Впервые в Африке
Про Африку практически ничего не знал, кроме африканских рек, выученных назубок ещё в школе – Конго, Нигер, Нил, Замбези, Лимпопо, Оранжевая – именно такой порядок был лёгок для запоминания. Конечно, читал про всевозможные конфликты, возникающие то в одной, то в другой африканской стране, и даже посмотрел несколько фильмов, пара из которых, про геноцид в Руанде, особенно потряс – «Отстреливая собак».
Вернувшись с очередной зимовки в Индии, встретился с узким кругом своих знакомых путешественников, которые осенью собирались в путешествие по Африке. Не по всей, а лишь по центральной её части. Был приглашён и сразу же дал согласие, не задумываясь о том, что ещё нужно раздать долги за одно путешествие и где-то заработать на другое.
Индийское мышление давало о себе знать, главное – поставить цель, а средства найдутся. Дал согласие, но прошляпил время и билет на самолёт взял позже всех. И получилось так, что я должен прилететь первым, а уже за мной подтянется вся компания. И вот лечу в Найроби, столицу Кении. Хостел мои друзья забронировали заранее, и по выходу из аэропорта я взял такси, назвал адрес и, откинувшись на спинку сиденья, стал наслаждаться видами африканской реальности.
В городе мы попали в пробку и водитель сказал, что мне необходимо выйти чуть ли не на ходу, поскольку пробка, а к хостелу мы уже подъезжаем и он не может надолго останавливаться, иначе едущие сзади этого не поймут. Быстро выйдя из машины, я подошёл к хостелу и зашел внутрь. Это был обшарпанный подъезд трёхэтажного дома с железными дверями. Без каких-либо надписей и опознавательных знаков. Я дошёл до третьего этажа и спустился вниз. Там сидели два аборигена и с интересом разглядывали меня.
- Это хостел?
- Да.
- А где хостел? – спросил я, пытаясь руками изобразить вывеску. Один из аборигенов махнул рукой, и я последовал за ним. Дойдя до третьего этажа, он постучал в железную дверь и убежал по ступенькам восвояси. Сначала я услышал скрип одной открываемой двери, затем открылось окошко в той, перед которой стоял я. Такое окошечко, как в тюремной камере. На меня вопросительно смотрело чёрное лицо.
- Я турист из России. Мы тут места резервировали… Дверь заскрипела и открылась. Меня впустили в хостел и заперли за мной две железные двери. Хостел представлял из себя несколько комнат, объединённых общей комнатой со столиком и креслами, общий душ и туалет. В комнате две двухъярусные кровати, стол и стулья.
- Меня зовут Вота, если что-то понадобится, только скажите, - работник хостела удалился, прикрыв за собой дверь. "Вота я и в Африке", - подумал я, кинул рюкзак и глянул в окно. За окном бурлила жизнь – непрекращающийся поток машин и людей. Чёрных людей, среди которых не наблюдалось ни одного белого. В ожидании приезда друзей я пошёл прогуляться, успел заблудиться, снова выйти к незаметному хостелу, взять пивка и прийти в себя от столкновения с новой для меня реальностью – миром чёрных людей.
Тогда я ещё и представить не мог, что это будет за путешествие, после которого я пойму, что если Индия - это сказка, то Африка - некий Солярис, который в равной степени интересен и опасен.
Прав был детский поэт, написав строки – "Не ходите, дети, в Африку гулять". Впрочем, наши цели были весьма мирные – ознакомительная экспедиция вокруг озера Виктория. Мы собирались проехать пять стран – Кения, Уганда, Руанда, Бурунди, Танзания. И вернуться домой, не встречаясь с Бармалеем.
---
Буду рад вашим откликам! Добавляйтесь в друзья, вместе будем осваивать новую платформу для путешественников и делиться своими историями!
Когда попал в центр Африки и не знаешь чем заняться
В столицу Кении я прилетел один и заселился в хостел, поразивший меня двойными бронированными дверями, где и ждал своих друзей, вылетевших более поздним рейсом.
