамеру семьи африканских шимпанзе, живущих неподалёку. Обратно возвращались уже затемно, наблюдая с озера, как загораются огни вечернего города.

Из Кигомы мы двинули в Додому (хотел пошутить и написать - до дома). Додома стала столицей Танзании в 1996 году. А до этого столицей был морской портовый город Дар-эс-Салам. Когда мы приехали, мне показалось, что это выглядит примерно так, как если бы в России перенесли столицу в город Омск. Но было заметно, что город застраивается, много новостроек и вместе с тем кварталов, посещение которых поздними вечерами я не рекомендовал бы никому.

Как-то вечером мы возвращались после ужина в отель, проходя по одному из тёмных кварталов столицы, и из темноты услышали грубое

- Э, мзунгу! Что явно не сулило ничего хорошего, и мы ускорили шаг. Темнота ещё раз окрикнула нас и затихла. Мы вышли на плохо освещённую стоянку таксистов. До отеля ехать было километра три, днём мы легко преодолели их пешком, но идти назад в ту темноту не очень хотелось. Друзья сказали - Саня, поторгуйся, у тебя хорошо получается, мы подождём. Но первый же таксист озвучил цену, словно я его попросил увезти обратно в Бурунди. Серьёзно? По этой цене ты нас провезёшь три километра? Таксист был неумолим. Другие таксисты, посмеиваясь, называли ту же цену, либо ещё выше. Ну ещё бы, глупые белые на тёмных улицах ихней Додомы, заплатят, никуда не денутся.

И тут из темноты на площадку вышел высокого роста чернокожий мужчина в белом костюме-тройке, в белых остроконечных ботинках и белой шляпе. Он чинно вышагивал, покуривая, выдувая дым и сверху вниз глядя на то, как мы торгуемся с таксистами, которые умолкли и тоже смотрели на него. С ним рядом шёл другой мужичок, небольшого роста, что-то ему рассказывая, но тот казалось, не обращал на него внимания. Когда он поравнялся рядом со мной, меня обдало облако сладковатого дыма.

- Ganja? - спросил я у него, почему-то употребив именно это слово.

- Ganja, - ответил он, улыбнувшись и остановившись рядом.

- I can smoke? - спросил у него я и ответил улыбкой на его улыбку.

Он протянул мне джойнт и я затянулся. Понял, что вечер удался на славу. Выпустил струю дыма в сторону обалдевших таксистов.

- One more? - он кивнул на мой вопрос и я затянулся ещё. Понял, что удался не только этот вечер, но и вся наша поездка в Африку была не зря.

Возвращая джойнт, сказал - Asante. Он, разулыбавшись, ответил - Asante sana! И чинно пошагал дальше, даже не взглянув на изумлённых таксистов.

Asante - спасибо (суахили)

Asante sana - большое спасибо (суахили)

Таксист, у которого я спрашивал цену, как только мы пришли, тут же подбежал, схватил меня за руку и, сбивчиво лопоча, стал показывать на свою машину. Назвав цену меньше той, которую мы собирались заплатить, он усадил нас в машину, захлопнул двери и помчал нас в отель. - Ну что, Саша, как ощущения? - друзьям не терпелось узнать, что это вообще было.

- Африка открыла перед нами свои двери только сейчас, - выдохнул я.

Ведь я знал ещё задолго до путешествия, если ты выучишь несколько слов на языке той страны, где тебе предстоит побывать, то это в нужную минуту может оказаться очень полезным.

Продолжение следует!

Начало африканского путешествия

Он такой Один

Забросило меня на остров Сахалин. Место побывать в котором мечта для многих. Невероятно красивый и местами волшебный кусок земли расположенный в охотском и немного восточном море. Даже за 10 дней пребывания там мне не хватило времени, чтобы его оценить во всей красе. Три берега- три разных по климату и красоте места. Южно-Сахалинск, Холмск, Невельск, Корсаков. Пляжи с песком, ледяные торосы, и активный ледоход. все в один период времени. Теплое весеннее солнце и ледяной ветер, жара и метель укрывающая машины почти полностью. Снега по пояс и конечно же страх оказаться замурованным в снежном плену на перевале между Невельском и Южно-Сахалинском. В поисках маяков и поедании королевского краба и вкуснейшей корюшки. К сожалению до маяка Анива добраться не получилось, но, есть повод вернуться.