Вечером, когда прилетела моя компания, мы вышли в город. Повёл всех по знакомым с утренней прогулки улицам, которые вечером уже не выглядели cтоль дружелюбно. По углам стояли какие-то хмурые типы, девицы, вышедшие на вечерний заработок... Поскольку нас невозможно было не заметить (единственные белые, возможно, во всём городе), за нами увязался какой-то парень, явно накуренный, что-то без умолку болтая на смеси английского и суахили. Мы зашли в ближайшую кафешку, заказали пива и какой-то местной еды. Паренёк, ничуть не смущаясь, подсел к нам, продолжая болтать, подъедая оставленное в тарелках. Остановила его только охрана нашего хостела, а то бы он и ночевать с нами пошёл.
С утра мы отправились гулять по Найроби. Город просто удивил красивыми высотками, яркими красками деревьев и цветов. Современный мегаполис с красивыми зданиями, памятники кенийским гражданам, причудливые произведения африканской архитектуры, женщины с красивыми причёсками в модной одежде, словно сошедшие с обложек глянцевых журналов - всё это никак не ассоциировалось с той Африкой, какую я привык видеть в детстве по телевизору.
Кстати, оказывается, в Найроби существует запрет на курение в общественных местах. То бишь, на улице. К тебе запросто могут подойти и оштрафовать. Нам просто указали на специально отведённую площадку для курения. Хочешь покурить, отойди с тротуара в сторону и где стоит знак для курящих - там и кури. Порти своё здоровье.
Дошли до самой большой высотки города – 140-метровая Times Tower. Заплатив за вход по 300 шиллингов (как позже выяснилось, можно и не платить, если проходить всегда быстро и со знанием дела), поднялись на лифте на последний этаж и вышли на вертолётную площадку.
Times Tower. Оттуда открывался вид на весь город и его окрестности. Вид с высоты птичьего полёта просто шикарен.
Собственно, город осмотрели за один день, нашли отель получше и перебрались туда, чтобы не ютиться в крохотной комнатке хостела. Дошли до автовокзала, куда нас из хостела вёл неутомимый Вота, навязавшись в качестве гида, показал местный рынок, долго петляя по разным улочкам. Автовокзал был шикарен. Видели хоть один автовокзал с мягкими креслами?
Мы купили билеты на автобус до Кампалы, столицы Уганды, и, поужинав в ресторанчике, отправились в отель.
Следующим утром, взяв такси, мы отправились в национальный парк на сафари. Когда-то я считал, что сафари – это обязательно охота на диких зверей, но сегодня это всего лишь наблюдение за этими зверями в естественной среде. Парк находится в 7 км от города, и мы просто добрались до него и купили билеты на месте – 200$ на четверых за большой просторный джип с открытым верхом с водителем и женщиной-гидом. Это в 2-3 раза дешевле, если бы пришлось покупать билеты в городе, как это делает большинство европейских туристов. И вот, мы садимся в джип, едем по саванне, разглядываем зебр, антилоп, жирафов, буйволов.
Впервые увидел жирафа не в зоопарке. А он впервые увидел меня. Остановились у реки, вышли размяться, посмотрели сверху на дремлющего крокодила. Посмеялись над европейцами, которые с ужасом взирали на нас, решившихся выйти в центре дикой природы. Они же ехали в закрытых микроавтобусах, где был открыт лишь люк сверху, в который они вылазили по очереди пофотографировать животных. Европейцы в битком набитых закрытых машинах. Увы, ни львов, ни слонов, ни носорогов мы там не увидели, поэтому от посещения парка осталось лёгкое разочарование.
Вернувшись в город, зашли в торговый центр, который ничуть не уступал по своей архитектуре нашим большим торговым центрам. Спустя год после нашего путешествия в этом торговом центре произошел теракт, в котором погибло 67 человек. Африка всё-таки континент с весьма непредсказуемой атмосферой в жизни народов, её населяющих.
И, как я понял, для путешествий всё же лучше выбирать страны с более благодушным населением. А Найроби хорош в роли перевалочного пункта, куда можно прилететь, за пару дней осмотреть город и двигаться дальше в любом направлении. Наше было на Уганду, соседнюю с Кенией страну. Наши приключения в Африке только начинались.
Начало африканского путешествия - Впервые в Африке
Подписывайтесь, комментируйте, обратная связь всегда радует и даёт понять, что пишу не только для своих старых друзей, но и для новых читателей. Рад всем!
Картины африканских художников из Уганды
В Кампалу мы приехали вечером, заселились в приглянувшийся отель, отметили приезд в столицу Уганды, а с утра отправились в местную арт-галерею, располагавшуюся в скромном домике неподалёку.
До этого я даже никогда не слышал об африканской живописи. Картины были на любой вкус и цвет.
Вообще название столицы Кампала произошло от выражения на языке суахили «kasоzi kimapаla», что означает «холм антилоп». Поскольку в Уганде много христиан, художники просто уверены, что Христос был чёрным. Рядом с распятием обязательно должен быть портрет президента Йовери Мусевени.
Гуляя по городу, зашли на рынок. На рынке можно было купить всё от бананов до холодного оружия. Думаю, можно купить и огнестрельное, только нам оно было ни к чему, не за тем мы туда приехали. Мало чем отличается от обычных рынков, разве что вокруг ни одного белого. Грозная женщина-охранник следит за порядком на рынке.
Помимо городских прогулок мы съездили в Энтеббе, посмотрели на международный аэропорт, искупались в озере Виктория, вокруг которого и шло наше путешествие. И в общем-то, поскольку ничего особо интересного мы не обнаружили, через пару дней решили двигаться дальше - в Руанду. О которой я был наслышан как о стране, где в 1994 году всего за 100 дней было убито миллион человек.
Если у кого есть желание, посмотрите фильм "Отстреливая собак", перед поездкой в Африку я был под впечатлением от этого фильма, примерно представляя себе страну, куда лежал наш неформальный путь.
Руанда (страна после геноцида)
В Руанде пробыли всего пару дней, в столице Кигали. В городе интересное расслоение по социальным классам - те, кто богаче, живут на холмах в особняках за железными заборами, а те, что победнее - в нижней части города. Средний класс живет в многоэтажках со всеми удобствами.
В Руанде основное население состоит из племён тутси и хуту. И хотя изначально на этих землях жили племена тва, их потеснили пришедшие хуту. Затем пришли тутси и стали не только притеснять хуту, но и устанавливать свои порядки и власть над территорией Руанды. Это выливалось в периодические бунты и самый кровопролитный из них был в 1994 году, когда с 6 апреля по 16 июля было убито около миллиона человек (на тот момент численность населения составляла 7 миллионов). И всё это при полнейшем попустительстве миротворческих сил ООН. В том числе США ограничились скупым - "мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран". Ага.
В 1999 году генсек ООН Кофи Аннан публично принес извинения за «прискорбное бездействие» и «политическое безволие» руководства организации.
Достаточно поискать материалы на тему "геноцид в Руанде" и можно узнать подробности тех зверств, которые тут происходили. Об этом событии снято несколько хороших художественных фильмов, наиболее известные из которых - "Отстреливая собак" и "Отель Руанда". Но у этой ужасной резни есть своё объяснение. Племя, которое являлось меньшинством в Руанде, угнетало и подчинило себе большинство населения (ситуация, знакомая до боли всем европейцам, но и об этом, как понимаю, тоже писать нельзя). В итоге большинство не выдержало и устроило массовую резню меньшинства*.
В своём путешествии я больше снимал на видеокамеру, чем фотографировал, да и не думал никогда, что буду об этом что-то писать и понадобятся фотографии для оформления рассказов, поэтому тут немного фотографий и рассказ получился более документальный. Когда бродил по улицам города, не верилось, что ещё несколько лет назад тут лилась кровь и сверкали острые мачете. Но что-то неосязаемое всё же присутствовало в этой стране и не хотелось задерживаться тут долго.
Осмотрев город, от поездки в национальный парк (по 300$ с носа) мы решили отказаться и ехать дальше в Бурунди, где, как мы надеялись, будет более интересно, чем в Руанде с её несколько мрачной атмосферой не так давно прошедшей резни двух народов.