Остров Койонсаари, Карелия

Пляжи Баунти на острове в Карелии среди Ладожских шхер.

Мы отправились на остров в субботу утром, от Питера навигатор показывал 213 км, по времени 3 часа 20 минут.

Дорога была относительно свободная, попутные машины также мчали в сторону Карелии кто то на дачи, а кто то за порцией свежего воздуха и эмоций. На подъезде асфальт кончился и началась грунтовка, встречались несколько неприятных глубоких луж. На легковой машине проехать можно, на паркетнике легко!

Когда добрались до места, нас встретили шлагбаумы и ворота, как оказалось въезд на сам остров на своей машине запрещен , можно заказать заброску до определенного пляжа и вас на джипе с вашими вещами и шмурдюком закинут за определенную плату ( от 800 до 1200₽ в одну сторону) Вход тоже платный 350₽ с человека в сутки. Мы поругали себя что совсем не изучили информацию и маршрут заранее и оказались по факту не подготовлены... Мобильной связи ( билайн) тоже не было от слова совсем!

Нашли бесплатное место в кармане и запарковали машину, увидели подъем в гору, пошли исследовать.  Оказалось что на вершине этого подъема есть смотровая вышка, поднялись на неё и открылся красивый вид на сам остров.

Приняли решение оставаться на материке а на следующий день обойти остров и посмотреть все его красивые пляжи и горы. Заехали на хутор Вятиккя, за определенную плату договорились с местом на берегу и поставили палатку. Позже накачали каяк, и пошли вдоль берега рыбачить. Брал небольшой окунь, ловили и отпускали его на свободу.

На следующее утро, после завтрака мы переправились на каяке на остров и пошли его исследовать, начали с пляжа номер 1, песчаный берег шириной от 50 до 100 метров протяженностью примерно с километр переходит в чистый сосновый бор. Плавный вход в Ладогу, и самая теплая вода из всех пляжей острова. Много отдыхающих с палатками, но места очень много. Далее мы обошли мыс переходящий в каменные шхеры который как раз закрывает пляж от ветра и волн с Ладоги.

Пляж номер 2 галечный, я бы даже сказал крупно-каменистый, палатки тоже стояли, но людей гораздо меньше. Мы опять обошли следующий мыс и вышли к пляжу номер 3, с пляжа открывается вид на шхеры посреди Ладоги, а в конце пляжа возвышается гора Лешего с прекрасным обзором на всю красоту острова и близлежащих островов. Сам пляж песчаный, на нем много кемпинговых детских лагерей, вода холодней, испытал на себе искупавшись.

Мы забрались на гору Лешего, устроили пикник, полюбовались видами и начали спускаться к пляжу номер 4. Пляж тоже песчаный, но гораздо меньше остальных, но наверно самый тихий и уютный, палаточных лагерей мало.

На пляже нашли Евгения, это он нас пригласил на остров, познакомились, пообщались, поделились планами на будущее и отправились дальше.  В конце пляжа находится еще одна гора, но мы на неё не полезли, оставили на следующий раз, и он скоро будет так как остров очень красивый и мы остались эмоционально очень довольны от увиденного, это на самом деле рай на земле, если бы еще вода была теплей градусов на 10-15, можно и на море не ездить, красота рядом, не обязательно лететь за ней на другой конец света!    

БЕНЗИН В КРЫМУ ИЮНЬ 2026: КОГДА СЦЕНАРИЙ МЕНЯЕТСЯ НА ХОДУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ОТДЫХАЮЩИМ

СРОЧНО! С 9:00 21 июня 2026 года на автозаправочных станциях Крыма приостановлена свободная продажа топлива. Теперь бензин и дизель в приоритетном порядке получают государственные службы, обеспечивающие жизнедеятельность и безопасность региона. Неприятная ситуация, когда ваше путешествие превращается в приключенческий квест. Главное без паники и не выпадать из кадра!
Почему это случилось
Ситуация возникла из-за логистических трудностей: ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах и атаки беспилотников на трассу создали перебои с поставками. Министерство топлива и энергетики Крыма ввело временное ограничение - свободный отпуск топлива приостановлен. Отдельные АЗС работают для государственных структур. Это не означает полную остановку движения: топливо на полуостров поступает, но его распределение теперь требует от путешественника собранности и осведомлённости.
Действенная памятка для автомобилистов
- Проверьте запас. Если в баке ещё есть топливо, используйте его разумно для самых нужных поездок. Заправляйтесь до въезда на полуостров, в Краснодарском крае.
- Берите канистры в пределах лимита. Правила разрешают провозить через Крымский мост до 100 литров топлива. Учитывайте: в этот объём включаются и технические жидкости — масло, омывайка, вода. На каждой канистре должна быть чёткая маркировка объёма, иначе на посту досмотра машину могут развернуть.
- Отслеживайте оперативную информацию. Министерство топлива и энергетики Крыма обновляет интерактивную карту АЗС, где обозначены точки с топливом. Подключитесь к локальным телеграм-чатам, форумам автомобилистов. Водители в реальном времени сообщают, где появляется бензин или дизель. Глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя также публикуют обновления в Telegram и первыми сообщают, как ситуация меняется.
- Обеспечьте базовые потребности. Пока ситуация не прояснится, запаситесь едой и водой.
- Не оставляйте машину без присмотра в тёмное время суток. Случаи слива топлива из припаркованных автомобилей зафиксированы - будьте бдительны и выбирайте охраняемые стоянки.
- Объединяйтесь с другими путешественниками. Договоритесь с попутчиками о совместном использовании транспорта, чтобы снизить расход топлива. Отели и принимающая сторона часто располагают актуальной информацией о ближайших точках заправки.
- Рассмотрите альтернативный транспорт. В Крыму отлично развита система общественного передвижения: рейсовые автобусы, например, междугородний Симферополь - Ялта. Аренда велосипеда или электроскутера также может выручить на локальных маршрутах.

Что делать, если топливный кризис застал вас на месте
Если бак почти пуст, а заправки закрыты — не рискуйте и не пытайтесь доехать «до последнего». Звоните на горячую линию Министерства курортов и туризма Республики Крым: 8 800 511-80-18. Звонок бесплатный. Сообщите номер автомобиля, ваши данные, адрес размещения и подтверждение бронирования — так заявку обработают быстрее. Если не дозвонились, пишите он-лайн заявку! В регионе созданы специальные зоны для внеочередной заправки туристов в районах Юга, Западного побережья и Центра , но только при наличии документов.

Без машины: сценарий проще
Тем, кто прибыл без автомобиля, полегче. Используйте общественный транспорт для осмотра достопримечательностей и передвижения между городами. Если едете в составе организованного тура с трансфером, вопросы логистики обычно берёт на себя туроператор — это снижает личный риск.

Что делать не рекомендую!
На чёрном рынке могут появиться спекулянты с предложением топлива «с рук». Не покупайте - это незаконно, цены завышены, и безопасность такой сделки никто не гарантирует. Официальные каналы — единственный допустимый путь.

Крымские власти работают над решением проблем с логистикой.
Турнеклаб следит за развитием событий и будет оповещать об изменении ситуации.
Помните: даже в самом напряжённом фильме главный герой находит путь.

Краснодар… 💭

🌆 Краснодар: 5 удивительных фактов о южной столице 🌇

1️⃣ До 1920 года город назывался Екатеринодар — в честь дара Екатерины II казакам.

2️⃣ Через город течёт река Кубань — крупнейшая на Северном Кавказе.

3️⃣ Краснодар лидирует в России по числу автомобилей: 437 машин на 1 000 жителей (выше, чем в Москве!).

4️⃣ Здесь находится Кубанский казачий хор — старейший народный коллектив страны, существующий с XIX века.

5️⃣ В городе стоит Шуховская башня — ажурная водонапорная конструкция, созданная инженером Владимиром Шуховым, памятник федерального значения.