*А вы знали о том, что когда в России наступила "эпоха первоначального накопления капитала" с бандитами и утюгами, в Африке в это время происходили такие ужасные события?
Мзунгу - так называют белых людей в Африке
В детстве я коллекционировал марки. Одним из достоинств своей коллекции считал два блока марок из неизвестной страны Бурунди. Каждый из них обошёлся в 16 рублей, что по меркам середины 80-х годов было весьма дорого. Никогда и не думал, что попаду в эту страну, которую и на карте найдёшь не сразу.
Ранним утром выехали на автобусе из Руанды и к обеду были на границе с Бурунди, где попали под непрекращающийся ливень. Перебегая от козырька к козырьку, проходим паспортный контроль, получаем визы (по 40$). И скорее садимся в автобус, чтобы продолжать свой путь.
Ещё в автобусе знакомимся со студенткой, которая по приезду в Бужумбуру берёт такси и везёт нас в отель, где нас размещают в отдельных комнатах за 20 000 франков (около 15$) и говорит, что придёт утром к нам.
С утра она действительно приходит к нам, но со своим младшим братом. Говорит, что хочет научить его, как проводить экскурсии по городу. В итоге, побродив с ними по городу и поняв, что от нас требуется кормить и поить гида с его учеником за то, что они ходят за нами по городу, мы вежливо поблагодарили, дали каких-то денег и отправили их восвояси. Впрочем, такие навязчивые хэлперы есть практически везде, куда приезжают белые непуганые туристы. И везде одна и та же тактика - войти в доверие, сделать скидку на такси или гостиницу, а затем жить за счёт белых несколько дней.
Мзунгу - так они нас называют. Что можно истолковать как глупый белый человек. Причём, если для нас слово негр означает любого чернокожего человека, то у них слово мзунгу означает не просто белого, а в зависимости от интонации - полицейский говорит коллеге, - тут мзунгу (глупые белые) стоят и не знают как им добраться до их отеля. Или бегут дети, кричат - мзунгу, мзунгу (смешные белые). Или из тёмной вечерней подворотни доносится - э, мзунгу! (тут лучше не думать, что подразумевается, а быстрее уносить ноги).
Мы приехали не в самую лучшую погоду. Небо грозило разразиться очередным ливнем. И вскоре угрозу свою привело в исполнение.
Мы ходили гулять с утра, к обеду возвращались в отель, как правило, до начала очередного ливня. Манго растут прям на улицах, как у нас дикая ранетка.
Поскольку не думал, что придётся когда-нибудь делать репортаж, я мало фотографировал и в основном снимал на видео. На видео снимали всё, из-за чего произошло некоторое недоразумение. Зашли в супермаркет, купили выпить и закусить на вечер, а на выходе нас ждала полиция. Окружили с автоматами и стали чего-то говорить по-французски (поскольку как и в Руанде, в Бурунди второй язык - французский). Вскоре появился толмач, который на английском объяснил, что один из нас снимал американское посольство, которое снимать запрещено. Стали смотреть на видеокамерах, у кого-что снято. Ничего не нашли, но велели всем показать паспорта, сфотографировали вместе с паспортами, чем были удовлетворены. Мой паспорт остался в гостинице и я сей процедуры избежал. Удивляюсь, как они от меня ничего не потребовали. Молился в это время об удачном разрешении ситуации.
Зашли и в наше, российское посольство. Но там нас пустили только на порог и не далее, предупредили о вспышке холеры, о соблюдении гигиены, о карманниках, орудующих в городе. Посоветовали съездить на водопады. Но подвернувшийся нам таксист отсоветовал ехать на водопады и повёз на озеро Танганьика.
Продолжение следует...
Бурунди: гиппопотамы и крокодилы
В Африке таксисты знают своё дело! Мы собирались поехать на водопады, но таксист сказал - зачем вам водопады, если вы не видели самого длинного в мире озера?
Танганьи́ка — крупное озеро в Центральной Африке. Самое длинное в мире пресноводное озеро. Это одно из самых глубоких озёр планеты и столь же древнее по происхождению. По объёму и глубине занимает второе место после Байкала среди озёр всего мира.
Так мы оказались на берегу Танганьика. На озере было хмуро. Погода была пасмурная, дул ветер и купаться мы не решились. Таксист уловил наше настроение и отвёз туда, где можно было понаблюдать за гиппопотамами.
Мы наблюдали за ними, а они за нами. Причём то не видно никого, то выныривает голова одного, фыркнет, ушами потрясёт и смотрит на нас. Затем ещё парочка выныривает, и снова под воду ныряют. Обалденно!
А потом поехали смотреть крокодилов.
Крокодилы пугали, открывая пасть и пытаясь нас загипнотизировать. Обезьянки в клетках грустили. Нам предложили покормить крокодилов на выбор - обезьянкой, кроликом или морской свинкой. Но мы отказались.
Бурунди: Гатумба и Бужумбура
Доехали до приграничной с Конго деревушкой Гатумба.
Когда фотографировался у знака Гатумбы, ко мне подошёл ребёнок с ножом. Сразу вспомнилась песня Егора Летова: "...в руках ребёнка сверкает нож, но я надеюсь, что это ложь..." Так они и растут, сначала ножи, потом автоматы...
Добрались и до границы, посмотрели на Конго, на пограничников и поехали обратно. По пути перекусили в кафе, заказав на четверых одну громадную рыбину Тилапию.
В городе всё шло своим чередом. Один из памятников так меня впечатлил, что я его позже использовал для обложки своего сборника стихов.
Женщина с ребенком подошла ко мне и что-то сказала, протягивая руки. Я решил дать ей денег, но она отказалась и снова протянула руки. В итоге я понял, что она почему-то приняла меня за пастора (хотя одежда у меня была вполне обычная) и просила благословения. Пришлось благословить её и отпустить с миром.
Заехали в арт-галерею, посмотрели на картины бурундийских художников. Основные темы картин - масаи. И женщины. Женщины и масаи.
Масаи — полукочевой африканский нилотский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Масаи являются одним из самых известных племён Восточной Африки.
Проведя в Бужумбуре несколько дней, мы взяли билет на автобус до Кигали (Танзания). Брали билеты вечером, долго торговались, в итоге сошлись в цене, не забыв уточнить, что это биг-бас и там есть кондишен. Какой шок мы испытали, придя к 6 утра на автовокзал, когда вместо биг-баса подошёл микроавтобус, в который сначала втолкали кучу каких-то мешков и вещи пассажиров, а после этого загрузили нас. Мои ноги были чуть ли не у подбородка. Ехать предстояло часов восемь.
Как Африка открыла свои двери
Из Бурунди мы приехали в городок Кигома, расположенный на берегу озера Танганьика. Это на краю Танзании, пятой страны в нашем путешествии, и нам предстояло её пересечь и доехать до Индийского океана. На берегу озера сторговались с лодочниками, чтобы они прокатили нас по озеру до местного заповедника. Лодка с мотором быстро мчала по озёрной глади, а на берегу, завидев нас, убегали в кусты большие обезьяны.
Когда нас привезли в заповедник, оказалось, что там нужно ещё заплатить втрое больше, чем мы заплатили за прогулку по озеру. Посовещавшись, мы решили, что в заповедник отправим лишь одного, с видеокамерой и последующим отчётом об увиденном. Спустя часа полтора наш охотник за приключениями вышел уставший, но довольный из джунглей, рассказывая, как он снимал на видеокамеру семьи африканских шимпанзе, живущих неподалёку. Обратно возвращались уже затемно, наблюдая с озера, как загораются огни вечернего города.
Из Кигомы мы двинули в Додому (хотел пошутить и написать - до дома). Додома стала столицей Танзании в 1996 году. А до этого столицей был морской портовый город Дар-эс-Салам. Когда мы приехали, мне показалось, что это выглядит примерно так, как если бы в России перенесли столицу в город Омск. Но было заметно, что город застраивается, много новостроек и вместе с тем кварталов, посещение которых поздними вечерами я не рекомендовал бы никому.