✨ Краснодар — город с историей и характером!

Итальянская колбасная витрина

Часть 1

Детальное знакомство с продукцией итальянской житницы - самого аграрного региона Эмилии-Романья даже с учетом обзора производства сыра будет не полным без упоминания итальянских колбас и изысканных копченостей. Как и в случае сырного производства, итальянские колбасы также являются качественными продуктами со своими глубокими традициями со времен средневековья.

И опять друзья, дружеский совет перед тем, как погрузиться в колбасятину Италии – перед прочтением этих 2х постов вам лучше бы было перекусить, чтобы не искушать ваши желудки на эти вкуснейшие итальянские колбасные изыски, чтоб нам иметь такой выбор, как итальянцам...

Примерно так выглядит типичная нарезка самых популярных итальянских колбас и копченостей в сочетании с оливковым маслом, базиликом, фенхелем, свежим хлебом и хлебными палочками. Колбасные деликатесы в Италии изготавливаются в таком разнообразии и повсеместно, что невозможно практически оценить число производимых типов. С давних времен итальянцы в разных городах и селениях в домашних условиях создали основу национальной колбасной кулинарии, которую в Италии принято называть Salumi/ Салюми или просто «солониной» по-русски.

Основой для итальянских салюми, естественно, является свинина, в которую добавляются мясо диких кабанов, коров, оленей, лошадей и иногда даже ослятину. В зависимости от региона варьируются специи и количества жира, меняется и технология вяления, копчения и отверждения колбас. Всё это многообразие итальянской колбасной и копченой кулинарии можно представить примерно вот в таком виде, как на 2м фото, нехилый такой выбор, как он вам нравится? А эта милая итальянка вам рада помочь определиться в выборе:))

Салюми в Италии принято делить на 3 типа: salumi, salami, salsicci. Салюми как категория – это вяленое или копченое отвержденное мясо, отрезанное цельным куском обычно из плеча или бедра животных. Салями – это сорт высушенной копченой или соленой колбасы. И наконец, сальсичча – это колбаса, в принципе схожая с салями, но изготовленная методом измельчения её ингредиентов.

Обычно отдельные секции в больших магазинах и супермаркетах или небольшие частные лавочки, торгующие колбасной кулинарией, в Италии называются единым термином Salumeria/Салумерия. Здесь можно сделать ваш выбор и даже попробовать на вкус образцы, если потребуется вам сделают квалифицированную нарезку на специальной установке заинтересовавшего вас продукта любой толщины, которую можно смело подавать сразу на стол.

Наш обзор начинается с самого престижного итальянского деликатеса – знаменитой пармской ветчины или Prosutto Crudo, а по существу это сыро-вяленная ветчина (далее СВВ), окорока которой весом по 15-16 кг вызревают и хранятся вот в таких идеальных условиях.

Качественная СВВ в Италии изготавливается из мяса отборных свиней не моложе 9 мес и весом не менее 150 кг, и только 3х классических пород исключительно в северной части Италии в провинциях Эмилия-Романия, Ломбардия, Пьемонт, Венето, Фриули. А также СВВ изготавливается и в 5 центральных регионах Италии – Тоскана, Абруццо, Марке, Лацио и Умбрия, но уже другого качества.

Четко различается 2 основных типа СВВ – самая престижная пармская ветчина из региона Эмилия Романия, и СВВ Сан-Даниеле из регионов Венето, Фриули и Ломбардия, между ними имеется существенная разница по вкусу и цвету. Свиньи для пармской СВВ питаются исключительно и строго отборным зерном, каштанами и сывороткой от сыра пармиджано.

Также происходит при изготовлении прямого конкурента пармиджан – знаменитого и самого дорогого испанского хамона, когда черных иберийских свиней кормят желудями пробкового дуба. Раз уж дело дошло до сравнения 2 самых знаменитых ветчин в мире, то необходимо отметить различие в сроках созревания – у хамона от 7 до 48 мес для супер-дорогих сортов.