Как-то вечером мы возвращались после ужина в отель, проходя по одному из тёмных кварталов столицы, и из темноты услышали грубое
- Э, мзунгу! Что явно не сулило ничего хорошего, и мы ускорили шаг. Темнота ещё раз окрикнула нас и затихла. Мы вышли на плохо освещённую стоянку таксистов. До отеля ехать было километра три, днём мы легко преодолели их пешком, но идти назад в ту темноту не очень хотелось. Друзья сказали - Саня, поторгуйся, у тебя хорошо получается, мы подождём. Но первый же таксист озвучил цену, словно я его попросил увезти обратно в Бурунди. Серьёзно? По этой цене ты нас провезёшь три километра? Таксист был неумолим. Другие таксисты, посмеиваясь, называли ту же цену, либо ещё выше. Ну ещё бы, глупые белые на тёмных улицах ихней Додомы, заплатят, никуда не денутся.
И тут из темноты на площадку вышел высокого роста чернокожий мужчина в белом костюме-тройке, в белых остроконечных ботинках и белой шляпе. Он чинно вышагивал, покуривая, выдувая дым и сверху вниз глядя на то, как мы торгуемся с таксистами, которые умолкли и тоже смотрели на него. С ним рядом шёл другой мужичок, небольшого роста, что-то ему рассказывая, но тот казалось, не обращал на него внимания. Когда он поравнялся рядом со мной, меня обдало облако сладковатого дыма.
- Ganja? - спросил я у него, почему-то употребив именно это слово.
- Ganja, - ответил он, улыбнувшись и остановившись рядом.
- I can smoke? - спросил у него я и ответил улыбкой на его улыбку.
Он протянул мне джойнт и я затянулся. Понял, что вечер удался на славу. Выпустил струю дыма в сторону обалдевших таксистов.
- One more? - он кивнул на мой вопрос и я затянулся ещё. Понял, что удался не только этот вечер, но и вся наша поездка в Африку была не зря.
Возвращая джойнт, сказал - Asante. Он, разулыбавшись, ответил - Asante sana! И чинно пошагал дальше, даже не взглянув на изумлённых таксистов.
Asante - спасибо (суахили)
Asante sana - большое спасибо (суахили)
Таксист, у которого я спрашивал цену, как только мы пришли, тут же подбежал, схватил меня за руку и, сбивчиво лопоча, стал показывать на свою машину. Назвав цену меньше той, которую мы собирались заплатить, он усадил нас в машину, захлопнул двери и помчал нас в отель. - Ну что, Саша, как ощущения? - друзьям не терпелось узнать, что это вообще было.
- Африка открыла перед нами свои двери только сейчас, - выдохнул я.
Ведь я знал ещё задолго до путешествия, если ты выучишь несколько слов на языке той страны, где тебе предстоит побывать, то это в нужную минуту может оказаться очень полезным.
Продолжение следует!
Увидел я как расцветают баобабы
В середине путешествия по Танзании пути нашей компании разошлись. Двое торопились к морю, а двое решили во что бы то ни стало добраться до горы Килиманджаро. Побывать в Танзании и не увидеть одну из самых знаменитых вершин мира было бы непростительно.
Танзания оказалось большой страной, что было непривычно, если учитывать то, какой мы её видим на карте. Тогда я обратил внимание, что на картах мира вообще напутано с расстояниями. Чуть позже наткнулся на интересные карты, где показан реальный размер некоторых стран.
Мы выехали из Додомы ранним утром и весь день любовались африканской саванной и цветущими баобабами. В голове поплыли строчки -
Увидел я как расцветают баобабы
И понял я извечной жизни суть -
Чтобы отправиться на дальние планеты,
Свой мир должны постичь мы хоть чуть-чуть
Найти свой путь, что по себе уже не мало,
Идти уверенно до самого конца.
А там опять взять старт
И всё начать сначала,
Любви достойным быть
Небесного Отца...