Для пармской СВВ сроки созревания более узкие – 9-24 мес, более длительное хранение придает испанскому хамону большую изысканность. Имеется значительная разница в технологии выдержки – если в специфических климатических условиях Пармы СВВ хранится в условиях постоянного проветривания, то хамон сразу после засолки в начале подсушивается, а затем охлаждается в строго контролируемой атмосфере.

Именно так принято вручную нарезать СВВ и хамон в ресторанах для уважаемых посетителей, машинная нарезка СВВ в ресторанах обычно не практикуется. Ещё несколько сравнительных моментов - оба типа престижного свиного окорока отличаются по вкусу и цвету.

Пармская СВВ более сочная и нежная на вкус со сладким привкусом, а на цвет она красно-розовая, тогда как хамон имеет обычно более интенсивный аромат, более концентрированный солоноватый вкус и темно-красный оттенок, в хамоне явно преобладает мраморный узор из тонких прожилок, когда как структура пармской СВВ более постная.

Испанцы предпочитают хамон с оливками, сыром и овощами под фирменный херес и отменное красное вино. Итальянцы себя балуют СВВ с оранжевой дыней (в сезон) или вкуснейшим инжиром, закуска Parma Ham & Melon является практически во всей Европе бестселлером, и она прекрасно сочетается как с белыми винами, так и со слегка сладковатыми красным Ламбруско или слегка-газированными спуманте в качестве аперитива. На фото для гурманов вкуснейший привет от 3-х неразлучных пармский «друзей» - СВВ, сыра пармиджано и красного натурально игристого вина Ламбруско.

И ещё один не менее знаменитый и довольно редкий деликатес из Пармского региона – Culatello/ Кулателло, что в переводе звучит как «задок» или просто «кусочек попки», это самая филейная часть свиного бедра, СВВ из которого изготавливается исключительно в 8 специализирующихся коммунах пармской провинции, начиная с деревни Zibello/Дзибелло, и включая Буссето – родину композитора Джузеппе Верди.

Все эти 8 зон, естественно, имеют защиту типа IGP (гарантированная география происхождения). Согласно мнению экспертов, к которым я охотно присоединяюсь по личному опыту, кулателло – это безусловно самая вкусная разновидность пармской СВВ, и самая дефицитная, её не так легко найти в продаже (цена 80-100 евро/кг), да и в ресторанах за пределами зоны её происхождения её трудно встретить.

Технология изготовления кулателло значительно отличается от технологии пармской СВВ, начало её производства приходится строго на ноябрь-декабрь, по мнению экспертов именно в это время можно получить феноменальное качество СВВ. Общий срок её изготовления – 36 мес. После засолки со специями мясо обмывается в белом вине и вывешивается на первые 12 мес. По мере вызревания подвешенный кусок весом 3-5 кг обрабатывается игольчатой лопаткой для удаления воздуха и влаги из него.

Кулателло подается исключительно как закуска в тонко нарезанном вручную виде, никогда не используется в горячих блюдах, она хороша сама по себе, поверьте на слово. Но для лучшего эффекта кусок кулателло перед подачей оборачивается в полотенце, смоченное в белом вине и помещенное в холодильник на 2 дня. Этот вкуснейший итальянский деликатес требует деликатной подготовки, такова уж традиция.

И давайте вспомним о другом сыро-вяленом деликатес Италии – Bresaola / Брезаола уже упоминалась мною в посте о регионе Ломбардия. Это древний деревенский деликатес из долины Валтеллина на границе Италии и Швейцарии из пещер Кьявенны. Небольшой кусок говяжьего бедра после пропитки солью и перцем вывешивается в пещерах на несколько месяцев, минимум полгода.

Иногда в конце созревания говядина коптится для придания ей пикантно-солоноватого привкуса. Брезаола считается высококачественным и дорогим деликатесом, подается на стол в тонко-нарезанном виде в качестве отменной закуски, особенно под лимонным соком и перцем, оливковым маслом первого отжима, зеленью, чаще всего руколой, и хлопьями натертого пармиджано. Да, это довольно дорого, но как же это вкусно!

(Продолжение следует)

Огромное всем спасибо за ваши 👍